Allora….poco tempo fa chiedevo consiglio su l’acquisto del Tokina 11/16 f2.8 e il confronto lo vedeva “gareggiare” col fratello 12/24 f4 di cui molti mi hanno parlato bene, come anche dell’11/16 in verità.
Ho riflettuto su questo fatto: tutti e due gli obiettivi citati sono DX, quindi sulla mia D90 tutto OK.
Ma adesso penso e l’ho anche scritto in varie discussioni che preferirei investire in ottiche FX senza però svenarmi.
E allora perchè non in ottiche fisse? Hanno di regola una resa superiore, pesano poco, sono luminosi e costano meno…
Va bene, sono fissi, ma io lo userei per paesaggi e street e all’interno di edifici (case, musei, chiese ecc)..
Il mio pensiero avendo sensore APS-C è sul 20 mm, che sappiamo avere per angolo di campo la resa di un 30mm..
Su galaxia ho trovato il Sigma f1.8 a 489 euro il Nikon f2.8 a 10 euro meno. Cosa dite fra i due?
Un Sigma molto interessante è il nuovo 10/20 f3.5, ero oggi a Firenze da il Fotoamatore, mi hanno detto che distorce molto meno del Tokina 11/16 e ha il flare più contenuto…qualcuno lo ha provato? Io non ne ho avuto la possibilità…
non lo avevano in negozio…
Grazie a tutti per la pazienza nelle risposte….

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Ciao a tutti, avrei un quesito da sottoporvi che mi sta arrovellando il cervello: ho iniziato a fotografare da poco e per questioni economiche ho comprato una canon 40d con la quale mi trovo bene; l’unico errore che ho fatto durante l’aquisto è di non prendere in mano una nikon, in quanto avevo il timore di dover sborsare più soldi e il negoziante a cui mi sono rivolto per la 40d aveva dei prezzi più alti.
Ora però sono rimasto con l’amaro in bocca, in quanto è risaputo che la nikon d300 è stata eletta migliore aps-c nell’anno 2008 ed è una gran macchina; disponendo attualmente del solo 50mm f/1.8 di Canon avrei pochissimi problemi a liberarmi della mia 40d con 50mm f/1.8 e con 400 euro di differenza prendermi la d300 di Nikon con 50mm f/1.8.

La risposta più logica che viene è: con quei 400 euro comincia a pensare di comprare un obiettivo per la Canon (la quale tra l’altro ha una gamma di teleobiettivi invidiabile in qualità/prezzo); però il fascino di Nikon mi porta a essere indeciso sull’acquisto di questo corpo macchina usato presso negoziante con garanzia di 3 mesi. Il corpo macchina viene 850 euro pre-trattative, magari riesco a tirare un pochino ma non sono ancora sicuro.
Voi nella mia situazione che fareste? Un dilemma sarebbe anche l’acquisto degli obiettivi che sono costosi (il 70-200 f2.8 è un bel po’ caro con Nikon e sono studente, mentre con Canon potrei scegliere 4 obiettivi con focale equivalente risparmiando), ma sto facendo un casino mentale che forse è meglio risolviate voi per me…
Per ora inizierei con il 50mm ma metto via i soldi per il 16-85 VR che mi sembra un buon compromesso se non sbaglio.

Consigli?

Fonte Notizia

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buona sera a tutti mi è sorto un dubbio, visto che nikon usa anche sensori sony, potrebbe essere che sulle pressime DX monti il nuovo sensore exmor r della sony , per intenderci quello retroilluminato

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Ciao ragazzi
allora non mi sono mai posto questo problema, anche perchè non ho ancora consultato per bene il web,
arrivo da una F60 tenuta per 10 anni senza nessun problema, usata con vari obiettivi, molti manuali.
Qualche anno fà ho preso la d40x, era appena uscita sul mercato, ho il suo 18-55 e un 70-300, anche il vecchio 28-80 della F60.
Ora sto valutando di prendere un catadriottico o un supertele come il Digiscoping con il suo adattatore per la d40x.
Ma leggo nelle caratteristiche di questi prodotti il discorso APS/DX, ecc..
Cosa devo tener conto per capire la potenza di focale con questi prodotti associati con la mia D40X?
Non linciatemi vi prego ma non mi sono mai interessato.

