Ciao a tutti e buon natale!

Mi sono fatto il regalo di natale comprando l’ sb600 e montandolo prontamente sulla mia D40x
Ne ho subito approfittato per testarlo!
In alcune foto ho notato, come in questa, una specie di fascia più scura all’altezza degli occhi….non so spiegarmi cosa sia!!!

La foto è stata scattata con:

obiettivo 16-85vr
iso 800
f5
tempo 1/100
flash inclinato a 45°
impostato in automatico per compensare la luce sul soggetto e nell’ambiente

Ovviamente anche critiche e commenti!
Grazie a tutti!

Fonte Google News

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Primo capitolo del corso C2 della sQuola Romana di Fotografia.
Si ringrazia prima di tutto 16ale16 per i contributi ad alcune parti di questo testo, poi flasher e tutti gli altri membri dell’organizzazione scolastica per gli spunti di discussione ed i suggerimenti.

Dopo aver affrontato il primo corso introduttivo (C1: Profondità di campo focale,diaframma e distanza, iperfocale) eccoci ad entrare nel mondo in cui la tecnica (intesa come fredda applicazione di regole matematiche) lascia il posto al senso artistico del fotografo e in cui non si riesce più a trovare consensi unanimi, ma ogni ragionamento può essere viziato da considerazioni ed esperienze personali.

Innanzitutto poche considerazioni generali.
Cos’è la Composizione? Difficile (se non impossibile) darne una definizione esaustiva o che almeno lasci intendere i tanti aspetti che ci si riferiscono.
Partendo da wikipedia: Composizione, nel linguaggio artistico, indica la disposizione/collocazione degli elementi all’interno di un campo visivo.

Se in pittura è l’artista a decidere come collocare gli elementi, in fotografia abbiamo dei vincoli spesso molto stingenti e dobbiamo usare la tecnica per ‘comporre’ una scena di cui non siamo i padroni. Questo è probabilmente l’aspetto più affascinante della composizione fotografica: riuscire a dare una lettura personale ed unica di una scena altrimenti ordinaria e poco interessante.
Come e più che nei confronti di un quadro il risultato potrà non piacere a tutti, anzi più larga sarà la base di consensi per una foto, più questa rischierà di essere ordinaria; solo i grandi artisti riescono a stupire le masse, i comuni mortali si devono accontentare di ottenere un consenso (ma non è poco )

Dove leggere di composizione (studiare non può limitarsi al leggere, ma è indispensabile tanta pratica)?
Esistono migliaia di testi, classici e moderni. Ciascuno di voi potrà trovarne altri, ma da un elenco bisogna pur partire.
Senza scadere sul Composition for dummies o andare su trattati accademici, alcuni testi non banali, ma accessibili sono:

• Michael Freeman – L’occhio del fotografo (The-Photographers-Eye). Letto in italiano (ben tradotto). Il migliore dei tre, approfondito ed appassionante.
• Bryan F Peterson – Learning to See Creatively. Letto in inglese. Stile molto moderno e dissacrante (come l’autore) è una raccolta di ricette pratiche.
• Robert Hirsh – Light and Lens – Photography in the Digital Age. Letto in inglese. Spazia oltre la composizione e contiene anche interessanti elementi di storia della fotografia come arte visuale.

Passiamo ora al corso.

Il corso C2 è intitolato: Inquadratura, lunghezza focale e prospettiva, regola dei terzi, rapporti aurei, simmetrie ed asimmetrie.
Il suo indice è:

• Inquadratura
• Lunghezza focale e prospettiva
• Regola dei terzi e rapporti aurei
• Simmetrie ed asimmetrie

Ne svilupperemo uno alla volta, in modo da favorire la discussione.

CAPITOLO UNO: Inquadratura

Troppo spesso questo che, a ragion veduta può essere considerato il primo elemento che abbiamo a disposizione nel curare la composizione fotografica, viene bistrattato dai fotografi intenti a puntare un soggetto che ha attirato la loro attenzione, salvo poi rendersi conto che il soggetto si perde nell’insieme, che è troppo ‘piccolo’, che ci sono elementi di disturbo o che al contrario mancano elementi di contesto utili a valutare pienamente il soggetto in relazione a ciò che ci ha permesso di notarlo.

Come si deve dunque scegliere l’inquadratura?
La scelta di una determinata inquadratura è prima di tutto il mezzo che abbiamo per escludere dalla vista dell’osservatore quello che non ci interessa o che non deve distrarre l’osservatore dal vero soggetto della nostra foto.

Alcune citazioni dotte sul tema.

“The camera is nothing but a vacuum cleaner picking up everything within range. There has to be a higher degree of selectivity.” – Ray Metzker dice che la nostra macchina altro non è che una aspirapolvere che raccoglie tutto quello che trova nell’inquadratura e che quindi dobbiamo essere selettivi; il fatto di essere selettivi ci costringe a doverlo essere a volte in modo spietato.

Ecco un’immagine di Ray Metzker, tagliata senza tanti complimenti:

“There is nothing worse than a sharp image of a fuzzy concept.” – Ansel Adams dice che nulla è peggio di un’immagine nitida di un concetto confuso (o sfocato, giocando sui tanti significati di sharp e fuzzy); egli membro fondatore del gruppo f/64, paesaggista sopraffino in quegli immensi spazi dello Yosemite Park ci ha abituato ad immagini piene di significato.

In questa famosa immagine Ansel Adams inserisce uno scorcio di paesaggio in modo che l’inquadratura valorizzi i rapporti esistenti tra le varie parti senza distrarre.

“If your pictures aren’t good enough, you aren’t close enough.” – Robert Capa dice che se la nostra foto non è abbastanza buona, allora non siamo abbastanza vicini; il reporter delle guerre ha un bel coraggio a dire di fare un passo avanti, ma l’impatto di certe sue fotografie è proprio legato al fatto che le inquadrature proiettano l’osservatore nella storia.

In una delle sue famose immagini, tecnicamente compromessa, l’inquadratura stretta sul soggetto pur rispettando il minimo di contesto necessario, ci proietta sulla spiaggia della Normandia.

Il noto motto ‘Fill The Frame‘ (riempi l’inquadratura) significa che è importante che l’inquadratura scelta racchiuda ciò che vogliamo rappresentare e, per quanto possibile, nulla più.
Spesso, analizzando una foto, ci capita di notare ‘elementi di disturbo’ che distarggono l’osservatore e non si riescono a collegare con il resto di ciò che cade dentro l’inquadratura.
Il fotografo ha davanti due scelte compositive di fronte a questo tipo di situazione:

• Eliminare dall’inquadratura ogni elemento superfluo rispetto al soggetto in modo da dare un messaggio semplice ed il più possibile univoco all’osservatore.
• Lasciare nell’inquadratura almeno alcuni degli elementi non immediatamente riconducibili con il soggetto. La presenza di soggetti (o oggetti) molteplici nell’inqudratura logicamente separati introduce potenzialmente nella foto tensioni dinamiche e contrasti che sono alla base di una composizione creativa. In questo caso ovviamente i rischi di fare ‘fiasco’ sono molto maggiori, per cui in assenza di motivazioni valide e di una consapevilezza del messaggio che si vuole dare fill the frame rimane il must.

Prelevando dalla mia esperienza personale, ecco un esempio del quale mi ricordo una sofferta ricerca dell’inquadrata più efficace. L’Estasi di Santa Teresa è un’opera magnifica che coinvolge l’osservatore, ma l’ambientazione tipica del barocco funziona molto bene dal vivo, mentre io non sono riuscito a trovare una rappresentazione che fosse valida usando un campo largo. Ecco che allora ho scelto di concentrarmi sul rapporto tra l’angelo e la santa, con un taglio deciso che ‘incorniciasse’ i due protagonisti.

