da: domiad

Descrizione: Panasonic Lumix FZ100, aggiornamento firmware

Panasonic ha rilasciato un aggiornamento firmware per la sua superzoom Panasonic Lumix FZ100.

In questa versione, 1.1, sono stati corretti alcuni problemi di banding o di eccessivo rumore nelle ombre che verificano in alcune particolari condizioni di scatto.

Vi consigliamo di controllare sempre come aggiornare il firmware della fotocamera e di seguire tutte le procedure riportate nel sito di Panasonic.

Via | DPReview

tratto da Domiad Photo Review

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Ciao, per la mia D90, ho un obiettivo Sigma 70-300 APO macro 4.5/5.6 ma volevo sostituirlo con qualcosa di altro, per fare qualche scatto in riserva naturale e per qualche evento sportivo..
Avevo pensato a queste opzioni, qualcuno conosce questi modelli e potrebbe darmi un consiglio su quale scegliere?? I prezzi sono similari, ma le caratteristiche spesso sono distanti credo

Nikon Nikkor 70-300 4,5/5,6 VR2 stabilizzato importazione Nital

Tamron SP70-300mm f/4-5.6 Di VC USD stabilizzato, il nuovo modello ultimo arrivato.

Tokina AT-X 840 AF D 80-400 f/4.5-5.6 (credo di importazione parallela trovato nuovo a meno di 500 euro)

Sigma 120-400 4-5.6 AF APO DG OS HSM

Grazie.

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ho trovato un Nikon AI 50 f/2 ad un prezzo modico in buone condizioni

io cerco un obiettivo leggero da usare con F90x e D700 che abbia nitidezza anche ai bordi e che non presenti aberrazioni cromatiche di nessun tipo (cosa che odio e stra-odio perché rovinano una foto anche se con una pellicola BN)

è l’obiettivo giusto per star leggeri nel weekend?
se no, cosa altro devo cosa altro devo cercare?
non mi serve una apertura straordinaria, tanto scatto sempre tra f/4 e f/8

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Buongiorno a tutti!!!
Arrivo fresca,fresca dall’acquisto di una nikon d3000, scatto fotografie da anni con compatte ma il “mondo reflex” mi ha sempre affascinata e quindi ho deciso di fare il salto di qualità e comprarmi la mia prima reflex.
Ho scelto la d3000 (ho fatto bene?! ) perchè come macchina per iniziare me l’hanno consigliata in molti, ma mi sono resa conto che un obbiettivo 18-55 (quello che viene dato in dotazione con il corpo) mi limita parecchio per le foto con soggetti distanti.

Dando un’occhiata su internet alla ricerca di qualche obbiettivo più “potente” di un 18-55 e per farmi un’idea sulle cifre che andrei a spendere per l’acquisto, mi sono spesso e volentieri imbattuta su obbiettivi TAMRON e SIGMA (io guardavo obbiettivi di tipo 18-135 fino ai 18-250) e devo dire che come prezzi mi sembravano molto appetibili.
Volevo chiedere a voi esperti “nikonisti” un’opinione su questi due marchi di obbiettivi,e quale mi consigliereste, perchè vorrei evitare di spendere soldi per poi magari pentirmene e spenderne altri per un ulteriore obbiettivo.
Per le foto che faccio io penso che un obbiettivo 18-200 sia già abbastanza per me come possibilità di “zoommata” però volevo avere qualche riscontro da voi che siete già più navigati.
Scusate il mio mancato uso di termini “tecnici” ma purtroppo sono ancora davvero alle prime armi, sto ancora imparando l’ABC della fotografia con reflex…
Spero di diventare presto un’esperta come molti di voi che partecipano a questi forum!

Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno a capirne di più e fare la scelta giusta!

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Ciao,
ho la necessità è di ritardare di almeno 5 sec lo scatto DA TELECOMANDO sulla D3000 e non ci sono riuscito; mi sembrerebbe alquanto restrittivo se non si potesse; mi potete indicare se e come si può fare ?
PS: la mia richiesta non si riferisce all’autoscatto.

Grazie

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Salve a tutti, oltre alla fotografia una delle mie “vecchie” passioni è l’elettronica, e girando per internet ho trovato un interessante progetto che si chiama smatrig http://www.doc-diy.net/photo/smatrig21/ che in pratica è un comando di scatto che permette di comandare sia via filo che via IR praticamente tutte le macchine nikon e canon, automaticamente ad esempio in presenza di un rumore (foto di gocce d’acqua, palloncini che esplodono, ecc) o in presenza di luce (fulmini, ecc) consiglio di leggere tutto l’articolo in modo da capire meglio il funzionamento.

Il motivo per il quale ho aperto questo post è quello di trovare altre persone oltre a me interessate a questo oggetto in modo da poter ordinare i circuiti stampati e il materiale risparmiando sui costi.

Il costo del solo circuito stampato è notevolmente variabile in funzione delle quantità ordinate, e siamo tra i 10€ e i 5€.

Il resto del materiale potrebbe costare circa 20-25€.

Per la programmazione del microprocessore dispongo io della necessaria attrezzatura.

Io ho già 5 persone me compreso che sono interessate, se anche voi siete interessati anche solo al circuito stampato o a tutto il materiale contattatemi.

Tutta l’operazione non ha il minimo scopo di lucro ma solamente la volontà di risparmiare qualcosa.

Se avete idee, contatti per realizzare i circuiti stampati o comprare i componenti contattatemi.

Spero di non aver infranto nessun regolamento, in tal caso invito i moderatori a cancellare la discussione.