Grazie

Alex

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Volevo comprare un grandangolo spinto. Le mie ipotesi erano il Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 HSM, il Sigma 10-20 f/3.5, il Sigma 10-20 f/4-5.6 e il Canon 10-22 f/3.5-4.5. Possiedo una Canon Eos 40D
voi cosa mi consigliereste?

Magari c’è stato già qualche topic su questi obbiettivi, prometto di averli cercati, se ciecato se potete darmi i link

Ho sentito parlare anche molto bene del Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM, ma non ho capito bene se va utilizzato solo su FF o utilizzabile anche su APS-C ma con minor resa

Grazie
Massimo

Fonte Google News

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Come ogni anno Thom Hogan ha pubblicato i suoi pensieri su quello che succederà nel 2011. Potete anche controllare quanto di quello che aveva previsto per il 2010 si è effettivamente avverato.

Quel che sicuramente vedremo nel 2011 saranno le reflex full frame che sono mancate quest’anno. Prima di entrare nel dettaglio vi proponiamo le liste dello stato dei vari marchi.

Canon

Sembra che Canon non si stia rendendo conto del mercato che le cambia attorno. Infatti continua a riproporre la medesima strategia del passato: più megapixel, aggiunta del video, ma la stessa reflex. Non si vede molta innovazione, mentre le altre aziende si stanno accapigliando sugli ultimi ritrovati della tecnica a partire dai sistemi di messa a fuoco a quelli di metering.

Nel 2011 sicuramente vedremo arrivare la Canon 1Ds mark IV con una risoluzione di 32 megapixel ed una Canon 5D Mark III che spingerà ancora molto nel segmento video per ripetere il successo della precedente. Oltre a questo non c’è molto all’orizzonte. Non si parla assolutamente di sistemi tipo evil e la risoluzione sulle APS-C è già arrivata al massimo possibile. Per invogliare nuovi utenti a scegliere Canon è necessario rivedere la strategia e proporre qualcosa di innovativo.

Nikon

Il 2010 per Nikon è stato un’ottima annata con crescita sotto ogni punto di vista ed un po’ di innovazione. Sembra, inoltre, che la dirigenza si renda conto che bisogna avere una politica diversa dal “more pixels, more video”.

Il 2011 potrebbe essere una grande annata per Nikon che inevitabilmente annuncerà D800, D400 e D4. Sarà interessante vedere come verranno ricevute dal mercato nei confronti degli analoghi modelli di Canon.

Sony

Sony quest’anno è partita per la tangente proponendo due sistemi innovativi: Nex e SLT. La loro politica con le reflex tradizionali non si è rivelata un successo, ma con questa mossa rischiosa possono riuscire ad ottenere ampie fette di mercato. Ammesso che mantengano tutte le promesse per il futuro.

Sicuramente arriverà la reflex che prenderà il posto della A700 con qualche interessante caratteristica, ma è poco probabile che possa essere al livello della concorrenza di CaNikon e di ottenere grandi fette di mercato. C’è la possibilità che abbia un sensore da 24 megapixel, ma non sono molti gli obiettivi di Sony ad essere nitidi con una simile risoluzione. Nel 2011 potrebbero arrivarne 5 nuovi, fra cui anche il 200mm. Non mancheranno nuove evil e nuovi obiettivi anche per i nuovi sistemi.

Olympus

Olympus così come Sony sta scommettendo su un sistema diverso dalle reflex tradizionali decidendo di abbandonare il 4/3. A differenza di Sony oltre a produrre obiettivi per il micro quattro terzi i suoi utenti potranno utilizzare nativamente anche quelle prodotte dagli altri marchi del consorzio. Una carta che potrebbe essere vincente.

Nel 2011 vedremo probabilmente due nuovi modelli il cui scopo fondamentale sarà contenere i costi di produzioni, e quindi di vendita, mantenendo le medesime prestazioni di quelli attualmente sul mercato. Sarà interessante vedere la micro quattro terzi professionale che sicuramente debutterà il prossimo anno poiché tutto il team di sviluppo è ormai focalizzato su questo sistema.

Panasonic

Anche in Panasonic hanno deciso di scommettere tutto sul micro quattro terzi, ma nel 2010 hanno fatto un grave errore che si spera non venga ripetuto con i nuovi modelli. La GH1 è un’ottima evil e molti hacker hanno modificato il firmware per ottenere di più, ma l’azienda ha cercato di bloccare il tutto dimostrando di non capire le esigenze dei suoi stessi utenti.

