Ciao a tutti,
sto leggendo vari topic su gente che deve scegliere la sua prima reflex o cambiarla con un modello più recente, i dubbi più frequenti riguardano ovviamente tra la d90 (collaudatissima e sempreverde) e la nuova d7000 (sensore nuovo, resa alti iso ecc.) quale delle due scegliere ? vale la pena di spendere 400 euro in più per la d7000? e sopratutto a parte il video pieno hd, corpo più robusto, doppia slot, come qualità d’immagine è davvero così superiore la d7000 alla d90 ? perchè ad un amante della fotografia penso che interessi sopratutto la qualità d’immagine rispetto al resto.

C’è qualcuno che riesce ad postare due foto identiche (o quasi) fatte con lo stesso obiettivo, una con la d90 e l’altra con la d7000? giusto per capire la differenza della qualità d’immagine.
da qualche parte in questo forum qualcuno aveva fato questa prova anche con la d300, fotografando un angolo di un calcetto balila, ma non ricordo dove fosse….

stesso discorso per il 16-85 e il 18-105 si dice che le differenze sono solo nella costruzione ma la qualità d’immagine non cambia molto ( il prezzo si! circa 250 euro!)

penso sia una cosa che interessi a molti questo confronto, anche più di una foto sarebbe utilissimo.
ovvio la qualità d’immagine non è tutto per la scelta della fotocamera ma conta molto.

grazie

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ciao a tutti tra due settimane andrò a prendere la mia prima reflex, una d90, da molti consigliata

Quale obbiettivo posso prendere per iniziare?

Fotografo dai ritratti ai panorami, sia di giorno che di notte anche se prevalentemente in posti con acqua tipo laghi e fiumi…

grazie in anticipo a tutti!!!

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ciao a tutti, sono davanti ad un bivio. Ho la necessità di acquistare un 70-200 per fare foto in teatro e a concerti vari, specialmente jazz , e ho trovato da un amico di un amico un nikkor 70-200 Vr1 che ancora non ho provato di persona ma che mi garantisce che è pari al nuovo, al prezzo di 1200 caffè.
La scorsa domenica ho provato sulla mia D7000 il nuovo Sigma 70-200 Hsm stabilizzato….sembrava una bomba, af velocissimo, maneggevole e anche non pesantissimo e soprattutto con il novo sistema di stabilizzazione ti permette di fare scatti a tempi impensabili…….diciamo che molti lo paragonano al nikkor VR2….anche molte recensioni ne parlano benissimo….lo prenderei a 1140 caffè nuovo con 2 anni di garanzia ITA…..circa un 900 caffè in meno del nikkor VR2……questa la mia domanda: c’è davvero così tanta differenza sul DX tra il VR1 e il VR2? molti mi dicono di si, anche l’amico dell’amico lo cambia per prendere il VR2….meglio prendere il sigma nuovo con garanzia e risparmiare soldini da investire in altre ottiche, oppure il VR1 usato senza garanzia?? di sicuro appena posso lo provo e ne trarrò le dovute conseguenze, ma per adesso se mi date qualche opinione…..
pr adesso ho scattato con un 70-200 a pompa di mamma nikon prestato da un’altro amico. ottima lente, visto quante discussioni ci sono sul forum, la trovo un pò pesante e la pompa non comodissima…..e non mi permette di stare sui tempi di sicurezza dovuti, non tanto par il jazz ma quando fotografo rock con le luci colorate che saltellano qua è là e i musicisti che si scatenano sul palco…. un micro mosso e ci viene….lo trovo usato sui 450 caffè
grazie mille

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La scena l’avrete presente un po’ tutti, state tornando alla macchina e scorgete un ‘ospite indesiderato’ sul parabrezza. Quando va bene si tratta solo di un volantino pubblicitario, quando va male di una multa. Subito vi assalgono brutti pensieri, la colpa, il rammarico, le scadenze… ma ecco che qualcuno, se abitate a New York, vi viene in aiuto, per riportare i vostri pensieri sulla giusta direzione.

PTERP è un progetto di guerrilla art, si svolge nei parcheggi e mira a ristabilire l’equilibrio emotivo di molti cittadini di New York. Si chiede ad artisti, persone normali e bambini di disegnare, dipingere alcune buste. Una volta pronte il gruppo di PTERP va in giro in città in cerca di autovetture multate e mette la contravvenzione dentro alla busta d’autore.

Una piccola trovata per addolcire episodi tristi e spesso piuttosto ricorrenti nelle nostre vite. L’arte pubblica al servizio della sensibilità emotiva della collettività.

‘The Parking Ticket Emotional Reclamation Project’, la multa dolce di PTER Project

‘The Parking Ticket Emotional Reclamation Project’, la multa dolce di PTER é stato pubblicato su artsblog alle 16:50 di martedì 26 aprile 2011.

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Buongiorno a tutti!!!
Arrivo fresca,fresca dall’acquisto di una nikon d3000, scatto fotografie da anni con compatte ma il “mondo reflex” mi ha sempre affascinata e quindi ho deciso di fare il salto di qualità e comprarmi la mia prima reflex.
Ho scelto la d3000 (ho fatto bene?! ) perchè come macchina per iniziare me l’hanno consigliata in molti, ma mi sono resa conto che un obbiettivo 18-55 (quello che viene dato in dotazione con il corpo) mi limita parecchio per le foto con soggetti distanti.

Dando un’occhiata su internet alla ricerca di qualche obbiettivo più “potente” di un 18-55 e per farmi un’idea sulle cifre che andrei a spendere per l’acquisto, mi sono spesso e volentieri imbattuta su obbiettivi TAMRON e SIGMA (io guardavo obbiettivi di tipo 18-135 fino ai 18-250) e devo dire che come prezzi mi sembravano molto appetibili.
Volevo chiedere a voi esperti “nikonisti” un’opinione su questi due marchi di obbiettivi,e quale mi consigliereste, perchè vorrei evitare di spendere soldi per poi magari pentirmene e spenderne altri per un ulteriore obbiettivo.
Per le foto che faccio io penso che un obbiettivo 18-200 sia già abbastanza per me come possibilità di “zoommata” però volevo avere qualche riscontro da voi che siete già più navigati.
Scusate il mio mancato uso di termini “tecnici” ma purtroppo sono ancora davvero alle prime armi, sto ancora imparando l’ABC della fotografia con reflex…
Spero di diventare presto un’esperta come molti di voi che partecipano a questi forum!

Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno a capirne di più e fare la scelta giusta!