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Ciao ragazzi, ho un problema con lo zoom 70 300 f4-5,6 DG APO della sigma, ovvero quando scatto in verticale fa fatica a mettere a fuoco. E lento gia di suo fuoco perchè e un obbiettivo vecchio ed e stato per 2 stagione a scattare foto hai turisti…il corpo macchina e la d70.
La domanda cruciale e questa: il fuoco lento e un problema del corpo o dell’obbiettivo? Non avendo il motore l obbiettivo penso che sia per la macchina ma vorrei avere conferme.

P.S il corpo macchina lo devo cambiare e ho gia i soldi per il nuovo ma se fosse anche da cambiare lo zoom mi slitta il piano di acquisto.

Grazie ciao

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Ciao a tutti.
Posto questa foto scattata ieri sera a Roma con una D700..
la foto fa parte di 5 foto per un HDR quindi è leggermente sovraesposta..
nel cielo sono presenti numerosi artefatti..si presentano sempre nella stessa posizione,il che mi farebbe pensare a hot pixel
I dati di scatto sono:
ISO 200
25 sec di esposizione
è normale un comportamento del genere??
l’hdr grazie a queste “palle” blu è inutilizzabile se non dopo una pesante azione correttiva..
mi pare strano per una D700 a così bassa sensibilità…nel dubbio è già in viaggio verso Torino..
allego l’immagine originale ridimensionata (da cui non si vede molto)
e due crop
http://www.nikonclubitalia.com/forum/post-a60088-DSC-0450-3.jpg.html

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Una mia amica possiede una D90, ma si è accorta che i dati di scatto nel mirino sono scomparsi. Più precisamente guardando nel mirino apaiono strani simboli (fissi) che non hanno nulla a che fare con i dati di scatto.
E’ mai successo a qualcuno di voi? sapete di che si tratta?

Grazie a tutti, ciao!

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Ciao gente, ho fra le mani una D70 di una amica e la macchina ha un problema.
La macchina scatta solo al diaframma più chiuso per ogni focale per cui è inutilizzabile e se imposto un f/ minore del massimo mi dà errore dopo lo scatto (in ogni caso la macchina scatta tutta chiusa) .
Qualcuno di voi ha avuto questo problema? Purtroppo una D70 vale si e no 200 euro e non vale la pena di spenderne altrettanti per ripararla.
Le ottiche manuali dovrebbero funzionare, a quanto pare c’è un problema di comunicazione dell’apertura all’obiettivo e quindi una volta che la leva del diaframma scatta l’obiettivo si chiude tutto e bla bla bla.
Suggerimenti?

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C’è anche uno scatto di Mussolini che si tappa il naso (ma non sappiamo il perché della sua azione), tra le fotografie più famose di Lucien Aigner (si legge “aye-gner”), uno tra i pionieri del fotogiornalismo a livello mondiale. Fu lui infatti che, fra gli anni ‘20 e ‘30, inventò le ‘foto storie’, serie di scatti che sviluppavano un unico tema, accompagnati da un testo dello stesso fotografo.

Nato in Ungheria, Aigner (1901 – 1999) ha avuto meno fortuna di Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Alfred Eisenstaedt o André Kertész, ma oggi, una mostra al DeCordova Sculpture Park in New England (Usa), curata da Jennifer Uhrhane, ridà la giusta luce alla sua figura.

Fuggito alla guerra in Europa, trovò fortuna in America negli anni quaranta. La qualità visiva delle sue fotografie è sempre stata secondaria rispetto ai suoi soggetti, ai suoi contenuti. Sfocate, granulose, tagliate… non importa la qualità quando sei l’unico testimone di una certa situazione.

Photo Credits Lucian Aigner Estate.

In mostra gli scatti di Mussolini di Lucien Aigner

In mostra gli scatti di Mussolini di Lucien Aigner é stato pubblicato su artsblog alle 19:04 di martedì 01 febbraio 2011.

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Ragazzi,
sottopongo il quesito alla vostra sempre cortese attenzione…

Premetto che io scatto con Nikon D700. M’è venuta la fissa del fisheye però visto l’uso che ne farei (per lo più qualche scatto qua e là per divertimento e pochissimi per lavoro) vorrei restare sui 200€
Ecco cosa ho trovato:
-Samyang 8mm nuovo a 250€
-Zenitar 16mm usato a 160€

Allora…
Il Samyang è nuovo e pare che abbia una buona resa ma su D700 va usato col crop, cioè come fosse una macchina Dx, perdendo così un pò di qualità.
Lo Zenitar è usato ma in buone condizioni. E’ perfetto su Fx, non va croppato, e la resa anche qui pare non male. Il difetto? Pare che gli Zenitar abbiano un problema di innesto perchè non sono costruiti con le giuste tolleranze meccaniche… in sostanza, bisogna stare attenti quando lo si monta perchè potrebbe rovinarsi il bocchettone della macchina.
Come mi facevano notare: se devo metterlo al volo durante un matrimonio per esempio?

La questione adesso è..
Il primo lo sceglierei per evitare problemi pratici ma costa di più e mi perde in qualità.
Il secondo mi piacerebbe per il prezzo ma ha questo problema dell’innesto che mi terrorizza.

Qualcuno ha lo Zenitar e mi potrebbe dare conferma o meno della cosa?

Io, non lo nego, resto tentata da questo, sia per il prezzo sia perchè va bene su Fx…

Ultima cosa: vorrei una bella distorsione e non capisco quale distorce di più.

Cosa facciooooooo???

Grazie!
R.