Nel 2011 vedremo sicuramente nuovi modelli di evil micro quattro terzi, ma arriveranno anche molti obiettivi, sicuramente dei fissi grandangolari su cui l’azienda essersi specializzata ultimamente. Purtroppo la scelta di nomi contenenti tutti la lettera G ed il numero 2 potrebbero confondere i potenziali utenti (GH-2, G2, G20, GF-2).

Pentax

Purtroppo la situazione di Pentax nonostante le novità non è ancora rosea come si meriterebbe. Non ci sono molte indiscrezioni anche se potrebbe arrivare una evil.

Leica

Il 2010 ha visto Leica lavorare per riuscire a soddisfare la domanda per i suoi nuovi modelli, ma la vera sfida la combatterà nel 2011 quando dovrà dimostrare di essere cambiata continuando ad innovare.

Nel 2011 vedremo sicuramente due nuovi obiettivi sia per il sistema S sia per il sistema M. Probabilmente arriverà una X2 con un 35mm f/2. Potrebbero sbancare il mercato producendo i loro classici fissi per il micro quattro terzi, ma sicuramente non si cimenteranno mai in quest’impresa.

Sigma

Purtroppo nonostante l’annuncio dell’interessante DP1 non sembra ancora attirare molta attenzione da parte di nuovi potenziali utenti.

Samsung

Samsung nel 2011 cercherà di trovare una nicchia di mercato in cui superare la concorrenza e la sua video camera NX100 potrebbe essere il suo cavallo di battaglia, ma al momento sta ricalcando, con un po’ di ritardo, le mosse di Panasonic. Arriveranno sicuramente nuovi corpi NX, ma la mancanza di obiettivi di qualità potrebbe penalizzare quest’azienda.

Foto | Yakinik
Via | ByThom

Thom Hogan, le previsioni per il 2011 é stato pubblicato su clickblog alle 09:00 di lunedì 08 novembre 2010.

Fonte Google News

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La nuova Sony SLT dovrebbe arrivare nel 2011 e finalmente si iniziano ad intravedere i primi dettagli sulle sue caratteristiche.

Il sensore dovrebbe avere una risoluzione di 24 megapixel ed avere una qualità uguale o maggiore all’attuale generazione di evil. Considerando che il sensore APS-C con la maggior risoluzione al momento è il 18 megapixel montato sulla Canon 7D si tratterebbe già di un ottimo risultato per i progettisti di casa Sony.

Saranno presenti anche molte modalità di registrazione video, la possibilità di effettuare micro aggiustamenti al sistema AF. Questo modello potrebbe già essere dotato del mirino elettronico di cui abbiamo parlato qualche tempo fa.

Al momento dalle indiscrezioni in casa Sony non è stato ancora deciso se a sostituire la Sony A700 sarà questa evil o verrà svelata una nuova reflex con il probabile nome di Sony A750.

Via | SonyAlphaRumors

Sony A77, con sensore da 24 megapixel? é stato pubblicato su clickblog alle 12:00 di giovedì 21 ottobre 2010.

Fonte Google News

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Entro fine agosto Sony svelerà 4 nuove fotocamere ad obiettivi intercambiali.

Il sensore utilizzato per tutti questi nuovi modelli sarà in formato APS-C.

• A55 16MP 10FPS EVF-1.44M 1.1X magnification 95% AVCHD full hd
• A33 14MP 7FPS EVF-1.44M 1.1X magnification 95% AVCHD full hd
• A560 14MP 7FPS MF recording AVCHD full hd
• A580 16MP 7FPS MF recording AVCHD full hd

Gli ultimi due modelli andranno a sostituire l’attuale Sony A550 che è uscita di produzione qualche giorno fa, mentre i primi due dovrebbero far parte del sistema Pellix, delle fotocamere ad ottiche intercambiabili, ma con uno specchio fisso e semitrasparente.

Tutte e quattro avranno le seguenti caratteristiche: 15 punti di messa a fuoco, modalità panoramica/3D. HDR 6EV e sensibilità di base 100 iso.

Via | SonyAlphaRumors

Sony, 4 nuove reflex/evil Alpha é stato pubblicato su clickblog alle 12:00 di venerdì 30 luglio 2010.