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Ragazzi, sono un Nikonista ormai da 10 anni e oltre, non sono un professionista, sono un semplice appassionatissimo di foto.
Son partito dalla Primissima Nikon F60 Analogica per poi passare alle compatte base, poi quelle un po più avanzate e infine alla mia seconda Reflex Digitale D80 in tutto ne avrò cambiate almeno 6/7..
Ora è arrivato il momento di cambiare per provare esperienze nuove.

Mi son buttato anche in cataloghi e siti internet per vedere cosa mi proponeva la Canon e ho visto la 5D Mark 2..

Ho visto molti test che Confrontavano la Nikon D700 e la 5D mark2 Canon e più o meno siamo la.. Pro e contro in entrambi i casi..

Poi devo dire che macchine in pieno formato non le ho mai utilizzate e come ottiche attualmente possidedo solo un 50mm F1.2 Nikkor ( Analogico ) e un 18-135 Nikkor preso in kit con la D80..

Se prendessi la D700 queste 2 ottiche le potrei utilizzare lo stesso?
Che effetti avrei montandoli su un FF?

Per la scelta dell’obiettivo avrò più difficoltà visto che lo dovrò scegliere per una FF?

AIUTOOOOOOO!!!!!!

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Oltreoceano cresce l’attesa per Art in The Streets, la mostra che aprirà al MOCA di Los Angeles il prossimo 17 aprile. Per gentile concessione del dentro espositivo diretto da Jeffrey Deitch, siamo in grado di fornirvi alcune foto in anteprima, scattate da Gregory Bojorquez. Abbiamo il lavoro di Roa quasi al completo, mentre ancora nessuna immagine della stanza di Banksy, ma chi ha avuto l’occasione di sbirciare dice sia fatta di tele di grandi dimensioni e alcune rielaborazioni di certa famosa iconografia pittorica classica.

Dalle foto possiamo vedere qualcuno al lavoro che sta realizzando un pezzo interamente a colori e sembra che nei suoi meccanismi e macchinari si venga a frammentare e ricomporre una singolare storia d’America. Nessuna traccia di lavori di Blu all’interno del Moca (il diverbio con Deitch non sembra essersi ricomposto), menre i tipi di Nuart ci segnalano un’impressionante installazione dei brasiliani Os Gemeos.

Il percorso retrospettivo ideato insieme a Roger Gastman, Aaron Rose e molti altri, parte simbolicamente dalle prime esperienze su strada negli anni ‘60, segnalando come non sia mai esistita una vera e propria spaccatura tra arte contemporanea e street art, che vedrà in personaggi come Basquiat, Haring, Scharf e Schnabel anelli di congiunzione e “punti di rottura” nel sistema ufficiale dell’arte.

‘Art in The Streets’ – Lavori in corso al MOCA

Roa e Os Gemeos: anteprima da ‘Art in the Streets’ a Los Angeles é stato pubblicato su artsblog alle 14:34 di mercoledì 13 aprile 2011.

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All’interno del progetto Mountain2Mountain, Creating education and opportunity for women and girls in conflict regions (Educazione e opportunità per le donne nelle zone di conflitto), sono in corso alcuni progetti di street art.

This is Afghanistan è un progetto che ha coinvolto l’Università di arte moderna e contemporaneadi Kabul, molti street artist che sono diventati insegnanti e l’associazione Communications Combat, un collettivo di anonimi artisti internazionali fondato nel 2009 con l’unico scopo di difendere e promuovere la libera espressione.

Nel video, la progettazione e la realizzazione della prima fase del progetto. Chand Ast? How much? Quanto costa la guerra? La realizzazione di una serie di icone a stencil in giro per Kabul, con lo scopo di diffondere una riflessione tra abitanti, politici e personale delle Nazioni Unite. Un percorso per segni attraverso la capitale dell’Afghanistan, che conferisce nuovo senso ad alcuni scorci.

How much? Quanto costa la guerra? Qualcuno prova a rispondere con la street art é stato pubblicato su artsblog alle 13:48 di giovedì 17 marzo 2011.

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Un collezionista sui generis è stato scoperto dagli uomini della Polizia di Lambrate. La sua passione erano i reperti archeologici, che si procurava comprandoli sul mercato nero. Con gli anni la sua abitazione si era riempita di quasi 300 fra cimeli, statue, antichi vasi vecchi centinaia o migliaia di anni.

Il protagonista della storia, un uomo a cui piaceva godere dell’archeologia nel privato della sua casa, non permettendo alla collettività di trarne beneficio, si chiama Gianni C., ha 82 anni ed è molto conosciuto nel mondo del design.

Grazie ai molti soldi e alla passione per i viaggi, l’uomo aveva ricostruito così un vero e proprio museo, un tesoro che lo riportava direttamente nel mondo antico. Non sappiamo ancora quale pena è prevista per lui.

Collezionava reperti archeologici in casa, denunciato un imprenditore a Milano é stato pubblicato su artsblog alle 17:44 di martedì 22 febbraio 2011.

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Ecco una notizia a cui, in principio, si fatica a credere. Dopo Bob Dylan, Franco Battiato, Giorgio Faletti, Dario Ballantini (e sicuramente molti altri che al momento mi dimentico), Sylvester Stallone si dà alla pittura e non sembra neanche un’infatuazione momentanea.

Il protagonista di Rambo e Rocky Balboa, che molti pensavano fosse buono soltanto a tenere in mano coltelli e mitragliatrici, sembra che si stia prodigando con i pennelli già da molto tempo, addirittura da trentacinque anni. Figlio di un barbiere di origini pugliesi e di una ballerina, trapezista e astrologa di origini ucraine, in Stallone la passione per la pittura scorre in parallelo alla carriera di attore.

Adesso la sua retrospettiva in Svizzera, a St.Moritz alla Galerie Gmurzynska , è già sold-out. In mostra trenta opere di matrice astratta, vendute a cifre che si aggirano tra i 50.000 e i 150.000 dollari. Le sue tele sono molto cariche di pittura e di colore… sicuramente niente di nuovo…ma da un personaggio del suo calibro, sinceramente, mi sarei aspettato di peggio.

Sylvester Stallone è un pittore!

Sylvester Stallone è un pittore! é stato pubblicato su artsblog alle 16:32 di giovedì 24 febbraio 2011.