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Il flash. Un componente fondamentale per la fotografia per piegare la luce alle nostre esigenze ed ottenere quello scatto che abbiamo in testa, ma che la luce naturale del momento non ci consente di realizzare.

Praticamente tutti ne abbiamo almeno uno, già integrato nella fotocamera o esterno, ma vi siete mai chiesti cosa succeda veramente nel momento in cui premete il pulsante ed il mondo si ferma, immortalato dal vostro sensore o nella vostra pellicola?

Il video che vedete in copertina è stato realizzato con una Phantom camera e registrato a 1052 fps e mostra la scarica di un flash. Un piccolo momento di magia che in questo video sembra quasi poesia.

Via | PetaPixel

La magia del flash allo slow motion é stato pubblicato su clickblog alle 09:00 di martedì 18 gennaio 2011.

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il lavoro innanzitutto…
Inviata da: shadowman il: Dec 15 2010, 08:23 PM
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Dimensione File: 506.58k · Dimensione: 1000×665
© Vincenzo De Santis

Descrizione Immagine
passaggi obbligati durante il fenomeno dell’acqua alta a Venezia.

Motivazione della scelta:

Lo sfondo della meravigliosa Venezia ed un bianco e nero davvero impeccabile ed azzeccatissimo a questo tipo di scatto, fanno da cornice alla figura di un uomo di passaggio su un ponte.
Uno scatto dalle 1000 letture che permette a chi lo guarda di volare con la fantasia, pensando per esempio dove l’uomo si starà dirigendo.
Oppure possiamo vedere il ponte come il tempo della vita che trascorre tra tante peripezie (l’acqua circostante), ma se stiamo attenti sul nostro cammino tutto andrà bene…
E si potrebbe ancora continuare, insomma ci si deve complimentare con l’autore della foto che ha saputo trasmettere così tante sensazioni con un solo scatto riuscitissimo quindi sia dal punto di vista tecnico che da quello puramente emozionale!

Konrad Goat

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Fujifilm ha svelato al CES 2011 due nuove superzoom: FinePix S4000 e S3200.

Entrambi i modelli sono dotati del medesimo sensore da 14 megapixel, schermo LCD da 3 pollici e mirino elettronico. A cambiare fra i due modelli è l’obiettivo che per la S4000 è un 30x che copre le focali equivalenti ad 24-720mm mentre per la S3200 è un 24x che copre le focali equivalenti ad un 24-576mm. Tutte e due sono dotate di AF tracking, stabilizzatore, possibilità di registrare video HD 720p e delle modalità di scatto P/A/S/M.

Saranno in commercio a partire da febbraio al prezzo indicativo di 249,95$ e 279,95$.

Via | DPReview

Fujifilm FinePix S4000 e S3200 é stato pubblicato su clickblog alle 08:00 di sabato 08 gennaio 2011.

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sola
Inviata da: bubu il: Dec 1 2010, 11:54 AM
Visite: 535 · Commenti: 7
Dimensione File: 714.16k · Dimensione: 1200×803
Corpo Macchina: D80
Ottica usata: 18.0-70.0 mm f/3.5-4.5
Luogo di scatto: Volterra

ALTRI CLASSIFICATI:

GALLERIA DELLA SFIDA: http://www.nikonclubitalia.com/forum/l-abb…ery-cat126.html

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ho deciso di prendere un nuovo tele per la mia d5000, quello che ho è un tamron 70/300 che però non tiene gli automatismi.
Sono indeciso tra due lenti che ho visto su internet:
-SIGMA 70-300mm f/4-5.6 DG MACRO questo va via per 140 euro
-NIKON 55-300mm AF-S DX f/4.5-5.6G ED VR questo va via per 320
ora in tempi di vacche grasse non avrei problemi di scelta, ma con questi chiari di luna…
considerando che scatto in maniera amatoriale secondo voi su quale obiettivo è preferibile rivolgere l’attenzione e perchè?
grazie a tutti per i consigli
Luigi

Fonte Google News

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Chi di voi potrebbe darmi dei chiarimenti o magari alcuni settaggi ideali??
Preciso che io scatto in sRGB e uso cs5.
Quando apro una foto dopo la camera raw mi compare la casella con scritto:
Incorporato: Adobe rgb 98
Di lavoro: monitor Rgb-srgb display ecc….

Cosa intendete fare?
Usare il profilo incorporato( anzikè lo spazio di lavoro)
Convertire colori del documento in spazio di lavoro
Elimina profilo incorporato (non gestire i colori)

Io sinceramente metto il primo Usa il profilo incorporato …. ma senza un motivo valido perchè non capisco di cosa si parla …
Una volta aperta la foto … se vado su visualizza- imposta prova-( non so quale scegliere tra i vari CMYK di lavoro ; rgb monitor ecc…) poi non so se lavorare con l’opzione prova colore spuntata…
Per non parlare poi se vado su
modifica-Impostazione colore ; oppure
modifica-assegna profilo, o ancora
modifica-converti in profilo.
Vi sarei molto grato se riusciste a darmi delle dritte … perchè vedo che ho problemi con i colori sia per le stampe sia se le apro con anteprima o visualizzazione schermo intero sia se le pubblico in internet in diversi siti …. dalla stessa immagine salvata dipende dove la apro ottengo risultati diversi… non so proprio come fare… e non è un problema da poco….
GRz mille….

Fonte Google News

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Ciao a tutti! ho portato il mio Sigma 50 2.8 macro appena aquistato a 2000 m sulla seggiovia mentre era montato sulla D 90 all’interno dello zaino. Al mio arrivo la lente anteriore era appannata con delle chiazze all’interno. Ho provato a fare qualche scatto e sembra che non ci siano dei grossi problemi.
Secondo voi cosa dovrei fare?