Nell’ammirare le forme plastiche della Fontana del Nettuno a Roma, invece ho scelto di escludere ogni forma di riferimento esterno per rendere la foto astratta (pur potendo riconoscere i particolari) e decontestualizzata: forme e basta.

L’inquadratura e le linee

L’inquadratura gioca un ruolo importante anche per enfatizzare, in modo che può essere gradevole o meno, particolari elementi della foto.
Il principale di questi elementi che vengono fortemente influenzati dall’inquadratura è la linea.
Proprio per il fatto che l’inquadratura è una cornice fatta di linee, perpendicolari tra loro, grande importanza possono assumere i rapporti tra le linee che sono presenti nella foto e quelle che la incorniciano.
Allineare quindi linee presenti nell’immagine con i bordi dell’inquadratura porta ad enfatizzarle.
Un allinemento imperfetto risulta per molti versi sgradevole, perchè l’occhio è portato a cercare il parallelimo e, non trovandolo, rimane insoddisfatto.

Un tentativo imperfetto di giocare con le linee della facciata di Santa Maria sopra Minerva rende comunque le linee protagoniste al punto da trasformare l’immagine in una rappresentazione piatta, quasi fosse un foglio con stampati su note e pentagramma.

Per ragioni simili la presenza di angoli decisi tra le linee presenti nell’immagine ed i bordi della fotografia crea un effetto dinamico.

In questa immagine, sempre alla Fontana del Nettuno a Roma la presenza di un pezzo di obelisco verticale da un riferimento stabile all’immagine, mentre la lancia inclinata aggiunge tensione dinamica. La lancia non è in realtà l’unica linea presente, altre immaginarie appaiono e guidano l’osservatore ad esplorare la scena.

In conclusione curare un allinemento perfetto con i bordi o allontanarsi decisamente da esso, pena il laconico commento: “La foto è storta”.

L’inquadratura e la terza dimensione

L’inquadratura definisce due dimensioni fondamentali di una rappresentazione bidimensionale di un mondo a tre dimensioni. Se questo rappresenta uno degli elementi di fascino della fotografia, è anche vero che la terza dimensione va gestita in modo consapevole.
La profondità di campo (argomento studiato nel corso C1), applicata coerentemente alla scena aiuta a rendere la profondità della scena. Se lo sfondo incluso in una certa inquadratura non è interessante e disturba la scena la soluzione di sfocarlo è un classico.
Quando non si riesce ad evitare di mettere in relazione il soggetto con lo sfondo o si vuole che questo succeda allora entrano in gioco altri elementi che possono favorire o meno una composizione adeguata. Il discorso non è banale, ma è comunque importante considerare tutto ciò che entra dentro l’inquadratura, soggetto o sfondo. E’ importante, se lo sfondo non è rilevante ai nostri fini, che il soggetto sia chiaramente distinguibile da esso, ma questo è un tema che verrà affrontato più avanti.

Altri fattori, come le proporzioni tra le varie parti che compongono l’inquadratura (o vedremo nel capitolo 3) o i rapporti di simmetria e asimmetria (li vedremo nel capitolo 4).
La prospettiva, resa dal rapporto tra le distanze in gioco e quindi legata al punto di ripresa abbinato ad un opportuna focale (argomento del prossimo capitolo), è un elemento altrettanto cruciale.

L’inquadratura come strumento scenico

Dal punto di vista narrativo l’inquadratura può molto, permettendoci di includere o meno un oggetto nella storia che vogliamo raccontare o rappresentare. Molte sono le leve compositive che abbiamo a disposizione per scrivere questa storia e verranno affrontate man mano, ma per adesso basti pensare che tutto ciò che lasciamo entrare nell’inquadratura deve avere un ruolo. Una ripetizione, una simmetria, o invece un motivo troncato oppure una asimmetria sono messi a disposizione per noi, ma possiamo fare molto con l’inquadratura per enfatizzare o meno questi aspetti.

I formati

Un elemento doveroso da citare è rappresentato dai formati. Questi sono direttamente collegati al rapporto di aspetto (aspect ratio) che li caratterizza.
Molti sono i rapporti d’aspetto ovvero le proporzioni tra base ed altezza dell’inquadratura utilizzati nelle arti visive e tanto il cinema, quanto gli altri mezzi di fruizione di immagini hanno condizionato la nostra cultura a ruguardo.
In fotografia dominano i cosiddetti rapporti in proporzioni aromoniche:

• 1/1 ovvero quadrata
• Vari tipi di rettangoli con i lati in proporzioni: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5.

E’ importante scegliere consapevolmente il formato di riproduzione della nostra fotografia perché l’inquadratura ne dovrà tenmere conto.
Se è vero che si possono tagliare le foto come si preferisce, è vero che discostandoci da rapporti già visti genereremmo nell’osservatore un probabile disagio (da sfruttare o meno).
Sui formati si suggerisce questa interessante lettura di approfondimento.

Per rendere l’idea dei vari formati usati nella fotografia ecco un’illustrazione con le note degli esempi più comuni per ogni formato.

Oggi in fotografia si è spesso influenzati dai rapporti d’aspetto tipici del cinema, specie quelli panoramici di cui sono qui illustrati i più diffusi.

Orientamento dell’inquadratura

Un tema collegato al formato è l’orientamento dell’inquadratura: verticale od orizzontale.
Dato per scontato che esso deve rispondere alle esigenze descritte fin’ora (riempire il fotogramma, rispettare le linee presenti nella scena) va detto che il formato orizzontale restituisce un senso di stabilità, mentre quello verticale è più dinamico.
Per scegliere l’orientamento giova molto una prima analisi del soggetto, da fare prima di inquadrare.
Sebbene non esista una risposta univoca a questo interrogativo, c’è un concetto da seguire (che non è legge scritta), che può essere di aiuto. Analizziamo infatti il soggetto e vediamo in quale direzione principale si sviluppa. Se ad esempio davanti a noi è il Colosseo, sicuramente questo sarà più largo che alto e quindi un orientamento orizzontale sarebbe da preferisi; mentre se scattiamo ad una persona, questa (quanto meno glielo auguro ) sarà più alta che larga e quindi un orientamento verticale sarebbe da preferirsi.
Rompendo questa regola (consapevolmente) si può inserire una tensione dinamica in una foto con sviluppo orizzontale ripresa invece in verticale od il viceversa; le ampie zone vuote (o non impegnate dal soggetto) lasciano spazio per l’osservatore da esplorare e chiedersi perché. Il più delle volte si chiederà: “Perché ha scelto questa inquadratura?”

Inquadratura, distanza dal soggetto e lunghezza focale

La distanza dal soggetto e la lunghezza focale sono due punti molto importanti da valutare. Quando si studia un’inquadratura ci si trova spesso a ragionare sulla focale più conveniente per fare entrare tutto quello che vogliamo (o per escludere quello che non vogliamo). E’ importante in questo caso ricordarsi che abbiamo anche i piedi e cercare un punto di ripresa adatto ad inquadrare tutto (e solo) quello che desideriamo usando la focale che ci piace. Il tema della focale da usare e della relazione tra punto di ripresa e prospettiva verrà affrontato nel prossimo capitolo, ma già ora iniziando a studiare le inquadrature, sperimentiamo diverse soluzioni di focale abbinate a diversi punti di ripresa. Anche questo è un modo per includere o escludere un oggetto dall’inquadratura, allineare i bordi con una linea od enfatizzare l’inclinazione di alcune linee rispetto ai bordi.