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Come da titolo quale mi consigliereste?ci sono molti video su internet ma mi piacerebbe sentire qualcuno che ce l’ha o qualcuno che riesce a farne una bella descrizione,l’unica mia perplessità della S8000 è il motorino dello zoom non vorrei che abbia problemi “in futuro” è un 30-300 quindi esce di parecchio dal corpo macchina percui il lavoro del motorino non è da sottovalutare come possibile problema futuro….comunque tra tutte le altre con la stessa fascia di prezzo rimane la migliore….
se qualcuno ha una delle due macchine mi piacerebbe avere qualche consiglio in più…

grazie mille
sandro

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In tutto il mondo cresce l’interesse (espositivo e di mercato) per la poster art e per la grafica, soprattutto quando ha rappresentato con forza cambiamenti epocali a livello sociopolitico. Ne è prova una mostra in corso al Moma di New York, Seeing Red: Hungarian Revolutionary Posters, 1919.

Bauhaus, cubismo, costruttivismo… molte nuove correnti che si espandono in Europa influenzano il lavoro di questi artisti. In mostra poster di tre degli autori più importanti della grafica nell’Ungheria rivoluzionaria, Mihaly Biro, Sandor Bortnyik e Bertalan Por, membri attivi del movimento socialista rivoluzionario che culminò nella Repubblica ungherese dei Soviet, durata circa sei mesi nel 1919.

Dopo la restaurazione della monarchia, molti intellettuali, da Budapest trovarono riparo a Vienna, Mosca e Berlino. Il loro tratto, politico, satirico, propagandistico, avrebbe fatto scuola negli anni a venire.

arte in ungheria, bertalan por, mihaly biro, poster art, sandor bortnyik

Al Moma, i poster della Rivoluzione ungherese del 1919 é stato pubblicato su artsblog alle 15:20 di giovedì 03 febbraio 2011.

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Ho una Nikon D3100 con un obiettivo 18-55 VrII, questo:Obiettivo 18-55

Mi piacerebbe arrivare ad avere un po’ più di profondità nelle foto, quindi sto pensando di comprare un altro obiettivo. Sono indeciso tra un 18-200 che mi vada a sostituire il 18-55: Questo

Oppure avevo pensato per risparmiare al 18-200
http://www.ilfotoamatore.it/Scheda_Avanzata.asp?art=NI864

Però per 130 euro (riferimento al sito che sto linkando) posso comprare il 55-300.

http://www.ilfotoamatore.it/Scheda_Avanzata.asp?art=NI944
*********************************************************************

La domanda che mi pongo è se fare cambio di obiettivo, per esempio ad un concerto non sia faticoso, e poco conveniente. Se conviene usare un 18-200, pratico e sempre disponibile. Qualora dovessi scegliere tra il 55-200 e il 55-300 cosa mi consigliate?

Ho letto, anche su questo forum, che molti sconsigliano il 55-300, ma da quello che ho capito non perchè poco valido, ma per una questione di fascia di prezzo e di prodotto ( a livello di mercato) inutle, in quando quel gap era coperto dal 70-300.

Praticamente illuminatemi! Grazie in anticipo a tutti quelli che rispondono.

P.S.
Ho dimenticato di dirvi che questa è la mia prima reflex, e che pensare di avere uno zoom quale un 18-200 è poco da fotografo professionista, poco da reflex e molto da amatore. Io sono un amatore della fotografia, mi piace scattare foto per hobby e senza pretese. Ciauuuuuuuuuuuu!

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Ok, non si tratta del lavoro di un artista famoso…ma sicuramente siamo di fronte ad un intervento creativo. A Milano, il residence dove risiedono 14 delle ragazze implicate nel presunto scandalo a luci rosse che coinvolge Silvio Berlusconi, si chiama Dimora Olgettina.

Nottetempo, un simpaticone, armato di nastro adesivo bianco e pennarello nero, ha cambiato il nome in Dimora Orgettina. Molti di coloro che abitano nelle vicinanze, quando si sono accorti della piccola modifica nella cartellonistica stradale, hanno sorriso, dicendo che il nome sembra più appropriato.

Altri condomini invece non sono contenti ed hanno spinto perché le ragazze vengano espulse dai loro appartamenti. In pericolo ci sarebbe il buon nome e il decoro del residence.

Photo via Ansa

‘Dimora Orgettina’ – Modificato il cartello del residence delle amiche di Ruby é stato pubblicato su artsblog alle 13:30 di lunedì 24 gennaio 2011.

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Ok, il nome non è proprio simpaticissimo. La Vip Art Fair (VIP sta per Viewing in Private) è la prima fiera d’arte contemporanea completamente online. Il suo ideatore, James Cohan, la presenta come una grande ‘parata’ di gallerie da tutto il mondo. Da sabato 22 a domenica 30 gennaio la rete diventa un punto d’accesso privilegiato, non solo per conoscere gli artisti ed informarsi sulle loro quotazioni, ma per comprare direttamente.

Ci sono dunque degli aspetti, come video, possibilità di effettuare ingrandimenti sulle opere ed approfondimenti biografici, che rendono la partecipazione a questa fiera un’esperienza differente. I clienti possono costruire dei percorsi personalizzati con le opere a cui sono maggiormente interessati e condividerli con gli altri.

Nella lista delle gallerie partecipanti, ci sono molti nomi conosciuti, dalla Gagosian alla White Cube, passando per la Galleria Continua di San Gimignano. Le registrazioni sono ancora aperte, se qualcuno di voi partecipa, ci faccia sapere come è andata!

Vip Art Fair – La prima fiera d’arte online é stato pubblicato su artsblog alle 11:29 di venerdì 21 gennaio 2011.

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Molti ricorderanno certamente i nuovi gesture multi touch implementate in iOS 4.3 beta per iPad, principalmente perché implicano la sostanziale ridondanza del tasto home. La notizia di oggi è che, nel frattempo, alcuni screenshot pubblicati da BGR dimostrerebbero che Apple stia realmente testando la percorribilità di un approccio simile anche su iPhone 4.

Non si tratta tuttavia della beta inviata agli sviluppatori: stando alle indiscrezioni, ciò che vediamo nell’immagine qui sopra non è altro una build destinata ad uso interno. Alcuni particolari, tuttavia, (prima fra tutti, la dicitura su schermo “Confidential and Proprietary, if found, please contact…” seguita da un numero con prefisso di Cupertino) ne corroborano l’autenticità. Segno che a riguardo, Apple è molto seria.