Fonte Google News

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Ciao Ragazzi…

ho letto parecchi topic in questo forum, ma avrei bisogno di una risposta diretta alla domanda titolo del topic…

Premetto: sono perfettamente cosciente che se il NIKON 70-200 mm f/2.8G ED-IF AF-S VR costa 2000 euri, avrà delle performance migliori di un Sigma pari focale e pari luminosità che costa la metà…

Ovviamente, non sono un professionista, ma mi piacerebbe andare in pista (ad emepio a Misano x MotoGP o SBK) un paio di volte e portare a casa qualche bello scatto…

Cosigli in merito?! diciamo che il budget è intorno ai 800/900 euri…

Grazie anticipatamente…
Attilio

Fonte Google News

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Ho una D60.
Mi è sorto un dubbio.
Se in manuale (M) imposto il tempo 1/320 ruotando la
ghiera su priorità di tempi (S) mi ritrovo lo stesso tempo (1/320).
Altresì se su priorità di apertura (A) imposto f/8 mi ritrovo
la stessa apertura se mi sposto in manuale (M).
Ciò si verifica anche invertendo le operazioni.
Dico questo perchè mi sembrava di ricordare che ogni modo
di scatto mantenesse le singole impostazioni.
Spero di essere stato chiaro e ringrazio chiunque voglia
fare qualche prova.
AUGURI A TUTTI

Fonte Google News

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ciao sono nuovo di qui, mi sono appena presentato volevo chiedervi una cosa, ho il dubbio che la mia d3100 obiettivo 18-105vr abbia qualcosa che si muove mente scatto una foto con tempi lunghi,
vi spiego meglio,
fotogtafando con cavalletto,autoscatto 2sec, con tempi lunghi 15/30sec di notte dalla cima di un monte le luci delle case sono una scia vertivale.
provo a scattare un altra foto stesso risultato..
cosi anche la settimana dopo scattate in un altro posto,
ora impostando l’autoscatto a 10sec la foto non si muove piu, ma guardando dal mirino si nota che dopo un paio di secondi limmagine ha come un sobbalzo anche se minimo!! è normale????

altro dubbio è normale che ruotando la ghiera del fuoco l’immagine si sposti destra sinistra, anche se di pochissimo e solo su una determinata (zummata) dell obiettivo.(scusate il termine ma non conosco ancora il vostro gergo)

vi ringrazio se riesco inserisco le foto mosse così si capisce meglio.
ciao francesco

Fonte Google News

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Urgente per offerta. Sono indeciso fra la D3100 a 600 euro con 18-55 VR e la D5000 a 800 euro con 18-55 VR e Nikkor 55-200 VR
Per me i pro fondamentali sono:
D3100 – più moderna, più piccola e più maneggevole. Migliore per i video. Preferisco cogliere l’attimo che la perfezione della foto, mi piace il particolare più della visione generale. Da tenere sempre in macchina pronta all’uso.
D5000 – il comodissimo schermo orientabile (che userei molto per prendere immagini di nascosto, le più naturali) – il tele
Cosa mi sono scordato, o dove valuto male?
Uso fare foto dove serve rapidità di scatto.

Cosa mi consigliate?
Grazie

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Qualche mese fa ho preso un Tokina 11-16 F/2,8 ma mi sono accorto che sovraespone in maniera eccessiva.

Questo è un esempio di uno scatto a 16mm a F/7,1 e F/10 con Nikon D90.
A 7,1 sovraespone eccessivamente, ho centinaia di scatti a 5,6 inutilizzabili.
Ho provato in tutti i modi, sia con i programmi di impostazione che in manual.

altro esempio con i metadata a fianco.

Chi ha questa ottica ha lo stesso problema?

Fonte Google News

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Primo capitolo del corso C2 della sQuola Romana di Fotografia.
Si ringrazia prima di tutto 16ale16 per i contributi ad alcune parti di questo testo, poi flasher e tutti gli altri membri dell’organizzazione scolastica per gli spunti di discussione ed i suggerimenti.

Dopo aver affrontato il primo corso introduttivo (C1: Profondità di campo focale,diaframma e distanza, iperfocale) eccoci ad entrare nel mondo in cui la tecnica (intesa come fredda applicazione di regole matematiche) lascia il posto al senso artistico del fotografo e in cui non si riesce più a trovare consensi unanimi, ma ogni ragionamento può essere viziato da considerazioni ed esperienze personali.

Innanzitutto poche considerazioni generali.
Cos’è la Composizione? Difficile (se non impossibile) darne una definizione esaustiva o che almeno lasci intendere i tanti aspetti che ci si riferiscono.
Partendo da wikipedia: Composizione, nel linguaggio artistico, indica la disposizione/collocazione degli elementi all’interno di un campo visivo.