Inquadratura ed inclinazione verso l’alto o verso il basso della fotocamera
Cercando l’inquadratura perfetta, oltre a girare ansiosamente la ghiera dello zoom, ci si trova spesso a roteare l’obiettivo come fosse un fucile in caccia di immagini rare (shot non per niente significa sparare). Vedremo nel prossimo capitolo che l’inclinazione verso l’alto o verso il basso dell’obiettivo (basculaggio) produce distorsioni prospettiche (altrimenti dette linee cadenti) che in genere non donano all’immagine, specie se si tratta di architettura. Chiaramente una rottura netta di questa regola produce tensione dinamica notevole che può essere sfruttata (vederemo nel prossimo capitolo), ma va gestita con attenzione.
Un passo indietro può essere spesso una soluzione corretta più che l’accorciamento della focale, specie se si tratta di focali grandangolari.

Inquadratura e inclinazione a destra o sinistra della fotocamera
Un altro elemento da considerare nella corretta inquadratura è quello dell’inclinazione della macchina, che è ben diversa dal basculaggio. Mentre infatti per basculaggio si intende l’inclinazione verso l’alto o verso il basso, l’inclinazione indica se la macchina è inclinata (scusate la tautologia) verso destra o verso sinistra.
Foto con la macchina inclinata riprendono l’orizzonte non perfettamente orizzontale, ma inclinato e quindi la foto appare storta. Questo difetto può essere molto fastidioso in alcuni scatti, specie se la linea dell’orizzonte è ripresa nello scatto. Ad esempio se scattiamo la foto ad un lago o al mare, la linea dell’orizzonte deve essere dritta (orizzontale), avete infatti mai visto un orizzonte inclinato? Si svuoterebbe il lago

Come si fa a gestire questa variabile? Beh la prima cosa da fare è quella di attivare il reticolo nel mirino della propria fotocamera, laddove presente. Infatti questa funzione permette di visualizzare delle linee orizzontali e verticali nel mirino, che ci permettono di inquadrare correttamente. Ad esempio, per l’orizzonte, basta far sì che questo sia parallelo ad una delle linee orizzontali che si vedono nel mirino.
Alcuni modelli di reflex permettono di avere anche un altri strumento molto utile nello scattare orizzontale: l’orizzonte artificiale. In particolare questa funzione permette di sapere se la macchina è effettivamente “dritta” e se invece pende, in quale direzione.

Come abbiamo già detto più sopra a proposito delle linee e del loro rapporto con l’inquadratura le foto vanno fatte o molto storte o ben diritte, specie se in esse entra ima linea (l’orizzonte già citata, il bordo di un muro, la parete di un palazzo, una colonna, …) di cui si riconosce in modo inequivocabile quale debba essere l’inclinazione naturale.

Conclusioni

Molti altri sono i motivi per curare l’inquadratura e moltissimi i rapporti che è possibile creare tra questa e i soggetti contenuti nella foto, ma questi fatti dovrebbero da soli bastare a convincerci che l’inquadratura è il primo elemento da curare per qualsiasi composizione.

IL DECALOGO SULL’INQUADRATURA
A seguire una serie di regole, da infrangere solo dopo averle rispettate per un bel po’

• Scegliete il formato prima di scattare per quanto possibile. E’ vero che poi si possono operare ritagli a piacere della nostra foto, ma l’inquadratura è un elemento compositivo troppo rilevante per semplicemente buttare dentro un po’ di roba da selezionare con calma a a casa.
• Guardate ed analizzate il soggetto, per capire se inquadrare in orizzontale o verticale.
• Non inclinate la macchina a destra o a sinistra oppure fatelo in modo netto, pena la foto semprerà irrimediabilmente storta.
• Non inclinate la macchina verso l’alto o verso l’alto oppure fatelo in modo netto, pena la presenza di distorsioni prospettiche (linee cadenti).
• Rispettate le linee presenti nella scena e curate l’allineamento (o il disallineamento) tra queste ed i margini dell’inquadratura
• Riempite il fotogramma
• Non tagliate di poco un elemento rilevante della scena (esempio classico è l’amputazione o decapitazione di una persona). Tagliate in modo netto o per nulla.
• Valutate la distanza dal soggetto e la lunghezza focale da adottare (in attesa del capitolo due sperimentate)
• Summa delle precedenti alla Murphy: se all’allargare e stringere l’inquadratura non corrisponderà un suo adattamento alle linee presenti nella scena la foto verrà sbagliata. Corollario: qualunque quadrilatero regolare scegliate per la vostra inquadratura un elemento di disturbo entrerà inevitabilmente oppure un importante parte del soggetto uscirà senza possibilità di recupero.

ESERCIZI PER CASA
Come detto, non si può studiare la composizione sui libri, ma è necessario sperimentare molto e trovare un proprio modo di gestire gli elementi che abbiamo davanti.
Non è necessaria la macchina fotografica, anzi parlando di inquadratura è utile lasciarla a casa per un po’.
Meglio girare con una cornice vuota e inquadrare il mondo che ci circonda sperimentando tagli diversi; l’avrete visto fare ai registi o direttori della fotografia nei backstage. Rinunciare al mirino ha il vantaggio di vedere anche quello che circonda la nostra inquadratura e valutare un suo restringimento o allargamento.
INQUADRATE E VERIFICATE SE STATE RISPETTANDO IL DECALOGO
Poi verificate se il risultato vi piace e cosa manca per migliorarlo.
Analizzate se è necessario violare qualche ‘regola’ per ottenere lo scopo e chiedetevi se ha senso.
Altro esercizio per le giornate di pioggia è prendere una foto a campo largo e ritagliarla per evidenziare zone di interesse ed eliminare ciò che non ci interessa; vedrete che nel fare questo vi verrò voglia di esserci spostati per scattare. Bene siete pronti per il secondo capitolo

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Prima di tutto un saluto a tutti visto che sono fresco di iscrizione e grazie sin da ora per i vostri consigli!

Sono possessore di una D70 accoppiata a 18-70 e 50 f1.8 e vorrei implementare il mio corredo con una nuova ottica al fine di realizzare fotografie di eventi sportivi quali ginnastica artistica e volley.
Come e’ gia’ stato abbondantemente scritto, l’ apertura dell’ottica dovra’ essere rigorosamente f2.8 o superiore e qui la mia domanda.
Premetto che il mio bugget si attesta intorno alle 700 euro come possso spenderle al meglio?
Al momento il mio interesse va verso queste ottiche:

-Sigma 70-200 f2.8 II (ho paura dei famigerati front-back focus)
-Nikkor 85 f1.8 (a questo punto mi avanzerebbero soldini per altre ottiche!)
-Nikkor 180 f2.8
-Sigma 150 f2.8
-Ultima ipotesi sostituzione D70 con modello avente ISO piu’ alti, rumore piu’ basso(D90?) e per cominciare solo 85 f1.8

A questo punto lascio ai vostri consigli per esperienza fatta sul campo!
Fatemi spendere bene queste 700 euro!!

Grazie a tutti!

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Ciao Ragazzi, sono nuovo nel forum, ma fotografo da 5 anni, ho da 2 giorni comprato un nikkor 80-200 F2.8 ED 3° serie, bighiera. Il mito lo riconosco. é Strepitoso. Ho solo un piccolissimo dubbio. L’obiettivo è in condizioni pari al nuovo, pagato 700 E, recente e da un negoziante di cui mi fido molto. (Io a altri parenti fotografi siamo amici da anni).
Ieri l’ho testato con risultati strabilianti, fa solo un leggerissimo gioco di oscillazione la lente quando lo muovo. PEr le prestazioni assolutamente efficiente in tutto. MAF manuale e auto, non ha un graffio, nemmeno sporco.