Va da sé che occorrerà valutare l’eventuale utilità e praticità di gesture a quattro dita su di un dispositivo tanto piccolo, senza contare che Apple stessa ha recentemente negato funzionalità del genere su iOS 4.3. A voler fare le cassandre, si potrebbe ipotizzare che una eventuale scomparsa del tasto home lascerebbe spazio sufficiente nella cornice -e perché no, sulla schiena del telefono- da destinare ai gesture; ma questa, purtroppo, è una mera speculazione; e in ogni caso è difficile ritenere che riguardi questa o la prossima generazione di iPhone.

Apple testa i gesture MultiTouch su iPhone 4 é stato pubblicato su Melablog.it alle 12:00 di giovedì 20 gennaio 2011.

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X-Pire, un’azienda tedesca, ha deciso di introdurre le immagini a tempo determinato per chi non vuole che le proprie foto siano in rete per troppo tempo.

Negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di particolare imbarazzo per foto che avrebbero dovuto essere private, ma sono diventate pubbliche. Soprattutto a causa delle molte reti sociali attraverso cui si condividono queste immagini.

Il funzionamento di X-Pire è molto semplice. Il programma assegna una chiave elettronica ad ogni immagini ed assegna un tempo di scadenza. Se il server rileva che è stata superata questa data blocca la visualizzazione dell’immagine. Ovviamente nessuno può impedire a qualcuno di fare uno screenshot o salvare in altri modi l’immagine finché è ancora visibile.

L’azienda pensa che ci possa essere un business interessante, soprattutto fra quei molti utenti passivi che buttano in rete un sacco di dati personali e poi se ne dimenticano. X-Pire guadagnerà dalle sottoscrizione che possono andare dai 6,99€ per 3 mesi ai 23,99€ all’anno.

Via | X-Pire

X-Pire, immagini a tempo determinato é stato pubblicato su clickblog alle 13:00 di martedì 18 gennaio 2011.

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Sono ormai quasi due decadi che occupo il mio tempo libero con la pesca sportiva, a spesso mi capita di vedere cose e posti inimmaginabili.
Sarà che stò invecchiando ma sento il bisogno di rivederle non solo più attraverso il mio ricordo.

Molti paesaggi sottomarini, alcuni anni fà ci erano celati da riververi impressonanti ecodizioni di vario genere che non lasciavano scampo alla libera visuale, ma con l’avvento di occhiali polarizzati di ultima generazione, ci possiamo accorgere che abbaimo acqua tra noi e quello che osserviamo solamente togliendoci detti occhiali.

Qualcuno può spiegarmi se la cosa è possibile anche con le nostre nikon?

Ps
Una cosa fondamentale da specificare, per esigense di auto scatto eseguito molto velocemente ho optato per una macchina relativamente semplice, la ormai celebre COOLPIX P100

non avendo nessun tipo di ghiere, siete a conoscenza di qualcosa che faccia al caso mio che ovviamente, vista la mia ignoranza in materia, trascuro grossolanamente.

grazie in anticipo dell’interessamento

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Salve e buon anno

Inziamo questo 2011 con uno dei miei topic-riflessione sugli obiettivi

Mesi fa presi il nuovo 35mm 1.8 come fisso “tutto fare” e di qualità da affiancare al flessibile e discreto 18-105 da cui ero partito…

Ora, ad 8 mesi di distanza, devo dire che il 35mm non mi soddisfa completamente… sia a livello di resa (non sempre quella che mi aspetterei… trovo sia un po’ altalenante), sia a volte come lunghezza focale… in alcuni casi, quando la luce non è amichevole, lo monti in strada come tuttofare e non vorresti toglierlo più, trovo sia un po’ troppo lungo… e non sempre hai la possibilità o il tempo di fare quel passetto indietro per inquadrare tutto quello che vorresti.

Visto che negli ultimi mesi la mia allega famigliola di lenti si è allargata, comprendendo tra l’altro anche un vecchio 50mm 1.8 serie E, stavo cominciando a riflettere se non potesse valer la pena dare via il 35mm per sostituirlo con qualcosa di più corto.. non so, un 24 o un 28mm magari…

E’ anche vero però che si tratta di lenti meno luminose di quella che ho attualmente (questa sera ho fatto foto al presepe vivente del mio paese… tenendo f1.8 sono riuscito a scattare in molti casi a 1/50sec, riuscendo a tenere un tempo abbastanza breve da avere foto discretamente ferme nella maggior parte delle situazioni… con un 24 o un 28 è vero che avrei “tempi di sicurezza” più lunghi, ma potendo aprire “solo” fino a 2.8 rischierei in ogni caso di avere problemi sotto questo punto di vista…)

Non so, voi che dite?

Si tratta più che altro di una riflessione a voce alta… non si tratta assolutamente di un acquisto impellente

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Salve a tutti Nikkoniani,

Ho comprato da poco una Nikon d3100 che monta l’obbiettivo base 18-55 VRII. Ho intenzione di comprare un obbiettivo che mi dia uno zoom maggiore, per fotografare oggetti in lontananza per esempio.
Ora il mio forte dubbio è quale obbiettivo comprare? Ho pensato ad un 18-200 per via della versatilità, così da usare un solo obbiettivo e non dover fare monta e smonta tra il 55-200 e il 18-55. Però il costo del 18-200 è davvero enorme. Inoltre da poco è uscito il 55-300.

Quindi la mia prima domanda è: Meglio il 18-200 o il 55-300. E’ conveniente usare un solo obbiettivo o cambiarli? Mi rivolgo a chi ha più di un obbiettivo (e credo siate in molti:D), per voi è faticoso o perlomeno seccante cambiare obbiettivo? Come vi ci trovate in situazioni quali concerti o altro?

L’altra domanda riguarda le ottiche Nikkor. Diciamo che dopo aver pagato 600 euro per la fotocamera vorrei perlomeno montargli un ottica che mi sfrutti le qualità del corpomacchina. Quindi mi consigliate un Nikkoro posso andare anche sui Sigma o Tamaron per risparmiare? In poche parole per una persona come me che non fa il fotografo di professione ma per hobby la differenza tra il Tamaron il Sigma e il Nikkor è così evidente??