Se in pittura è l’artista a decidere come collocare gli elementi, in fotografia abbiamo dei vincoli spesso molto stingenti e dobbiamo usare la tecnica per ‘comporre’ una scena di cui non siamo i padroni. Questo è probabilmente l’aspetto più affascinante della composizione fotografica: riuscire a dare una lettura personale ed unica di una scena altrimenti ordinaria e poco interessante.
Come e più che nei confronti di un quadro il risultato potrà non piacere a tutti, anzi più larga sarà la base di consensi per una foto, più questa rischierà di essere ordinaria; solo i grandi artisti riescono a stupire le masse, i comuni mortali si devono accontentare di ottenere un consenso (ma non è poco )

Dove leggere di composizione (studiare non può limitarsi al leggere, ma è indispensabile tanta pratica)?
Esistono migliaia di testi, classici e moderni. Ciascuno di voi potrà trovarne altri, ma da un elenco bisogna pur partire.
Senza scadere sul Composition for dummies o andare su trattati accademici, alcuni testi non banali, ma accessibili sono:

• Michael Freeman – L’occhio del fotografo (The-Photographers-Eye). Letto in italiano (ben tradotto). Il migliore dei tre, approfondito ed appassionante.
• Bryan F Peterson – Learning to See Creatively. Letto in inglese. Stile molto moderno e dissacrante (come l’autore) è una raccolta di ricette pratiche.
• Robert Hirsh – Light and Lens – Photography in the Digital Age. Letto in inglese. Spazia oltre la composizione e contiene anche interessanti elementi di storia della fotografia come arte visuale.

Passiamo ora al corso.

Il corso C2 è intitolato: Inquadratura, lunghezza focale e prospettiva, regola dei terzi, rapporti aurei, simmetrie ed asimmetrie.
Il suo indice è:

• Inquadratura
• Lunghezza focale e prospettiva
• Regola dei terzi e rapporti aurei
• Simmetrie ed asimmetrie

Ne svilupperemo uno alla volta, in modo da favorire la discussione.

CAPITOLO UNO: Inquadratura

Troppo spesso questo che, a ragion veduta può essere considerato il primo elemento che abbiamo a disposizione nel curare la composizione fotografica, viene bistrattato dai fotografi intenti a puntare un soggetto che ha attirato la loro attenzione, salvo poi rendersi conto che il soggetto si perde nell’insieme, che è troppo ‘piccolo’, che ci sono elementi di disturbo o che al contrario mancano elementi di contesto utili a valutare pienamente il soggetto in relazione a ciò che ci ha permesso di notarlo.

Come si deve dunque scegliere l’inquadratura?
La scelta di una determinata inquadratura è prima di tutto il mezzo che abbiamo per escludere dalla vista dell’osservatore quello che non ci interessa o che non deve distrarre l’osservatore dal vero soggetto della nostra foto.

Alcune citazioni dotte sul tema.

“The camera is nothing but a vacuum cleaner picking up everything within range. There has to be a higher degree of selectivity.” – Ray Metzker dice che la nostra macchina altro non è che una aspirapolvere che raccoglie tutto quello che trova nell’inquadratura e che quindi dobbiamo essere selettivi; il fatto di essere selettivi ci costringe a doverlo essere a volte in modo spietato.

Ecco un’immagine di Ray Metzker, tagliata senza tanti complimenti:

“There is nothing worse than a sharp image of a fuzzy concept.” – Ansel Adams dice che nulla è peggio di un’immagine nitida di un concetto confuso (o sfocato, giocando sui tanti significati di sharp e fuzzy); egli membro fondatore del gruppo f/64, paesaggista sopraffino in quegli immensi spazi dello Yosemite Park ci ha abituato ad immagini piene di significato.

In questa famosa immagine Ansel Adams inserisce uno scorcio di paesaggio in modo che l’inquadratura valorizzi i rapporti esistenti tra le varie parti senza distrarre.

“If your pictures aren’t good enough, you aren’t close enough.” – Robert Capa dice che se la nostra foto non è abbastanza buona, allora non siamo abbastanza vicini; il reporter delle guerre ha un bel coraggio a dire di fare un passo avanti, ma l’impatto di certe sue fotografie è proprio legato al fatto che le inquadrature proiettano l’osservatore nella storia.

In una delle sue famose immagini, tecnicamente compromessa, l’inquadratura stretta sul soggetto pur rispettando il minimo di contesto necessario, ci proietta sulla spiaggia della Normandia.

Il noto motto ‘Fill The Frame‘ (riempi l’inquadratura) significa che è importante che l’inquadratura scelta racchiuda ciò che vogliamo rappresentare e, per quanto possibile, nulla più.
Spesso, analizzando una foto, ci capita di notare ‘elementi di disturbo’ che distarggono l’osservatore e non si riescono a collegare con il resto di ciò che cade dentro l’inquadratura.
Il fotografo ha davanti due scelte compositive di fronte a questo tipo di situazione:

• Eliminare dall’inquadratura ogni elemento superfluo rispetto al soggetto in modo da dare un messaggio semplice ed il più possibile univoco all’osservatore.
• Lasciare nell’inquadratura almeno alcuni degli elementi non immediatamente riconducibili con il soggetto. La presenza di soggetti (o oggetti) molteplici nell’inqudratura logicamente separati introduce potenzialmente nella foto tensioni dinamiche e contrasti che sono alla base di una composizione creativa. In questo caso ovviamente i rischi di fare ‘fiasco’ sono molto maggiori, per cui in assenza di motivazioni valide e di una consapevilezza del messaggio che si vuole dare fill the frame rimane il must.

Prelevando dalla mia esperienza personale, ecco un esempio del quale mi ricordo una sofferta ricerca dell’inquadrata più efficace. L’Estasi di Santa Teresa è un’opera magnifica che coinvolge l’osservatore, ma l’ambientazione tipica del barocco funziona molto bene dal vivo, mentre io non sono riuscito a trovare una rappresentazione che fosse valida usando un campo largo. Ecco che allora ho scelto di concentrarmi sul rapporto tra l’angelo e la santa, con un taglio deciso che ‘incorniciasse’ i due protagonisti.