Fonte Google News

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Secondo una fonte consolidata sembra che Sony abbia intenzione di rilasciare ben 6 nuove reflex per il sistema Alpha.

Tutte e 6 avranno un sensore in formato APS-C. La Sony A290 e Sony A390 avranno il “vecchio” sensore da 14 megapixel, mentre le altre 4 utilizzeranno il nuovo ExmorHD.

Sembra che nonostante il rilascio del sistema evil Sony Nex, l’azienda sia ancora interessata a portare avanti il segmento reflex anche se per ora non si vede ancora all’orizzonte una nuova ammiraglia full frame.

Via | SonyAlphaRumors

Sony, 6 nuove reflex in arrivo? é stato pubblicato su clickblog alle 12:00 di venerdì 28 maggio 2010.

Fonte Google News

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TimeShot è un’applicazione web che vi consente di dipingere con creatività le vostre foto.

Lo scopo è quello di essere un complemento ai time lapse. Come potete vedere nel video si possono fondere le foto prendendo la zona migliore da ogni foto scattata. In pratica realizzerete un HDR o dei giochi di luci e di ombre seguendo il vostro personale gusto.

Via | TimeShot

Fonte Google News

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All’inizio del mese vi avevamo accennato al possibile arrivo di due nuove reflex di fascia bassa per Sony.

Da un sito Vietnamita sono trapelate le prime immagini della futura Sony A290 che dovrebbe prendere il posto dell’attuale Sony A230. Secondo il testo che accompagna la foto questa reflex dovrebbe avere un sensore da 14 megapixel CCD APS-C con un sensibilità massima di 3200 iso, uno schermo da 2,7 pollici ed una raffica da 2,5 fps.

Le schede supportate saranno di tipo MemoryStick Pro Duo SD/SDHC.

Via | Tinhte

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Il filmato che vedete in copertina è una pubblicità del 1997 per la Nikon F5, la reflex più veloce del tempo con i suoi 8fps.

Ormai siamo abituati a vedere video time lapse grazie alla semplicità del digitale, ma questo rappresenta un bell’esempio realizzato con normali pellicole. Per gli scatti sono stati utilizzati più di 200 rullini da 36 pose.

Via | Reddit

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Dopo l’immagine che abbiamo pubblicato sono arrivate le caratteristiche che dovrebbero avere le prossime Sony Nex3 e Nex5.

Sony Nex5:

• Sensore APS-C cmos da 14 megapixel
• sensibilità iso 200-12800
• 11 zone di messa a fuoco
• Schermo da 3 pollici
• Può registrare video 1080p
• Modalità manuali
• Batterie al litio

• Supporti: SDHC, Memory Stick
• Supporto per flash a slitta
• Baionetta E

La Nex3 è identica alla Nex5, ma può registrare video solo in formato 720p.

Via | SonyAlphaRumors

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Per fortuna i cieli del nord non hanno assistito di recente solo a spettacoli dagli esiti catastrofici come l’eruzione di Eyjafjallajökull, ma anche a quello stupefacente fenomeno ottico dell’atmosfera caratterizzato principalmente da bande luminose di colore rosso-verde-azzurro, chiamato aurora polare, boreale o australe, a seconda dell’emisfero in cui si verifica.

Questa aurora boreale arriva da Fairbanks in Alaska ed è stata realizzata in time lapse con un corredo costituito da: Nikon D90, SIGMA 10mm F2.8 EX DC Fisheye HSM, 10mm, F/2.8, Manual, ISO3200, 1.6sec, Interval: 2sec.

Fonte Google News

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SepiaTown è un sito che vi consente di vedere le immagini storiche di un determinato luogo selezionato attraverso Google Maps.

Il progetto è appena iniziato e quindi non sono disponibili tantissime immagini, ma potete contribuire caricando le vostre foto che ritraggono antichi angoli della vostra città.

Un ottimo servizio per raccogliere e sfogliare le foto di com’era prima il nostro mondo.

Via | PetaPixel

Fonte Google News

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Sembra che Fuji stia lavorando ad una nuova FinePix F300EXR da lanciare in tempo per il Photokina 2010.