Grazie per le risposte, non vedo l’ora di leggervi!:)

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ciao a tutti, per capodanno sarò a New York dove vorrei,oltre che fare un sacco di foto, acquistare qualche nuovo obbiettivo x la mia D5000.Premesso che sono alle prime armi e che ho già un 18-105mm f3.5/5.6 oltre al 18-55 di serie, vorrei acquistare qualcosa di più luminoso e magari un bel grandangolo. Ho ancora molti dubbi ma il 17-55mm f2,8 Nikkor mi piaceebbe tanto oppure c’è il 16-50 f2.8 Tokina….. come lo vedete? e magari un nikkor 10,5mm f2,8…..anche se di sicuro sentirei la mancanza di un piccolo zoom…..
mi date qualche suggerimento? anche su dove acquistare a NY, ho visto sul forum che i migliori sono Adorama e 42photo…..altri aiutini???
grazie mille

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Primo capitolo del corso C2 della sQuola Romana di Fotografia.
Si ringrazia prima di tutto 16ale16 per i contributi ad alcune parti di questo testo, poi flasher e tutti gli altri membri dell’organizzazione scolastica per gli spunti di discussione ed i suggerimenti.

Dopo aver affrontato il primo corso introduttivo (C1: Profondità di campo focale,diaframma e distanza, iperfocale) eccoci ad entrare nel mondo in cui la tecnica (intesa come fredda applicazione di regole matematiche) lascia il posto al senso artistico del fotografo e in cui non si riesce più a trovare consensi unanimi, ma ogni ragionamento può essere viziato da considerazioni ed esperienze personali.

Innanzitutto poche considerazioni generali.
Cos’è la Composizione? Difficile (se non impossibile) darne una definizione esaustiva o che almeno lasci intendere i tanti aspetti che ci si riferiscono.
Partendo da wikipedia: Composizione, nel linguaggio artistico, indica la disposizione/collocazione degli elementi all’interno di un campo visivo.

Se in pittura è l’artista a decidere come collocare gli elementi, in fotografia abbiamo dei vincoli spesso molto stingenti e dobbiamo usare la tecnica per ‘comporre’ una scena di cui non siamo i padroni. Questo è probabilmente l’aspetto più affascinante della composizione fotografica: riuscire a dare una lettura personale ed unica di una scena altrimenti ordinaria e poco interessante.
Come e più che nei confronti di un quadro il risultato potrà non piacere a tutti, anzi più larga sarà la base di consensi per una foto, più questa rischierà di essere ordinaria; solo i grandi artisti riescono a stupire le masse, i comuni mortali si devono accontentare di ottenere un consenso (ma non è poco )

Dove leggere di composizione (studiare non può limitarsi al leggere, ma è indispensabile tanta pratica)?
Esistono migliaia di testi, classici e moderni. Ciascuno di voi potrà trovarne altri, ma da un elenco bisogna pur partire.
Senza scadere sul Composition for dummies o andare su trattati accademici, alcuni testi non banali, ma accessibili sono:

• Michael Freeman – L’occhio del fotografo (The-Photographers-Eye). Letto in italiano (ben tradotto). Il migliore dei tre, approfondito ed appassionante.
• Bryan F Peterson – Learning to See Creatively. Letto in inglese. Stile molto moderno e dissacrante (come l’autore) è una raccolta di ricette pratiche.
• Robert Hirsh – Light and Lens – Photography in the Digital Age. Letto in inglese. Spazia oltre la composizione e contiene anche interessanti elementi di storia della fotografia come arte visuale.

Passiamo ora al corso.

Il corso C2 è intitolato: Inquadratura, lunghezza focale e prospettiva, regola dei terzi, rapporti aurei, simmetrie ed asimmetrie.
Il suo indice è:

• Inquadratura
• Lunghezza focale e prospettiva
• Regola dei terzi e rapporti aurei
• Simmetrie ed asimmetrie

Ne svilupperemo uno alla volta, in modo da favorire la discussione.

CAPITOLO UNO: Inquadratura

Troppo spesso questo che, a ragion veduta può essere considerato il primo elemento che abbiamo a disposizione nel curare la composizione fotografica, viene bistrattato dai fotografi intenti a puntare un soggetto che ha attirato la loro attenzione, salvo poi rendersi conto che il soggetto si perde nell’insieme, che è troppo ‘piccolo’, che ci sono elementi di disturbo o che al contrario mancano elementi di contesto utili a valutare pienamente il soggetto in relazione a ciò che ci ha permesso di notarlo.

Come si deve dunque scegliere l’inquadratura?
La scelta di una determinata inquadratura è prima di tutto il mezzo che abbiamo per escludere dalla vista dell’osservatore quello che non ci interessa o che non deve distrarre l’osservatore dal vero soggetto della nostra foto.

Alcune citazioni dotte sul tema.

“The camera is nothing but a vacuum cleaner picking up everything within range. There has to be a higher degree of selectivity.” – Ray Metzker dice che la nostra macchina altro non è che una aspirapolvere che raccoglie tutto quello che trova nell’inquadratura e che quindi dobbiamo essere selettivi; il fatto di essere selettivi ci costringe a doverlo essere a volte in modo spietato.

Ecco un’immagine di Ray Metzker, tagliata senza tanti complimenti:

“There is nothing worse than a sharp image of a fuzzy concept.” – Ansel Adams dice che nulla è peggio di un’immagine nitida di un concetto confuso (o sfocato, giocando sui tanti significati di sharp e fuzzy); egli membro fondatore del gruppo f/64, paesaggista sopraffino in quegli immensi spazi dello Yosemite Park ci ha abituato ad immagini piene di significato.

In questa famosa immagine Ansel Adams inserisce uno scorcio di paesaggio in modo che l’inquadratura valorizzi i rapporti esistenti tra le varie parti senza distrarre.

“If your pictures aren’t good enough, you aren’t close enough.” – Robert Capa dice che se la nostra foto non è abbastanza buona, allora non siamo abbastanza vicini; il reporter delle guerre ha un bel coraggio a dire di fare un passo avanti, ma l’impatto di certe sue fotografie è proprio legato al fatto che le inquadrature proiettano l’osservatore nella storia.

In una delle sue famose immagini, tecnicamente compromessa, l’inquadratura stretta sul soggetto pur rispettando il minimo di contesto necessario, ci proietta sulla spiaggia della Normandia.