E’ normale che vi sia un piccolissimo gioco di lente? (si muovera’ di 0.2, 0-5mm)

Grazie, e contento di essere un Nikonista.

Roby

Un cordiali saluto a tutti voi.

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Un idea inizia a girarmi per la testa: lo tengo o lo vendo il mio 50mm f1,4???
Fino a poco fa non mi sarei mai posto la domanda, ma ora visto che sto per ordinare il nikkor 24-70 f2,8 non mi vorrei ritrovare ad usare sempre quello e lasciare fisso nello zaino il cinquantone…
Se tutto va bene nel giro di un paio di anni vorrei arrivare ad avere un corpo formato pieno con il 24-70 e tenere la D90 assieme al 70-200 f2.8… e mi viene sempre più il dubbio che il fisso rimarrebbe sempre nello zaino inutilizzato…
voi che dite? inizio a cercare un acquirente così magari mi finanzio un altro sb-900 visto che amo anche tanto i flash?

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ciao a tutti!
ho ritirato oggi le stampe di due rullini a colori (Kodak ultramax 400 e Kodak Ektar 100) utilizzati con la mia nuova (comprata usata ) nikon FM2. sono rimasta a dir poco delusa dal risultato e mi chiedo quanta colpa sia mia e quanta dello studio fotografico.

non sono una fotografa, e quindi non mi aspettavo di vedere immagini da maestro, ma lo scontento deriva (soprattutto) da colori e definizione: più che da negativo, le stampe sembrano fatte da digitale. sembra tutto un po’ “piatto”, in alcune immagini i colori sembrano troppo saturi, troppo contrastati, così che alcune parti sono piuttosto scure e altre troppo chiare, in generale prive di sfumature.
a parlare sono anche i rami degli alberi (spogli) contro il cielo: i contorni non sono netti. e poi: in una foto fatta al chiuso il muro bianco digrada verso il verde! eppure era tutto bianco…

ho scattato con luce invernale e col cielo coperto, generalmente a f/2.8 e con tempi 1/100 o 1/60, e confesso che a volte ho scattato con l’esposimetro che mi diceva “occhio, è sottoesposta di un terzo di stop”, ma l’ho fatto per evitare il mosso. Non ho approfittato dello sfocato del f/2.8, come distanza focale ho messo infinito, perché ero in strada e riprendevo i soggetti che camminavano, i palazzi, l’ambiente in genere.

non mi aspettavo quindi di avere ombre nette e forte contrasto come se fossi sotto un bel sole estivo, ma per lo meno di avere una buona definizione, una definizione migliore che con la mia vecchia digitale minolta z1 (vecchia vecchia…). la cosa che mi stupisce, infatti, è che non ci sono grandi differenze tra le foto fatte con iso 400 e quelle con iso 100 nello stesso frangente (lungo la stessa strada, alla stessa ora): vista la diversa grana, mi aspettavo qualcosa di minimamente differente.

proverò domani a scansionare alcune stampe (oltretutto avendo chiesto il 13×19 certe foto sono croppate in maniera vergognosa, con teste, piedi, spalle e lampioni mozzati), così da cercare di rendere meglio l’idea.

nel frattempo, qualcuno sa dirmi se è una questione di stampa mediocre (su fujicolor crystal archive paper) o se il grosso dell’errore sta nella scelta di aver scattato in quelle condizioni? [b]oppure, ancora, l’esposimetro non funziona granché bene?
[/b]grazie sin d’ora a chi avrà avuto la pazienza di leggere i miei deliri

ornella

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Scrivo qui un interessantissimo suggerimento giuntomi dalla redazione di Tutti Fotografi:

http://www.nikonclubitalia.com/forum/index.php?act=attach&type=post&id=55181

CLICCA QUI PER SFOGLIARLA VIRTUALMENTE: http://multimedia.fotografia.it/flippingbo…ikon/index.html

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Che ne dite del suddetto trepiedi della manfrotto con testa 496 RC2 ? Oa si trova in offerta dal sito manfrotto per 129 euro invece di 219

Altri trepiedi e teste da consigliare?

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Ciao ragazzi, son nuovo, vendo subito al dubbione!
Premesso che ho letto ogni genere di cosa circa la D90, per la quale sto nutrendo una brama inarrestabile…. ma ho due reali dubbi:
1) testando una Eos 500D ed una Nikon D3100, ho notato come la messa a fuoco automatica della Eos sia quasi istantanea, rispetto a quella del 18-55 VR Nikkor, ecco, siccome ho letto qua e là di questa impressione, volevo sapere…. la lentezza (sempre che vi risulti) è insita degli obiettivi Nikkor o del corpo macchina della D3100? Probabile che la domanda appaia banale o ridicola, me ne scuso, ma sono un neofita appassionato…e col tempo sto cercando di acculturarmi il più possibile
2) mi sapreste dire quali impostazioni si possono variare nella modalità live view? Tipo apertura diaframma…. tempo di posa, ISO, esposizione ….. mi pare di aver letto che tutto ciò non sia possibile, meno che la messa a fuoco auto e manuale, confermate?

Per ultima ….. che faccio compro?? ehehehe un bel kit da 18-105 VR? Oppure una sola body con qualche Tamron di buona fattura? Grazie ed a prestissimo

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Ciao a tutti! Ho visto che alcuni fotografi utilizzano uno o più flash SB900 con stativi e softbox per fare delle foto in studio con buoni risultati.
Visto che io ho un SB900 e mi interessa molto avere dell’attrezzatura fortemente portatile, sapete quali stativi si adattano per poterci mettere su un flash con attacco a slitta?
Io ho una Nikon D90 e la mia idea era la seguente:

- prendere uno stativo “richiudibile” con testa “snodabile” per posizionare e orientare l’SB900 con eventuale softbox;
- prendere un secondo stativo sempre “richiudibile” da posizionare con eventuale kit ombrelli (esiste un attacco per mettere sia l’ombrello che il flash?);
- prendere un secondo flash (per forza SB900??? Ne esiste uno compatibile da utilizzare wireless ma che costi meno visto che lo userei solo per lo studio???) da utilizzare con il secondo stativo

Quindi riepilogando due stativi, due flash (un SB900 già ce l’ho), un kit ombrelli, una softbox e probabilmente qualche pannello di supporto per gestire la luce. Tutto questo con il solo scopo di poter smontare e mettere il materiale in un valigione per portarmelo dietro…diciamo un ministudio portatile, è fattibile? Cosa mi consigliate?
Vi ringrazio in anticipo!!!

Fonte Google News

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Ho bisogno di fissare la reflex ad un piano di legno e stavo cercando le viti “standard” usate per attaccare le teste dei cavaletti ai corpi macchina.

A me servono di 3 o 4 centimetri pero’ se non fosse possibile posso provare arrangiarmi anche con viti piu’ corte.

Qualcuno riesce a dirmi:

1) Che formato sono? Cosa devo dire in ferramente per farmi capire? Ho provato a spiegare che mi servivano quel tipo di viti e tutti mi guardano storto.
Leggendo un forum online in inglese ho letto che sono le viti diametro 1/4 di pollice filettatura passo 20. E’ giusta questa definizione? In italia usiamo i millimetri quindi non so se posso azzardare una banale conversione o devo usare qualche sigla tipo A5 o simili.

2) Dove posso comprarle se non in ferramenta?

Grazie mille a tutti in anticipo

Fonte Google News

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Ecco il link:
http://www.dpreview.com/reviews/nikond7000/
Commenti ?

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Min.us è un nuovo servizio partito da alcuni mesi che vi consente di condividere immagini in maniera molto semplice.