Rispetto alla precedente versione questa dovrebbe avere:

• Design più compatto
• Un sensore SuperCCD EXR più grande (1/1,4″)
• Maggior gamma dinamica
• Video in modalità HD 1080p
• Funzione per eliminare il mosso
• Stabilizzatore
• Obiettivo 24mm Fujinon

La F200EXR dovrebbe terminare la produzione in maggio, mentre la nuova professionale S-Pro dovrebbe avere queste caratteristiche:

• Non micro quattro terzi
• Sensore SuperCCD Exr Pro da 12 megapixel ed in formato APS-C
• Baionetta Leica o Nikon
• Maggior gamma dinamica
• Connessione HDMI e video HD 1080p
• Stabilizzatore
• Sensibilità iso fino a 128000

Via | PhotoRumors

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Prof.Angelo Meduri

La difficoltà più presente nel settore degli acquisti di attrezzature fotografiche è quella di non riuscire a prendere con sicurezza l’obiettivo giusto. Le macchine fotografiche reflex, cioè ad obiettivo intercambiabile, sono gli apparecchi più usati, ma anche le compatte con ottica fissa costituiscono un mezzo efficace per scattare foto in ogni condizione. I vantaggi degli apparecchi reflex sono:

1. Possibilità di adottare ottiche ed accessori diversi, dai 180° di campo degli obiettivi ad occhio di pesce (fisheye) fino ai microscopi ed ai telescopi più potenti;

2. Possibilità di collegare e di impiegare flash più potenti;

3. Possibilità di sfruttare motori per scattare velocemente a raffica su soggetti in rapido movimento, anche in condizioni di scarsa luminosità ambientale;

4. Possibilità di aumentare il valore della sensibilità ISO senza temere troppo l’effetto della grana.

Invece, le compatte sono l’ideale se non si vuole portare con sé oggetti pesanti ed ingombranti, risparmiando grosse cifre di denaro. In commercio oggi esistono obiettivi diversi, per tutte le necessità, che hanno alcune funzioni utili, come l’autofocus, lo zoom e lo stabilizzatore d’immagine (per eliminare l’effetto dei movimenti involontari che provocano il mosso a mano libera). Tuttavia, non è facile sceglierne uno oppure un gruppo per avere in ogni circostanza un’immagine ben inquadrata ed esposta. Ogni fotocamera monta solo obiettivi della stessa marca (come Canon, Nikon, Sony e Pentax) e pure quelli di marche universali (come Sigma, Tamron e Tokina), per motivi di interesse commerciale. Per impressionare con la giusta quantità di luce la pellicola o il sensore della fotocamera, l’obiettivo ha all’interno un’apertura regolabile, detta diaframma, mentre nel corpo macchina si regola il tempo di esposizione alla luce. Chiudendo il diaframma, oltre a diminuire l’intensità della luce, si aumenta la profondità della zona messa a fuoco, nella quale appaiono nitidi tutti gli oggetti.

In generale, gli obiettivi sono tubi che contengono gruppi di lenti o di specchi per formare le immagini su un’area circolare, detta cerchio di copertura. E’ sufficiente che il diametro del cerchio di copertura sia pari alla diagonale del formato utilizzato. I formati usati oggi sono numerosi, perciò occorre controllare bene per quale formato l’obiettivo sia stato progettato. Ma la caratteristica più importante nell’effettuare la scelta dell’ottica è la sua lunghezza focale, che stabilisce l’ampiezza dell’angolo di campo e l’ingrandimento della zona inquadrata. Un obiettivo di lunghezza focale minore abbraccia un angolo di campo maggiore, mentre un obiettivo con lunghezza focale maggiore ingrandisce una zona più ristretta. La variazione dell’angolo di campo non altera la prospettiva, cioè il rapporto dimensionale tra gli elementi della scena vicini e lontani, purché non si cambi la posizione dell’apparecchio. Il procedimento meccanico di formazione dell’immagine risiede nelle proprietà di propagazione della luce attraverso le lenti o gli specchi. Le onde luminose piane, dopo aver subito riflessione o rifrazione, diventano sferiche, perciò le onde emergenti risultano deformate e questa deformazione può dare origine alle aberrazioni, ossia a difetti sull’immagine che si è formata dietro l’obiettivo. Le aberrazioni che affliggono le immagini sono:

1. Cromatismo, cioè formazione di contorni colorati;

2. Coma, cioè formazione di punti luce a ventaglio, come comete;

3. Astigmatismo, ossia immagini puntiformi allungate come segmenti;

4. Aberrazione di sfericità, quando i raggi luminosi delle zone ai bordi delle lenti non vanno tutti a fuoco come quelli delle zone centrali;