Il noto motto ‘Fill The Frame‘ (riempi l’inquadratura) significa che è importante che l’inquadratura scelta racchiuda ciò che vogliamo rappresentare e, per quanto possibile, nulla più.
Spesso, analizzando una foto, ci capita di notare ‘elementi di disturbo’ che distarggono l’osservatore e non si riescono a collegare con il resto di ciò che cade dentro l’inquadratura.
Il fotografo ha davanti due scelte compositive di fronte a questo tipo di situazione:

• Eliminare dall’inquadratura ogni elemento superfluo rispetto al soggetto in modo da dare un messaggio semplice ed il più possibile univoco all’osservatore.
• Lasciare nell’inquadratura almeno alcuni degli elementi non immediatamente riconducibili con il soggetto. La presenza di soggetti (o oggetti) molteplici nell’inqudratura logicamente separati introduce potenzialmente nella foto tensioni dinamiche e contrasti che sono alla base di una composizione creativa. In questo caso ovviamente i rischi di fare ‘fiasco’ sono molto maggiori, per cui in assenza di motivazioni valide e di una consapevilezza del messaggio che si vuole dare fill the frame rimane il must.

Prelevando dalla mia esperienza personale, ecco un esempio del quale mi ricordo una sofferta ricerca dell’inquadrata più efficace. L’Estasi di Santa Teresa è un’opera magnifica che coinvolge l’osservatore, ma l’ambientazione tipica del barocco funziona molto bene dal vivo, mentre io non sono riuscito a trovare una rappresentazione che fosse valida usando un campo largo. Ecco che allora ho scelto di concentrarmi sul rapporto tra l’angelo e la santa, con un taglio deciso che ‘incorniciasse’ i due protagonisti.

Nell’ammirare le forme plastiche della Fontana del Nettuno a Roma, invece ho scelto di escludere ogni forma di riferimento esterno per rendere la foto astratta (pur potendo riconoscere i particolari) e decontestualizzata: forme e basta.

L’inquadratura e le linee

L’inquadratura gioca un ruolo importante anche per enfatizzare, in modo che può essere gradevole o meno, particolari elementi della foto.
Il principale di questi elementi che vengono fortemente influenzati dall’inquadratura è la linea.
Proprio per il fatto che l’inquadratura è una cornice fatta di linee, perpendicolari tra loro, grande importanza possono assumere i rapporti tra le linee che sono presenti nella foto e quelle che la incorniciano.
Allineare quindi linee presenti nell’immagine con i bordi dell’inquadratura porta ad enfatizzarle.
Un allinemento imperfetto risulta per molti versi sgradevole, perchè l’occhio è portato a cercare il parallelimo e, non trovandolo, rimane insoddisfatto.

Un tentativo imperfetto di giocare con le linee della facciata di Santa Maria sopra Minerva rende comunque le linee protagoniste al punto da trasformare l’immagine in una rappresentazione piatta, quasi fosse un foglio con stampati su note e pentagramma.

Per ragioni simili la presenza di angoli decisi tra le linee presenti nell’immagine ed i bordi della fotografia crea un effetto dinamico.

In questa immagine, sempre alla Fontana del Nettuno a Roma la presenza di un pezzo di obelisco verticale da un riferimento stabile all’immagine, mentre la lancia inclinata aggiunge tensione dinamica. La lancia non è in realtà l’unica linea presente, altre immaginarie appaiono e guidano l’osservatore ad esplorare la scena.

In conclusione curare un allinemento perfetto con i bordi o allontanarsi decisamente da esso, pena il laconico commento: “La foto è storta”.

L’inquadratura e la terza dimensione

L’inquadratura definisce due dimensioni fondamentali di una rappresentazione bidimensionale di un mondo a tre dimensioni. Se questo rappresenta uno degli elementi di fascino della fotografia, è anche vero che la terza dimensione va gestita in modo consapevole.
La profondità di campo (argomento studiato nel corso C1), applicata coerentemente alla scena aiuta a rendere la profondità della scena. Se lo sfondo incluso in una certa inquadratura non è interessante e disturba la scena la soluzione di sfocarlo è un classico.
Quando non si riesce ad evitare di mettere in relazione il soggetto con lo sfondo o si vuole che questo succeda allora entrano in gioco altri elementi che possono favorire o meno una composizione adeguata. Il discorso non è banale, ma è comunque importante considerare tutto ciò che entra dentro l’inquadratura, soggetto o sfondo. E’ importante, se lo sfondo non è rilevante ai nostri fini, che il soggetto sia chiaramente distinguibile da esso, ma questo è un tema che verrà affrontato più avanti.

Altri fattori, come le proporzioni tra le varie parti che compongono l’inquadratura (o vedremo nel capitolo 3) o i rapporti di simmetria e asimmetria (li vedremo nel capitolo 4).
La prospettiva, resa dal rapporto tra le distanze in gioco e quindi legata al punto di ripresa abbinato ad un opportuna focale (argomento del prossimo capitolo), è un elemento altrettanto cruciale.

L’inquadratura come strumento scenico

Dal punto di vista narrativo l’inquadratura può molto, permettendoci di includere o meno un oggetto nella storia che vogliamo raccontare o rappresentare. Molte sono le leve compositive che abbiamo a disposizione per scrivere questa storia e verranno affrontate man mano, ma per adesso basti pensare che tutto ciò che lasciamo entrare nell’inquadratura deve avere un ruolo. Una ripetizione, una simmetria, o invece un motivo troncato oppure una asimmetria sono messi a disposizione per noi, ma possiamo fare molto con l’inquadratura per enfatizzare o meno questi aspetti.

I formati

Un elemento doveroso da citare è rappresentato dai formati. Questi sono direttamente collegati al rapporto di aspetto (aspect ratio) che li caratterizza.
Molti sono i rapporti d’aspetto ovvero le proporzioni tra base ed altezza dell’inquadratura utilizzati nelle arti visive e tanto il cinema, quanto gli altri mezzi di fruizione di immagini hanno condizionato la nostra cultura a ruguardo.
In fotografia dominano i cosiddetti rapporti in proporzioni aromoniche:

• 1/1 ovvero quadrata
• Vari tipi di rettangoli con i lati in proporzioni: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5.

E’ importante scegliere consapevolmente il formato di riproduzione della nostra fotografia perché l’inquadratura ne dovrà tenmere conto.
Se è vero che si possono tagliare le foto come si preferisce, è vero che discostandoci da rapporti già visti genereremmo nell’osservatore un probabile disagio (da sfruttare o meno).
Sui formati si suggerisce questa interessante lettura di approfondimento.

Per rendere l’idea dei vari formati usati nella fotografia ecco un’illustrazione con le note degli esempi più comuni per ogni formato.

Oggi in fotografia si è spesso influenzati dai rapporti d’aspetto tipici del cinema, specie quelli panoramici di cui sono qui illustrati i più diffusi.