Tutto quel che dovete fare è trascinare nella finestra del sito i file dal vostro disco e saranno automaticamente caricati. Niente più form da compilare o procedure complicate da seguire. Per fare una prova non è neanche necessario potete prendere semplicemente un’immagine dal vostro desktop. Ovviamente con la registrazione diventa più semplice tenere traccia dei propri upload.

Il nome Minus è stato scelto per enfatizzare la semplicità e minimalismo con cui è stato sviluppato il sito. Il servizio è gratuito ed i costi saranno coperti da annunci pubblicitari testuali. In futuro sarà anche la possibilità di caricare anche altri tipi di file.

Via | Min.us

Min.us, condividere immagini facilmente é stato pubblicato su clickblog alle 12:00 di sabato 27 novembre 2010.

Fonte Google News

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Ciao a tutti!!!!
sono nuova e sto iniziando ora ad esplorare questo fantastico mondo della fotografia perchè il mio ragazzo è un appassionato e mi ha contagiata….

non ho alcuna base ….ho solo comprato il libreria un libro di fotografia per principianti con alcuni consigli che nel mio piccolo ho trovato molto utili anche se non ho avuto ancora modo di testarli…

Ora però volevo chiedervi un consiglio…volevo fare un regalino fuori programma al mio boy e l’idea di regalargli qualcosa restando in tema fotografico mi sembrava carino!!!!

avevo pensato ad un libro anche per lui…magari più professionale,ma ho paura che ci siano scritte su cose che lui già conosca!!! c’è un bel libro utile nella vostra professione che mi potreste consigliare??vi premetto che lui ha già alcuni libri di fotografia,ma non ho visto bene di cosa trattano nello specifico…ma a questo posso rimediare!!! cosa mi consigliate???

Fonte Google News

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Salve a tutti ragazzi, torno a scrivervi per chiedervi un consiglio, ora che è uscita la nuova d7000.
Ho una D60 con 18-55, un 50 ino f 1.8 (manual focus su d60) e un sigma 10-20 hsm.
Voglio cambiare il corpo macchina, per tanti motivi, tra i più significativi assenza di motore interno, resa scarsa ad alti iso, una sola ghiera tempi e diaframmi, ecc..
Scartando l’ipotesi d300s (troppo pesante per me che uso la macchina in giro, gite fuori porta o comunque mentre cammino. E dato che ha lo stesso sensore della d90), avrei valutato.

-d90 nuova (la trovo a 600 euro, garanzia europea)
-d7000 nuova (1000 euro, stessa garanzia)

Che mi consigliereste?
da una parte, ho provato la d90, stupenda macchina. ma del 2008, inizia ad esser vecchia per un acquisto? certo il prezzo è buono e con quello che risparmio ci prenderei un’ottica tipo il sigma 24-70 f2.8 o simili, magari utilizzabili fra 10 anni su FF
Dall’altra parte la d7000, mi attira la messa fuoco, sarà sicuramente migliore, più precisa e veloce. scatta fino a 25600 iso, per gli interni mi alletta molto. sensore nuovo..expeed2..insomma cambia la musica..però costicchia. quanto ci mette a calar di prezzo???

Voi che fareste? anche in base ai test che avete visto? grazie mille a chi vorrà rispondermi, un caro saluto a tutti!

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“Creep” dei Radiohead, cantata dal coro belga delle Scala & Kolacny Brother, le 60 ragazze tra i 18 e 28, che dopo il vorace mondo di Facebook, protagonista del “The Social Network” di David Fincher, si sono misurate con quello altrettanto pericoloso delle bambole, realizzato in Stop-Motion da Alex Heller.

Un testo deprimente per una storia che non rallegra, i gesti disperati di chi si sente diverso ed è pronto a cambiare tutto per essere accettato, fino a ‘perdere la testa per un corpo migliore’, il mondo del fatto in serie che uccide l’unicità, l’autostima fatta a pezzi dagli stereotipi, le infanzie deviate dall’invasione delle bionde della Mattel .. il video di Alex Heller realizzato con una Nikon D60 e ben 1.554 foto, si presta alla lettura che preferite.

Creep delle Scala & Kolacny Brother per la Stop-Motion di Alex Heller é stato pubblicato su clickblog alle 09:00 di sabato 27 novembre 2010.

Fonte Google News

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I DxO Labs hanno annunciato una DxOMark 2011, una nuova versione del sito web che pubblica i dati sulla qualità di fotocamere ed obiettivi.

Ora è disponibile un nuovo sistema di classificazione per gli obiettivi creato con i suggerimenti ricevuti dagli utenti con una presentazione più chiara e lineare dei dati disponibili. Sono state, inoltre, aggiunte più di 200 combinazione obiettivo/fotocamera portando il numero totale sopra a 1000.

Questo aggiornamento inaugura anche una svolta del laboratorio tecnico che ora riuscirà a testare più prodotti appena vengono introdotti nel mercato.

Via | DxOMark

DxOMark 2011 é stato pubblicato su clickblog alle 10:00 di venerdì 26 novembre 2010.

Fonte Google News

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Ciaon a tutti,
cercando una D90 nuova a buon prezzo sono andato su trovaprezzi:

http://www.trovaprezzi.it/categoria.aspx?l…ax=&sbox=sb

e mi sono imbattuto in un negozio online con la D90 a 560 euro garanzia europea :

http://www.pancreascommerce.it/prodotti.as…intProdID=25912

dato il prezzo ho indagato un po’ e il sito risulta intestato ad un italiano e che sta su un server di aruba, sul sito forniscono indirizzi e partita iva ma non un telefono fisso

bho….. che ne pensate?? non è che mi fidi molto, nessuno lo conosce?
magari c’è qualche torinese che va a controllare a Via Ceva 44!?!?

ciao ciao

Fonte Google News

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In questo topic vorrei presentare un tema molto scottante, che è quello del fotoritocco e della sua liceità. Ovvero, è lecito fotoritoccare?
Si potrebbero fare considerazioni lunghe km, stare qui a parlare per ore, ma quello che vorrei sottoporvi è un approccio del tutto personale verso l’argomento. Siete quindi ovviamente liberi di contraddirmi, ma quello che spero è che nasca un sano confronto, su un tema che ripempie spesso topic e discussioni.

Secondo me esistono due tipi di diversi di fotoritocco: lo sviluppo del file e il fotoritocco
Non voglio essere tautologico, ma quello che viene generalmente definito fotoritocco, secondo me è un secondo step nell’elaborazione di un file ottenuto dopo uno scatto.

Provo a spiegarmi, introducendo qualche dettaglio in più sulle due fasi introdotte precedentemente.

Immaginiamo di avere a disposizione 2 equipaggiamenti diversi:
1. Nikon D3000 + 18-55VR
2. Nikon D700 + 28-70/2.8

Con entrambe le macchine ci mettiamo sullo stesso treppiede, con la stessa inquadratura (quindi fate la conversione dell’angolo di campo), impostiamo gli stessi parametri di scatto (diaframma, tempo, sensibilità, saturazione, contrasto, ecc ecc) e facciamo la stessa foto.

Prendiamo le nostre macchine dopo aver fatto i due scatti e li confrontiamo. Sono uguali?
Ovviamente no, anzi, verosimilmente lo scatto della coppia D700+28-70 sarà migliore di quello D3000+18-55, ma questo significa che i due scatti non sono uguali

Eh già perché le due macchine non hanno ottenuto lo stesso risultato, nonostante l’estrema cura nel controllare che tutto fosse uguale. Un esempio banalissimo? Secondo voi la definizione del 28-70 e del 18-55 sono uguali? Beh sicuramente no, quindi tra le due foto, così al volo, già notiamo che c’è qualcosa di diverso, nonostante gli sforzi per avere tutto uguale.