Nell’ammirare le forme plastiche della Fontana del Nettuno a Roma, invece ho scelto di escludere ogni forma di riferimento esterno per rendere la foto astratta (pur potendo riconoscere i particolari) e decontestualizzata: forme e basta.

L’inquadratura e le linee

L’inquadratura gioca un ruolo importante anche per enfatizzare, in modo che può essere gradevole o meno, particolari elementi della foto.
Il principale di questi elementi che vengono fortemente influenzati dall’inquadratura è la linea.
Proprio per il fatto che l’inquadratura è una cornice fatta di linee, perpendicolari tra loro, grande importanza possono assumere i rapporti tra le linee che sono presenti nella foto e quelle che la incorniciano.
Allineare quindi linee presenti nell’immagine con i bordi dell’inquadratura porta ad enfatizzarle.
Un allinemento imperfetto risulta per molti versi sgradevole, perchè l’occhio è portato a cercare il parallelimo e, non trovandolo, rimane insoddisfatto.

Un tentativo imperfetto di giocare con le linee della facciata di Santa Maria sopra Minerva rende comunque le linee protagoniste al punto da trasformare l’immagine in una rappresentazione piatta, quasi fosse un foglio con stampati su note e pentagramma.

Per ragioni simili la presenza di angoli decisi tra le linee presenti nell’immagine ed i bordi della fotografia crea un effetto dinamico.

In questa immagine, sempre alla Fontana del Nettuno a Roma la presenza di un pezzo di obelisco verticale da un riferimento stabile all’immagine, mentre la lancia inclinata aggiunge tensione dinamica. La lancia non è in realtà l’unica linea presente, altre immaginarie appaiono e guidano l’osservatore ad esplorare la scena.

In conclusione curare un allinemento perfetto con i bordi o allontanarsi decisamente da esso, pena il laconico commento: “La foto è storta”.

L’inquadratura e la terza dimensione

L’inquadratura definisce due dimensioni fondamentali di una rappresentazione bidimensionale di un mondo a tre dimensioni. Se questo rappresenta uno degli elementi di fascino della fotografia, è anche vero che la terza dimensione va gestita in modo consapevole.
La profondità di campo (argomento studiato nel corso C1), applicata coerentemente alla scena aiuta a rendere la profondità della scena. Se lo sfondo incluso in una certa inquadratura non è interessante e disturba la scena la soluzione di sfocarlo è un classico.
Quando non si riesce ad evitare di mettere in relazione il soggetto con lo sfondo o si vuole che questo succeda allora entrano in gioco altri elementi che possono favorire o meno una composizione adeguata. Il discorso non è banale, ma è comunque importante considerare tutto ciò che entra dentro l’inquadratura, soggetto o sfondo. E’ importante, se lo sfondo non è rilevante ai nostri fini, che il soggetto sia chiaramente distinguibile da esso, ma questo è un tema che verrà affrontato più avanti.

Altri fattori, come le proporzioni tra le varie parti che compongono l’inquadratura (o vedremo nel capitolo 3) o i rapporti di simmetria e asimmetria (li vedremo nel capitolo 4).
La prospettiva, resa dal rapporto tra le distanze in gioco e quindi legata al punto di ripresa abbinato ad un opportuna focale (argomento del prossimo capitolo), è un elemento altrettanto cruciale.

L’inquadratura come strumento scenico

Dal punto di vista narrativo l’inquadratura può molto, permettendoci di includere o meno un oggetto nella storia che vogliamo raccontare o rappresentare. Molte sono le leve compositive che abbiamo a disposizione per scrivere questa storia e verranno affrontate man mano, ma per adesso basti pensare che tutto ciò che lasciamo entrare nell’inquadratura deve avere un ruolo. Una ripetizione, una simmetria, o invece un motivo troncato oppure una asimmetria sono messi a disposizione per noi, ma possiamo fare molto con l’inquadratura per enfatizzare o meno questi aspetti.

I formati

Un elemento doveroso da citare è rappresentato dai formati. Questi sono direttamente collegati al rapporto di aspetto (aspect ratio) che li caratterizza.
Molti sono i rapporti d’aspetto ovvero le proporzioni tra base ed altezza dell’inquadratura utilizzati nelle arti visive e tanto il cinema, quanto gli altri mezzi di fruizione di immagini hanno condizionato la nostra cultura a ruguardo.
In fotografia dominano i cosiddetti rapporti in proporzioni aromoniche:

• 1/1 ovvero quadrata
• Vari tipi di rettangoli con i lati in proporzioni: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5.

E’ importante scegliere consapevolmente il formato di riproduzione della nostra fotografia perché l’inquadratura ne dovrà tenmere conto.
Se è vero che si possono tagliare le foto come si preferisce, è vero che discostandoci da rapporti già visti genereremmo nell’osservatore un probabile disagio (da sfruttare o meno).
Sui formati si suggerisce questa interessante lettura di approfondimento.

Per rendere l’idea dei vari formati usati nella fotografia ecco un’illustrazione con le note degli esempi più comuni per ogni formato.

Oggi in fotografia si è spesso influenzati dai rapporti d’aspetto tipici del cinema, specie quelli panoramici di cui sono qui illustrati i più diffusi.