Orientamento dell’inquadratura

Un tema collegato al formato è l’orientamento dell’inquadratura: verticale od orizzontale.
Dato per scontato che esso deve rispondere alle esigenze descritte fin’ora (riempire il fotogramma, rispettare le linee presenti nella scena) va detto che il formato orizzontale restituisce un senso di stabilità, mentre quello verticale è più dinamico.
Per scegliere l’orientamento giova molto una prima analisi del soggetto, da fare prima di inquadrare.
Sebbene non esista una risposta univoca a questo interrogativo, c’è un concetto da seguire (che non è legge scritta), che può essere di aiuto. Analizziamo infatti il soggetto e vediamo in quale direzione principale si sviluppa. Se ad esempio davanti a noi è il Colosseo, sicuramente questo sarà più largo che alto e quindi un orientamento orizzontale sarebbe da preferisi; mentre se scattiamo ad una persona, questa (quanto meno glielo auguro ) sarà più alta che larga e quindi un orientamento verticale sarebbe da preferirsi.
Rompendo questa regola (consapevolmente) si può inserire una tensione dinamica in una foto con sviluppo orizzontale ripresa invece in verticale od il viceversa; le ampie zone vuote (o non impegnate dal soggetto) lasciano spazio per l’osservatore da esplorare e chiedersi perché. Il più delle volte si chiederà: “Perché ha scelto questa inquadratura?”

Inquadratura, distanza dal soggetto e lunghezza focale

La distanza dal soggetto e la lunghezza focale sono due punti molto importanti da valutare. Quando si studia un’inquadratura ci si trova spesso a ragionare sulla focale più conveniente per fare entrare tutto quello che vogliamo (o per escludere quello che non vogliamo). E’ importante in questo caso ricordarsi che abbiamo anche i piedi e cercare un punto di ripresa adatto ad inquadrare tutto (e solo) quello che desideriamo usando la focale che ci piace. Il tema della focale da usare e della relazione tra punto di ripresa e prospettiva verrà affrontato nel prossimo capitolo, ma già ora iniziando a studiare le inquadrature, sperimentiamo diverse soluzioni di focale abbinate a diversi punti di ripresa. Anche questo è un modo per includere o escludere un oggetto dall’inquadratura, allineare i bordi con una linea od enfatizzare l’inclinazione di alcune linee rispetto ai bordi.

Inquadratura ed inclinazione verso l’alto o verso il basso della fotocamera
Cercando l’inquadratura perfetta, oltre a girare ansiosamente la ghiera dello zoom, ci si trova spesso a roteare l’obiettivo come fosse un fucile in caccia di immagini rare (shot non per niente significa sparare). Vedremo nel prossimo capitolo che l’inclinazione verso l’alto o verso il basso dell’obiettivo (basculaggio) produce distorsioni prospettiche (altrimenti dette linee cadenti) che in genere non donano all’immagine, specie se si tratta di architettura. Chiaramente una rottura netta di questa regola produce tensione dinamica notevole che può essere sfruttata (vederemo nel prossimo capitolo), ma va gestita con attenzione.
Un passo indietro può essere spesso una soluzione corretta più che l’accorciamento della focale, specie se si tratta di focali grandangolari.

Inquadratura e inclinazione a destra o sinistra della fotocamera
Un altro elemento da considerare nella corretta inquadratura è quello dell’inclinazione della macchina, che è ben diversa dal basculaggio. Mentre infatti per basculaggio si intende l’inclinazione verso l’alto o verso il basso, l’inclinazione indica se la macchina è inclinata (scusate la tautologia) verso destra o verso sinistra.
Foto con la macchina inclinata riprendono l’orizzonte non perfettamente orizzontale, ma inclinato e quindi la foto appare storta. Questo difetto può essere molto fastidioso in alcuni scatti, specie se la linea dell’orizzonte è ripresa nello scatto. Ad esempio se scattiamo la foto ad un lago o al mare, la linea dell’orizzonte deve essere dritta (orizzontale), avete infatti mai visto un orizzonte inclinato? Si svuoterebbe il lago

Come si fa a gestire questa variabile? Beh la prima cosa da fare è quella di attivare il reticolo nel mirino della propria fotocamera, laddove presente. Infatti questa funzione permette di visualizzare delle linee orizzontali e verticali nel mirino, che ci permettono di inquadrare correttamente. Ad esempio, per l’orizzonte, basta far sì che questo sia parallelo ad una delle linee orizzontali che si vedono nel mirino.
Alcuni modelli di reflex permettono di avere anche un altri strumento molto utile nello scattare orizzontale: l’orizzonte artificiale. In particolare questa funzione permette di sapere se la macchina è effettivamente “dritta” e se invece pende, in quale direzione.

Come abbiamo già detto più sopra a proposito delle linee e del loro rapporto con l’inquadratura le foto vanno fatte o molto storte o ben diritte, specie se in esse entra ima linea (l’orizzonte già citata, il bordo di un muro, la parete di un palazzo, una colonna, …) di cui si riconosce in modo inequivocabile quale debba essere l’inclinazione naturale.

Conclusioni

Molti altri sono i motivi per curare l’inquadratura e moltissimi i rapporti che è possibile creare tra questa e i soggetti contenuti nella foto, ma questi fatti dovrebbero da soli bastare a convincerci che l’inquadratura è il primo elemento da curare per qualsiasi composizione.

IL DECALOGO SULL’INQUADRATURA
A seguire una serie di regole, da infrangere solo dopo averle rispettate per un bel po’

• Scegliete il formato prima di scattare per quanto possibile. E’ vero che poi si possono operare ritagli a piacere della nostra foto, ma l’inquadratura è un elemento compositivo troppo rilevante per semplicemente buttare dentro un po’ di roba da selezionare con calma a a casa.
• Guardate ed analizzate il soggetto, per capire se inquadrare in orizzontale o verticale.
• Non inclinate la macchina a destra o a sinistra oppure fatelo in modo netto, pena la foto semprerà irrimediabilmente storta.
• Non inclinate la macchina verso l’alto o verso l’alto oppure fatelo in modo netto, pena la presenza di distorsioni prospettiche (linee cadenti).
• Rispettate le linee presenti nella scena e curate l’allineamento (o il disallineamento) tra queste ed i margini dell’inquadratura
• Riempite il fotogramma
• Non tagliate di poco un elemento rilevante della scena (esempio classico è l’amputazione o decapitazione di una persona). Tagliate in modo netto o per nulla.
• Valutate la distanza dal soggetto e la lunghezza focale da adottare (in attesa del capitolo due sperimentate)
• Summa delle precedenti alla Murphy: se all’allargare e stringere l’inquadratura non corrisponderà un suo adattamento alle linee presenti nella scena la foto verrà sbagliata. Corollario: qualunque quadrilatero regolare scegliate per la vostra inquadratura un elemento di disturbo entrerà inevitabilmente oppure un importante parte del soggetto uscirà senza possibilità di recupero.