Ancora? Beh le transizioni cromatiche, ovvero come si passa da un colore all’altro. Beh il 28-70 è un’ottica vecchia scuola, col transazioni dolci, mentre il 18-55 è sicuramente di concezione più nuova è sarà più plasticoso come resa, con gradini più evidenti tra i colori. Ma allora anche per questo aspetto el foto non sono uguali nonostante gli sforzi fatti per renderle tali…

Ancora? Beh il rumore. Gli ISO della D3000 hanno lo stesso effetto sulla foto di quelli della D700? Eppure sono su entrambe, ad esempio, 400ISO… Quindi anche per questo le foto non sono uguali

Questa digressione semplicemente per mostrare come ci sia una fortissima dipendenza dal mezzo, ovvero entrambe le macchine riprendono nelle medesime condizioni la stessa scena, ma danno due risultati diversi…
Non sarebbe allora lecito operare in una qualche maniera per avere le due foto uguali? Cioè mi spiegate perché io non devo ottenere due cose uguali in un contesto come questo? Non è lecito intervenire in post produzione per portare le foto allo stesso risultato finale?

Secondo me, e qui rinnovo la soggettività della trattazione, la risposta è positiva. Cioè mi sembra più che lecito agire per avere due foto uguali… Perché devo avere il limite del mezzo? Perché devo avere qualcosa di falso tra le mie mani?
Eh sì perché o la D3000 o la D700 hanno ritratto in modo artefatto la realtà, in modo falso, perché non hanno fatto la stessa cosa. Confrontando i due scatti, fatti nelle medesime condizioni, ho due cose diverse. Sicuro una delle due almeno rappresenta in modo falso la realtà…

Ecco quindi che questo scenario sembra essere uno per cui fotoritoccare è lecito, quantomeno per evitare che il fotografo si trovi davanti due rappresentazioni diverse della stessa realtà.

Ma detto questo, come si fa? Come si fa a stabilire chi ha detto il vero tra la D700 e la D3000? Beh l’istinto e il marketing ci portano a dire:”Uè ciccio, la D3000 sicuro ha fatto la foto falsa”, quindi l’idea istintiva sarebbe quella di portare la foto della D3000 verso quella della D700.

Ma siamo sicuri che la foto della D700 sia quella VERA?

Abbandoniamo cioè per un momento la coppia di macchine e lavoriamo solamente con la D700. Faccio lo stesso scatto, ma solo con lei e il 28-70 montato. Sono sicuro che è vera sta foto? Cioè senza preoccuparmi se ho fatto meglio o peggio di una D3000 con il 18-55, quello che la D700 ha fatto è VERO?
Beh bisogna vedere se la foto RAPPRESENTE IN MODO FEDELE LA REALTA’. E cioé?????? Come se fa sta cosa?

Beh innanzi tutto dobbiamo controllare se su macchina abbiamo la stessa cosa che i nostri occhi stanno guardando. Le famose transazioni cromatiche, le saturazioni, le rappresentazioni dei colori, la nitidezza, ecc ecc, sono VERE? Sono cioè identiche alle vere?

Beh per quanto uno si sforzi di comprare ottiche e corpi costosi e pregiati, niente è come i nostri occhi e ogni elemento introduce un suo modo di leggere le scene e questo va sempre bene?
Cioè siamo sicuri che quello che fa la macchina è esattamente quello che facevamo noi con gli occhi?

Nella mia esperienza ho potuto constatare che spesso, anche le macchine più elevate di fascia, hanno un’inevitabile distorsione della realtà, ovvero introducono un loro marchio sulla foto, rappresentando in modo più o meno veritiero gli elementi della scena. Perché io allora, in quanto essere che ha premuto il pulsante di scatto, non devo riportare la foto che la macchina ha fatto a quello che vedevano i miei occhi?

Perché non dovrei cioè sviluppare il file? Mutuo questo termine dalla pellicola per chiarire come sia secondo me addirittura necessario riportare a quanto si vedeva la scena catturata dalla reflex.

Molte molte volte sento gente che dice:”Io le foto non le ritocco, le lascio così come uscite dalla macchina. Queste sono foto vere, non quelle ritoccate”.
Ma siete sicuri che siano davvero VERE tali foto? In base a quanto detto prima, la macchina fotografica ha fatto una SUA cattura della realtà, che potrebbe discostarsi, e tanto, dal mondo che i notri occhi vedevano al momento. Perché allora “doversi accontentare”? O meglio, perché rendere lecito il fotoritocco che fa la fotocamera e colpevolizzare il nostro al computer?
Dopotutto io vorrei solamente riportare la foto a quello che vedevo, perché questo dovrebbe essere sbagliato?

Vorrei lasciare spazio ad un esempio fotografico, piuttosto che continuare con le parole. Le due foto allegate sono relative ad un RAW scattato al tramonto al lago di Bolsena. Come si nota il RAW ha delle tonalità molto meno sature, transazioni cormatiche delicate, ma non accentuate. Era davvero questo quello che vedevo mentre scattavo?
Nei miei occhi c’era davvero quello che il RAW rappresenta?
La risposta è ASSOLUTAMENTE NO, ovvero nonostante il 35/2 montato e la D700, comunque non c’è stata una rappresentazione REALE della scena.
La foto “elaborata”, o meglio sviluppata, è un tentativo di riportare la foto, l’immagine a quello che effettivamente vedevo con gli occhi.
E’ lecito secondo voi? Qual è vera e qual è falsa delle due foto?
Secondo quanto detto prima, così come la pensano in tanti, il RAW è la foto vera perché è uscita dalla macchina senza il minimo ritocco, ma vi posso garantire che non è così, perché quello che vedevo non è affatto quanto rappresentato dal RAW

La foto, VERA, ovvero quella che rappresenta al meglio quello che avevo visto, è quella sviluppata, quella cioé che ha i colori esattamente come erano al momento, la prospettiva esattamente come la vedevo al momento.

Se ci fate caso infatti ho scelto questa foto, anche per l’evidentissima distorsione prospettica e l’inclinazione dell’orizzonte visibili nel RAW. Nel JPEG è sparito tutto, orizzonte dritto e prospettiva corretta. Non è forse anche questo mettere mani sulla foto? Certo, ma se non l’avessi fatto, avrei rappresentato VERAMENTE la scena?
Beh no, perché la balaustra è dritta nella realtà e l’orizzonte è orizzontale.
Inoltre in questo scatto ho dovuto distorcere entrambi per poterli recuperare senza troppe difficoltà, quindi perché non dovrei sviluppare il file?

Come si nota cioè da quanto scritto, una prima fase di approccio al file è quella di riportarlo al vero, appunto di svilupparlo. Questo lo si fa inevitabilmente fotoritoccando, ovvero intervenendo al computer sulla foto, ma l’intento è quello di riportare “al vero” lo scatto.
Non mi piace che sia la macchina (più ottica) a dirmi cosa effettivamente c’era e come era. Sono IO che so come era la realtà che stavo riprendendo… la macchina è solo uno strumento al mio servizio per portarmi dietro QUELLA scena e se non ci è risucita, allora ci penso io a recuperarla.