Orientamento dell’inquadratura

Un tema collegato al formato è l’orientamento dell’inquadratura: verticale od orizzontale.
Dato per scontato che esso deve rispondere alle esigenze descritte fin’ora (riempire il fotogramma, rispettare le linee presenti nella scena) va detto che il formato orizzontale restituisce un senso di stabilità, mentre quello verticale è più dinamico.
Per scegliere l’orientamento giova molto una prima analisi del soggetto, da fare prima di inquadrare.
Sebbene non esista una risposta univoca a questo interrogativo, c’è un concetto da seguire (che non è legge scritta), che può essere di aiuto. Analizziamo infatti il soggetto e vediamo in quale direzione principale si sviluppa. Se ad esempio davanti a noi è il Colosseo, sicuramente questo sarà più largo che alto e quindi un orientamento orizzontale sarebbe da preferisi; mentre se scattiamo ad una persona, questa (quanto meno glielo auguro ) sarà più alta che larga e quindi un orientamento verticale sarebbe da preferirsi.
Rompendo questa regola (consapevolmente) si può inserire una tensione dinamica in una foto con sviluppo orizzontale ripresa invece in verticale od il viceversa; le ampie zone vuote (o non impegnate dal soggetto) lasciano spazio per l’osservatore da esplorare e chiedersi perché. Il più delle volte si chiederà: “Perché ha scelto questa inquadratura?”

Inquadratura, distanza dal soggetto e lunghezza focale

La distanza dal soggetto e la lunghezza focale sono due punti molto importanti da valutare. Quando si studia un’inquadratura ci si trova spesso a ragionare sulla focale più conveniente per fare entrare tutto quello che vogliamo (o per escludere quello che non vogliamo). E’ importante in questo caso ricordarsi che abbiamo anche i piedi e cercare un punto di ripresa adatto ad inquadrare tutto (e solo) quello che desideriamo usando la focale che ci piace. Il tema della focale da usare e della relazione tra punto di ripresa e prospettiva verrà affrontato nel prossimo capitolo, ma già ora iniziando a studiare le inquadrature, sperimentiamo diverse soluzioni di focale abbinate a diversi punti di ripresa. Anche questo è un modo per includere o escludere un oggetto dall’inquadratura, allineare i bordi con una linea od enfatizzare l’inclinazione di alcune linee rispetto ai bordi.

Inquadratura ed inclinazione verso l’alto o verso il basso della fotocamera
Cercando l’inquadratura perfetta, oltre a girare ansiosamente la ghiera dello zoom, ci si trova spesso a roteare l’obiettivo come fosse un fucile in caccia di immagini rare (shot non per niente significa sparare). Vedremo nel prossimo capitolo che l’inclinazione verso l’alto o verso il basso dell’obiettivo (basculaggio) produce distorsioni prospettiche (altrimenti dette linee cadenti) che in genere non donano all’immagine, specie se si tratta di architettura. Chiaramente una rottura netta di questa regola produce tensione dinamica notevole che può essere sfruttata (vederemo nel prossimo capitolo), ma va gestita con attenzione.
Un passo indietro può essere spesso una soluzione corretta più che l’accorciamento della focale, specie se si tratta di focali grandangolari.

Inquadratura e inclinazione a destra o sinistra della fotocamera
Un altro elemento da considerare nella corretta inquadratura è quello dell’inclinazione della macchina, che è ben diversa dal basculaggio. Mentre infatti per basculaggio si intende l’inclinazione verso l’alto o verso il basso, l’inclinazione indica se la macchina è inclinata (scusate la tautologia) verso destra o verso sinistra.
Foto con la macchina inclinata riprendono l’orizzonte non perfettamente orizzontale, ma inclinato e quindi la foto appare storta. Questo difetto può essere molto fastidioso in alcuni scatti, specie se la linea dell’orizzonte è ripresa nello scatto. Ad esempio se scattiamo la foto ad un lago o al mare, la linea dell’orizzonte deve essere dritta (orizzontale), avete infatti mai visto un orizzonte inclinato? Si svuoterebbe il lago

Come si fa a gestire questa variabile? Beh la prima cosa da fare è quella di attivare il reticolo nel mirino della propria fotocamera, laddove presente. Infatti questa funzione permette di visualizzare delle linee orizzontali e verticali nel mirino, che ci permettono di inquadrare correttamente. Ad esempio, per l’orizzonte, basta far sì che questo sia parallelo ad una delle linee orizzontali che si vedono nel mirino.
Alcuni modelli di reflex permettono di avere anche un altri strumento molto utile nello scattare orizzontale: l’orizzonte artificiale. In particolare questa funzione permette di sapere se la macchina è effettivamente “dritta” e se invece pende, in quale direzione.

Come abbiamo già detto più sopra a proposito delle linee e del loro rapporto con l’inquadratura le foto vanno fatte o molto storte o ben diritte, specie se in esse entra ima linea (l’orizzonte già citata, il bordo di un muro, la parete di un palazzo, una colonna, …) di cui si riconosce in modo inequivocabile quale debba essere l’inclinazione naturale.

Conclusioni

Molti altri sono i motivi per curare l’inquadratura e moltissimi i rapporti che è possibile creare tra questa e i soggetti contenuti nella foto, ma questi fatti dovrebbero da soli bastare a convincerci che l’inquadratura è il primo elemento da curare per qualsiasi composizione.