ESERCIZI PER CASA
Come detto, non si può studiare la composizione sui libri, ma è necessario sperimentare molto e trovare un proprio modo di gestire gli elementi che abbiamo davanti.
Non è necessaria la macchina fotografica, anzi parlando di inquadratura è utile lasciarla a casa per un po’.
Meglio girare con una cornice vuota e inquadrare il mondo che ci circonda sperimentando tagli diversi; l’avrete visto fare ai registi o direttori della fotografia nei backstage. Rinunciare al mirino ha il vantaggio di vedere anche quello che circonda la nostra inquadratura e valutare un suo restringimento o allargamento.
INQUADRATE E VERIFICATE SE STATE RISPETTANDO IL DECALOGO
Poi verificate se il risultato vi piace e cosa manca per migliorarlo.
Analizzate se è necessario violare qualche ‘regola’ per ottenere lo scopo e chiedetevi se ha senso.
Altro esercizio per le giornate di pioggia è prendere una foto a campo largo e ritagliarla per evidenziare zone di interesse ed eliminare ciò che non ci interessa; vedrete che nel fare questo vi verrò voglia di esserci spostati per scattare. Bene siete pronti per il secondo capitolo

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Negli ultimi anni sono nati, ed a volte anche morti, molti editor per immagini disponibili online come applicazioni web.

Uno di questi è Aviary di cui vi avevamo già parlato e che continua a migliorare le sue funzionalità. Prima era disponibile solamente in versione flash, ma ora è possibile editare le foto online senza flash grazie alle tecnologie che ruotano dietro a HTML5.

Le funzionalità aumentano e dal sito è anche possibile generare una versione embed per caricare Aviary sul proprio sito, magari per consentire ai propri utenti di effettuare delle modifiche alle immagini. In futuro verranno aggiunte altri strumenti di modifica, la possibilità di utilizzare temi ed anche la distribuzione del codice come open source.

Via | Aviary

Aviary, ora in HTML5 é stato pubblicato su clickblog alle 13:00 di venerdì 17 dicembre 2010.

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il nissin di866, splendido e professionale flash è compatibile con la nikon p7000?
ho comperato il nissin per la mia nuova p7000 e …. il flash pare funzionare perfettamente, lo zoom lavora con lo zoom della parabola, ma il lampo non parte.
molti siti vendono il di866 come compatibile con la p7000, mentre il sito nissin non riporta la compatibilità.
c’è qualcuno che mi aiuta a dare una risposta?
grazie

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Ciao a tutti,

Come dal titolo della discussione ho bisogno che mi sciogliate un dubbio su una ripresa in interni di un concerto.
La situazione credo che molti se la immaginino già ad ogni modo la luce sarà molto scarsa. Essendo un amante incallito del flash vorrei usarlo anche in questa circostanza ma non so se è una scelta da premiare considerando che leggendo su internet molti sconsigliano l’uso del flash dicendo che è meglio utilizzare iso alte ecc… Che ne pensate? Se dovessi portare un flash sarebbe meglio usarlo in remoto reggendolo a mano o sulla slitta?

Grazie

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Ciao a tutti
spesso trovo al necessità di sapere dove ho scattato esattamente una foto e sarebbe molto interessante avere un Gps che segna in modo automatico sulla cartina dove ho scattato la foto.
Ho visto che ci sono molti GPS in commercio e da quanto ho capito uno dei migliori è il GP-1 della Nikon però costa attorno ai 250 euro.
Ci sono altri GPS che svolgono la stessa funzione e svolgono tutto in automatico ma più economici?

grazie

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QUALCHE MOD MI CORREGGE IL TITOLO PER FAVORE? DEVO AVER PREMUTO IL TOUCHPAD O NON SO COSA E GUARDATE CHE FRASE INSENSATA E’ USCITA…

Sul sito nikon ci sono due diagrammi dai quali da quello che ho capito si può capire da quale a quale diaframma un obbiettivo da il meglio di se (ad esempio massima nitidezza) qualcuno sa e può spiegarmi come fare?
credo che potrebbe essere una cosa interessante per molti utenti

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Ciao a tutti ragazzi questa è la prima volta che scrivo in questo forum quindi se sbaglio dove postare scusatemi, ho bisogno di un informazione, ho una nikon d3000 con obbiettivo 55-200 vr ora per natale volevo autoregalarmi un moltiplicatore AF-S Teleconverter TC-20E II oppure un NIKKOR AF-S TC-20E III ma non riesco a capire se questi moltiplicatori sono compatibili con il mio obbiettivo, vi spiego in base ad alcune tabelle che ho trovato su internet mi viene da dire di no ma poi sentendo alcuni negozi per fotografi questi mi dicono di si, quindi ora vorrei un vostro parere considerato il fatto che non costano due noccioline.
altra cosa qualora non fossero adatti cosa mi consigliate… io avrei pensato anche all’opzione catadiottero da 500mm ma non so quel che è certo che non posso spendere un enormita tipo 1000 e vai euro per un obbiettivo tele.
grazie ciao Simone

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Ciao, una curiosità…

Una cosa del genere, su D80 + 180mm 2.8 potrebbe aver senso?
Quanta perdita di qualità (oltre al fatto che perderei nello specifico anche AF ed esposimetro… che non è poco) potrei aspettarmi?

Non ho davvero intenzione di prenderlo, anche perchè fino ad ora non ho mai sentito il bisogno di tutti questi mm… però amando anche la caccia fotografica, essendo un apparecchietto piccolo e costando poco, magari potrebbe valer la pena prenderlo, per quelle rare occasioni in cui mi potrebbe servire…

Grazie mille

Fonte Google News

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Ciao ragazzi,da ieri ho a disposizione un catadiotrico uguale a questo:

http://forum.mflenses.com/sold-mc-mto-11ca…new-t29234.html

che non so neppure che tipo di funzionalità e caratteristiche abbia,lo usava mio zio molti anni fà, abbinato con una zenit ttl, volevo sapere se è possibile trovare,se esistono e se e fattibile, dei addattatori per la mia nikon d60? Grazie mille!!!

Fonte Google News

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