Ma allora, il fotoritocco, ovvero la II Fase detta prima… che roba é? Beh ogni volta che supero la realtà col fotoritocco, introducendo qualcosa di eccessivo, valico lo sviluppo. Se cioè supero quello che effettivamente i mei occhi vedevano, se la mia rappresentazione non è realistica, allora ho fotoritoccato in modo secondo me criticabile.
Certo è che il limite è soggettivo e proprio di ogni foto, perché solo l’autore sa di preciso cosa c’era al momento dello scatto…

Con questo topic spero di aver suscitato se non altro senso critico sulla cosa, che poi può essere a favore o contrario, ma spero quantomeno se ne parli.
Il tema scotta, so benissimo di toccare delle corde molto sensibili, ma vorrei sapere cosa ne pensate…

Fonte Google News

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Buongiorno a tutti!

Stamane mi sono svegliato con la seguente domanda che mi martella la testa.. Come recita il titolo della discussione “Capture NX è Migliore di ACR o Lightroom per lo sviluppo del RAW?”

Meglio usare il software nativo per la prima elaborazione del RAW per poi fare gli ultimi ritocchi in photoshop o chi per esso?

Grazie a tutti per le risposte

Davide

Fonte Google News

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Avrei bisogno del vostro prezioso supporto. So che il tema è stato a lungo dibattuto e ho cercato di leggere più 3d possibili a riguardo, ma ora mi trovo con i tempi ristretti perchè una mia amica mi ha chiesto di farle le foto del matrimonio. Saremo in due con corpi macchina D200 e D300. Il problema è la lente da affinacare.
Il corredo che ho a disposizione è il seguente:

Nikon 18-200 VR
Sigma 10-20
Nikon 50 2.8
Sigma 70-200 2.8

Premetto che il Niokn 24-70 2.8 non me lo posso permettere… Avevo pensato di prendermi il 16-85 VR, ma ho sentito pareri non soddisfacenti sulla resa dello sfuocato. Sulla scarsa luminosità ci passerei anche sopra, visto che ho l’SB900 e alla fine farei le foto con il flash, ma questa cosa dello sfuocato mi preoccupa… Calcolando che su quelle focali trovo il VR quasi inutile, non sarebbe preferibile il 18-70 f/3.5-4.5 o magari il Nikon 24-85 f/2.8-4? Magari sul DX perde, ma compenserei abbastanza con il 10-20 sigma.
Mi sono fatta prestare dal negoziante per un test anche il Tamron 28-75 2.8 E’ una lente bellissima come resa del dettaglio, ma sulla D200 ha un difetto di backfocus pazzesco… Potrebbe essere un problema di quell’esemplare o è inutile provarne altri secondo voi? Il sigma 17-75 2.8 me lo hanno sconsigliato tutti in quanto inutilizzabile a TA.
Insomma, ora non so proprio cosa fare…. Qualche idea?
Grazie 1000

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Ragazzi mi hanno regalato un nikon 55-200 ED DX VR…..io ero in possesso di un 18-55 VR….sicuramente completo il kit entry level coprendo tutte le focali…
E’ una buona ottica? cosa devo aspettarmi? devo ancora testarlo….vorrei dei commenti su questo obbiettivo…grazie

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salve ragazzi da quanto ho potuto leggere nel forum ad ogni persona che chiedeva consigli sul 18-55 o a chi fosse al primo acquisto hanno spesso consigliato di lasciar perdere il 18-55 e di passare al 18-105. ma è veramente cosi scadente il 18-55 premetto che ho preso la d3100 e gli devo quindi abbinare un buon obiettivo. è la mia prima reflex e non capisco una cippa di fotografia. l’unica cosa che mi piace sono le foto con lo sfondo sfocato e quindi profondità di campo. voi cosa mi consigliate per iniziare? alcuni dicono che per fare gli sfocati il top è avere un 50 f.18 che è quello che non costa un occhio della testa. voi che dite, ad un novellino come me che si getta per la prima volta nel mondo reflex cosa consigliereste come basi per cominciare. contate che il 18-105 costa un po in più ma a me interessa qualitativamente il migliore e non mi interessa lo zoom dato che ho un fz38 che porto sempre con me che ha un bel 18x. quindi a parità di foto tipo panorama ritratto e sfocato che vince tra un 18-55 ed un 18-105? grazie

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Salve a tutti, vorrei un treppiede come quello che vi mostro nella foto, con il funzionamento che alza e abbassa il corpo macchina.
Quale mi consiglate.
e poi cerco anche una testa per questo treppiede, vorrei la testa del treppiede che si divide nella parte che si installa al treppiede e una parte che va avvitato al corpo macchina, in modo che subito posiziono il corpo sul treppiede e poi subito lo stacco.
quale scegliere??

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Ciao a tutti,
dopo un attesa di circa 2 anni, sto per comprare l’ottica in oggetto da un privato e siccome il prezzo mi sembra buono sui 950 €, vorrei dei consigli per vedere subito provandolo al momento dell’incontro, montandolo sulla mia D300 se è tutto ok, insomma i test da fare subito per capire se ci sono problemi o meno.
grazie

ciao
Romano

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salve a tutti
volevo segnalare un sito che vende prodotti fotografici. Fate attenzione è un sito truffa.

www.shootmarket.com
www.myshootmarket.com
www.justnikon.net

E’ tutto falso, anche dal pagamento con bonifico bancario, che apparentemente offre garanzie in quanto intestato direttamente al venditore è impossibile risalire al venditore in quanto sono dei conti on-line che praticamente possono essere intestati a chiunque. Purtroppo ci sono cascato anch’io ed anche la Polizia Postale ha “allargato le braccia”

Fonte Google News

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St
Inviata da: Ivan Calabrese il: Oct 11 2010, 02:38 PM
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Vince il concorso perpetuo per il mese di Ottobre 2010 e riceve in premio come previsto una FUJI FINEPIX AX250 SILVER:

Immagine ridotta: 91% della dimensione originale [ 701 x 461 ]

Finepix AX250 è dotata di ottica Fujinon 5x e sensore CCD da 14 Megapixel. Il sensore ad alta risoluzione e l’elevata qualità dell’ottica sono combinati con le impostazioni di high sensitivity (fino a ISO 3200) per garantire in ogni condizione immagini definite e pulite, ideali per la stampa e per l’ingrandimento digitale, senza compromessi rispetto alla qualità. La Digital Image Stabilization è stata adottata per ottenere immagini più nitide con un ridotto effetto “mosso” dando a tutti la possibilità di cogliere ogni occasione senza errori. Video HD e fotografie FULL HD in formato 16:9 per riprodurle su un televisore HD ready* (o sul PC di casa) e rimanere a bocca aperta, guardando le vostre fotografie prendere vita in tutto il loro splendore.
In più funzioni avanzate di scatto come la tecnologia di riconoscimento dei volti e la nuova funzione Picture Search (Ricerca immagine) che consente di trovare le fotografie in modo facile e veloce, è possibile cercare le immagini secondo la modalità “Scene Modes” con cui è stata scattata la fotografia: ad esempio, selezionando “Ritratti”, sarà possibile visualizzare tutte le fotografie scattate con quella modalità, o “Macro” per visualizzare i relativi scatti.

Poche e semplici regole per partecipare a questo concorso “perpetuo”…..

Partecipare è semplice, basta inserire i propri scatti all’interno delle sezioni tematiche della nostra galleria al seguente link:

http://www.fujiclubitalia.com/website/ipforum/gallery.html

Ogni settimana viene selezionata una foto e inserita tra le foto della settimana nella opportuna sezione e nella Home Page in evidenza.

Il mese successivo sarà selezionata tra le foto della settimana del mese precedente il vincitore a cui andrà spedita a casa una FUJI FINEPIX AX250 SILVER.

La foto utilizzata per il contest deve essere “nuova”, cioè mai postata su questo portale.