IL DECALOGO SULL’INQUADRATURA
A seguire una serie di regole, da infrangere solo dopo averle rispettate per un bel po’

• Scegliete il formato prima di scattare per quanto possibile. E’ vero che poi si possono operare ritagli a piacere della nostra foto, ma l’inquadratura è un elemento compositivo troppo rilevante per semplicemente buttare dentro un po’ di roba da selezionare con calma a a casa.
• Guardate ed analizzate il soggetto, per capire se inquadrare in orizzontale o verticale.
• Non inclinate la macchina a destra o a sinistra oppure fatelo in modo netto, pena la foto semprerà irrimediabilmente storta.
• Non inclinate la macchina verso l’alto o verso l’alto oppure fatelo in modo netto, pena la presenza di distorsioni prospettiche (linee cadenti).
• Rispettate le linee presenti nella scena e curate l’allineamento (o il disallineamento) tra queste ed i margini dell’inquadratura
• Riempite il fotogramma
• Non tagliate di poco un elemento rilevante della scena (esempio classico è l’amputazione o decapitazione di una persona). Tagliate in modo netto o per nulla.
• Valutate la distanza dal soggetto e la lunghezza focale da adottare (in attesa del capitolo due sperimentate)
• Summa delle precedenti alla Murphy: se all’allargare e stringere l’inquadratura non corrisponderà un suo adattamento alle linee presenti nella scena la foto verrà sbagliata. Corollario: qualunque quadrilatero regolare scegliate per la vostra inquadratura un elemento di disturbo entrerà inevitabilmente oppure un importante parte del soggetto uscirà senza possibilità di recupero.

ESERCIZI PER CASA
Come detto, non si può studiare la composizione sui libri, ma è necessario sperimentare molto e trovare un proprio modo di gestire gli elementi che abbiamo davanti.
Non è necessaria la macchina fotografica, anzi parlando di inquadratura è utile lasciarla a casa per un po’.
Meglio girare con una cornice vuota e inquadrare il mondo che ci circonda sperimentando tagli diversi; l’avrete visto fare ai registi o direttori della fotografia nei backstage. Rinunciare al mirino ha il vantaggio di vedere anche quello che circonda la nostra inquadratura e valutare un suo restringimento o allargamento.
INQUADRATE E VERIFICATE SE STATE RISPETTANDO IL DECALOGO
Poi verificate se il risultato vi piace e cosa manca per migliorarlo.
Analizzate se è necessario violare qualche ‘regola’ per ottenere lo scopo e chiedetevi se ha senso.
Altro esercizio per le giornate di pioggia è prendere una foto a campo largo e ritagliarla per evidenziare zone di interesse ed eliminare ciò che non ci interessa; vedrete che nel fare questo vi verrò voglia di esserci spostati per scattare. Bene siete pronti per il secondo capitolo

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MorgueFile è un sito dove creativi possono condividere le proprie foto con altri in maniera gratuita.

Tutte le foto caricate nel sistema possono essere modificate secondo i propri gusti, possono essere utilizzate per usi commerciali e senza l’obbligo di citare l’autore originale. Come recitata il sottotitolo del sito un archivio di immagini pubbliche per creativi fatto da creativi.

La ricerca delle immagini può essere raffinata attraverso la data dello scatto, il voto degli utenti, il colore, la categoria, la dimensione e la posizione geografica del soggetto.

Via | MorgueFile

MorgueFile é stato pubblicato su clickblog alle 09:00 di domenica 19 dicembre 2010.

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dopo svariati mesi di d3000 ho scoperto che oltre le impostazioni “standard, neutro, saturo, ecc”, è anche possibile modificarle.
Dato che le mie foto mi sono sempre sembrate poco contrastate e poco nitide, ho aumentato i parametri di “standad”, aumentando quasi al massimo contrasto e nitidezza e dando un paio di “tacche”in più a saturazione.

La mia domanda è : questi parametri che ho dato, sono validi solo x lo scatto in jpeg?
ve lo chiedo perchè scattando in raw, non ho visto nessuna differenza tra le foto fatte prima e dopo le regolazioni…

Inoltre quasi sempre, quando scatto in raw, sono costretto ad aumentare i parametri “chiarezza e contrasto” con camera raw x ottenere dei risultati accettabili (secondo il mio parere) … è normale che ciò accada o c’è qualche altra impostazione che permette di regolare anche il file raw iniziale?

grazie a tutti.

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Una settimana fa sulle piste di Cervinia in condizioni di cielo nuvoloso ho avuto serie difficoltà nel riprendere le discese di un mio amico snowboarder usando il 70-300 f4.5-5.6G AF-S VR Nikon montato su Nikon D300S. In pratica tutte le foto sono venute sfocate. Per scattare ho usato come tempo lo Shutter Priority (S) con scatto continuo. In una precedente volta le foto erano venute bene in condizioni di cielo sereno ma solo al pomeriggio. A pranzo si è presentato lo stesso problema di non corretta messa a fuoco. Mi chiedo se il 70-300 soffre di corretta messa a fuoco del soggetto in particolari condizioni anche di sole e di luce. Voi avete riscontrato lo stesso problema? Eventuali suggerimenti per una corretta messa a fuoco sulla neve specie per fotografare gli snowboarder?

Stefano

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forse per natale riceverò per regalo dai miei una d7000 visto che sanno della mia enorme passione per la fotografia e che sanno che vorrei sostituire la mia d40….visto però che io scatto solo in raw per poi poter divertirmi con photoshop mi sembra di aver capito che per poter leggere i file nef della d7000 serve installare camera raw 6.3. Il problema è però questo visto che io sono un povero operaio e non ho la disponibilità di migliaia di euro per photoshop e visto che lo uso solo per scopi amatoriali io ho installato una versione craccata di cs5 ho provato a scaricare l’aggiornamento di camera raw 6.3 ma non me lo fa installare…so che non si dovrebbero installare programmi non originali ma purtroppo le mie finanze non mi permettono altro…qualcuno può darmi qualche dritta anche in mp?
grazie

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