Fuji Club Italia non può in alcun modo essere ritenuto responsabile di eventuali contestazioni riguardanti la paternità e l’autorizzazione alla pubblicazione; esse sono a totale carico dell’utente che ha inviato le immagini e che dichiara altresi’ di esserne Autore e detentore dei relativi Diritti di Pubblicazione.

Il limite massimo per un allegato è 400 KB, foto di maggiori dimensioni non verranno accettate dal sistema.

Le dimensioni delle foto, dovranno essere di lato maggiore non piu’ lungo di 900 pixel.

E’ severamente vietato postare foto porno o pedopornografiche…

NB NON VALGONO LE FOTO INSERITE NEGLI ALBUM PERSONALI E SUL FORUM PER LA SELEZIONE DELLA FOTO DELLA SETTIMANA E SUCCESSIVAMENTE DELLA FOTO VINCITRICE.

Questo concorso non ha scadenza e si rinnova tacitamente mese per mese, quindi più foto inserite nelle gallerie tematiche e maggiore sarà la probabilità di essere selezionato come foto vincitrice, vi preghiamo però di inserire immagini di qualità e non solo per “fare numero” , poichè appunto la selezione avviene tra le migliori foto postate nel mese precedente tra le foto della settimana.

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organizza un concorso fotografico a premi, è escluso il nostro staff, a fine contest sarà proprio lo staff a decidere e valutare i vostri scatti e decretare il vincitore.

inizio contest: 9 Novembre 2010 ore 00.01
fine contest: 18 Dicembre 2010 23.59

in questa edizione il premio al primo classificato è offerto da Mc Digital di Christian Milazzo:

Immagine ridotta: 87% della dimensione originale [ 728 x 90 ]

Al Primo classificato:

Immagine ridotta: 96% della dimensione originale [ 663 x 900 ]

Questo concorso è aperto a tutti gli iscritti escluso lo STAFF, purché venga interpretato da ogni partecipante come un momento di sana competizione e che ognuno si impegni a che il clima si mantenga sempre disteso e cordiale.

Partecipanti e modalità di iscrizione:
Tutti gli iscritti al Nikon Club Italia possono partecipare al concorso tranne lo staff… (non sei iscritto? Iscriviti subito……!). La partecipazione è naturalmente completamente gratuita come ogni altra attività del Nikon Club Italia. Alla chiusura delle iscrizioni nessuno potrà più partecipare a questo contest, ma potrà partecipare a quelli futuri.

Realizzazione ed invio delle opere:
La fotografia che partecipa al concorso può essere realizzata con qualsiasi tipo di macchina fotografica, ( possibilmente Nikon..) a colori o in bianco nero, comprensiva di dati exif. Non è consentito aggiungere cornici digitali, scritte di qualsiasi tipo alla foto (sia che si tratti di titolo, didascalia, firma o altri credits). La foto non potrà essere pubblicata all’interno del forum o della galleria fino a quando le votazioni non verranno chiuse.

E’ possibile inviare una sola fotografia per ogni contest.

Il formato dell’opera in concorso è lasciato libero, questo vuol dire che si possono presentare opere nel classico formato 3:2 – 6:4 – 4:3 ma anche in 16:9 e nel formato quadrato.
La foto che partecipa al concorso deve avere possibilmente come lato maggiore la dimensione di 1024px (scelta non obbligata ma fortemente consigliata), lasciando la grandezza dell’altro lato come conseguenza del formato prescelto, con un peso massimo consentito di 500KB
Le fotografie tradizionali dovranno essere inviate in formato elettronico (scansione del negativo o della stampa, i partecipanti si impegnano su eventuale richiesta della giuria ad inviare il RAW-JPEG-Scansione digitale originali della foto, per fugare ogni dubbio).
L’opera può presentare un titolo diverso dal tema del concorso. Sempre nei limiti della sana creatività e della decenza Questo perché è la foto che deve rispettare il tema mentre il titolo può semplicemente aiutare a descrivere meglio…Rispettate il tema del Contest. Foto fuori tema, non verranno considerate.

Le foto devono essere postate al seguente link:

…EMOZIONI…

Le foto saranno sottoposte a votazione da parte dello staff nei giorni successivi la chiusura (15 giorni dalla chiusura del contest).

Fermo restando che : I risultati dei contest sono incontestabili e inappellabili.

In linea di principio, non verranno ammesse immagini di nudo esplicito e/o volgare, violenza o altri generi lesivi del buongusto e della morale. In questi casi lo Staff di Nikon Club Italia si riserva la possibilità di accettare scatti di particolare interesse artistico.

Inviando le foto ai contest acconsentirete contestualmente alla eventuale pubblicazione della foto e dei vostri dati (nick e/o nome e cognome) sia su Nikon Club Italia che su altri media, pubblicazione che sarà assolutamente gratuita e che esclude alcun tipo di compenso in denaro.

Le immagini resteranno proprietà del fotografo, che cede a Nikon Club Italia solamente il diritto d’uso illimitato e non esclusivo.

Ogni autore, con l’invio della propria foto, dichiara implicitamente di essere in possesso dei diritti esclusivi di pubblicazione. Nel caso in cui dovesse essere necessario, il partecipante deve essere in possesso di autorizzazione alla pubblicazione da parte dei soggetti ritratti. In nessun modo Nikon Club Italia potrà essere ritenuta responsabile per violazioni o danni conseguenti al mancato adempimento da parte dell’autore.

Un concorso fotografico o contest, deve essere un motivo per migliorare la propria conoscenza tecnica e occhio fotografico, lo scopo è invogliare l’utente ad uscire per fotografare. Per queste motivazioni, verranno tenute in considerazione, per una plusvalenza da applicare al giudizio finale, le foto scattate dopo l’apertura del contest.
( data verificabile dai dati exif ).

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Partecipa al nostro 15° Contest fotografico a premi… in palio una SONY DSC-W310 “BLACK” al vincitore…

il tema:

Inizio Contest: giorno 8 Novembre 2010

Chiusura Contest: 18 Dicembre 2010

IMPORTANTE: UNA SOLA FOTO A PARTECIPANTE, ULTERIORI FOTO DELLO STESSO UTENTE SARANNO RIMOSSE LASCIANDO LA PRIMA POSTATA

Non è assolutamente possibile sostituire una foto già postata per la partecipazione al contest, POTETE INSERIRE UNA SOLA FOTO PER PARTECIPANTE.

La foto utilizzata per il contest deve essere “nuova”, cioè mai postata su questo portale.

Sony Alpha Community non può in alcun modo essere ritenuto responsabile di eventuali contestazioni riguardanti la paternità e l’autorizzazione alla pubblicazione; esse sono a totale carico dell’utente che ha inviato le immagini e che dichiara altresi’ di esserne Autore e detentore dei relativi Diritti di Pubblicazione.

E’ severamente vietato postare foto porno o pedopornografiche…

Le foto dovranno essere inserite qui, in questo post come allegato.

TUTTE LE FOTO POSTATE PRIMA E DOPO TALE TERMINE SARANNO CANCELLATE.

La partecipazione e’ aperta a tutti.

n.b. LE FOTO VANNO INVIATE CLICCANDO SUL LINK SOTTOSTANTE E ALLEGANDO LA FOTO (OBBLIGATORIO TITOLO E UN BREVE COMMENTO ALLO SCATTO

clicca qui e inserisci la tua foto: http://www.domiad.it/forum/gallery.html&am…post&cat=18[/url]

Per visionare le foto già inserite clicca qui: http://www.domiad.it/forum/Passaggi-gallery-cat18.html

I commenti possono essere inseriti qui: http://www.domiad.it/forum/Commenti-relati…gra-t31654.html

Il vincitore sarà scelto dallo Staff entro 15 giorni dalla chiusura del contest.

Buon Contest a tutti

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