5. Vignettatura, o perdita di luce ai bordi;

6. Distorsione, cioè formazione di linee incurvate invece di linee rette;

7. Curvatura di campo, ossia formazione dell’immagine su una superficie curva, invece che sul piano focale.

Un altro difetto può essere anche il flare, che consiste nella produzione di riflessi all’interno dell’obiettivo, con sorgenti luminose inquadrate o ai bordi del campo. Chiudendo il diaframma e scegliendo un obiettivo con un buon trattamento antiriflessi, si eliminano alcuni problemi. Gli obiettivi di marca buona, come Nikon o Canon ad esempio, minimizzano tali difetti.

La scelta dell’obiettivo si traduce nella possibilità di utilizzare tre tipi di lunghezze focali: normali, grandangolari e teleobiettivi. Le riprese effettuate con un normale di 50mm sul formato 24×36mm hanno un angolo di 46° e i vari elementi si avvicinano molto alle dimensioni osservate ad occhio nudo. Attenzione al formato della fotocamera, poiché lo stesso obiettivo può far cambiare l’angolo visivo sulla foto se usato su formati diversi. Ad esempio, un 35mm è grandangolare sul formato pieno 24×36mm, ma diventa uno standard da 52mm sul formato Nikon APS-C.

Gli obiettivi normali sono molto luminosi (anche f/1,4) e nitidi, hanno bassissima distorsione, sono compatti e leggeri. La luminosità di un obiettivo è il rapporto tra la focale ed il diametro e si può variare aprendo o chiudendo il diaframma. I numeri piccoli indicano grandi aperture, mentre valori alti producono piccole aperture. Con gli obiettivi da 50mm ai bordi le immagini risultano perfette solo se si chiude il diaframma a f/2,8 o di più, ma in casi estremi si può anche aprire al massimo. Il 50mm è stato molto usato in passato, perché era venduto insieme ai corpi macchina. Oggi si tende a sostituirlo con uno zoom, ma la qualità delle immagini non è sempre uguale.

Scilla con uno standard di 50mm

Gli obiettivi grandangolari hanno una focale inferiore a quella di un obiettivo normale. Quando si fotografa con un grandangolo sembra di allontanarsi, perché le immagini sono più piccole e con un campo visivo vasto. In commercio le focali vanno da 8mm a 35mm. La caratteristica essenziale, che viene accentuata quando diminuisce la focale, è quella di portare le cose in primo piano ed allontanare tutto il resto, facendo sentire chi osserva immerso nella scena.

Il 35mm copre 63° e può sostituire il normale nelle riprese di paesaggio, street, ecc., è molto nitido e luminoso. Diversi maestri della fotografia, come Henri Cartier Bresson, lo hanno usato sempre per anni nei loro reportage, poiché non provoca effetti esagerati di allontanamento prospettico, pur mantenendo la sua profondità di campo, estesa più del tradizionale 50mm.

Il 28mm ha 75° di campo ed è il grandangolo standard, molto diffuso, ben corretto, nitido ed economico. E’ utile per far entrare sempre tutti in una foto di gruppo senza allontanarsi molto, come obiettivo polivalente per la documentazione geografica in luce ambiente, nei paesaggi, in interni, ecc.. Sulle fotocamere compatte la presenza della focale 28mm è utilissima in numerose situazioni comuni. E’ nitidissimo sin dalla massima apertura.

Duomo di Reggio Calabria con grandangolo di 35mm.

Il 20mm è un obiettivo ultragrandangolare eccellente per le scene ad ampio respiro, poiché dilata in profondità la scena, aumentando la sensazione di essere presenti. Con 20mm ci sono problemi di buona definizione ai bordi del campo di 94°, perciò si deve scegliere una buona marca. Il 20mm crea atmosfere magiche, con fuga di colline dove le nuvole bianche galleggiano immense in un cielo blu su uno splendido scenario naturale che sembra enorme e lontano, mentre il primo piano emerge dalla scena.

Le focali di 17 o 18 mm sono utili solo in casi particolari, quando si desidera un grandangolo veramente spinto ed il 20mm non risulta sufficiente. Le deformazioni prospettiche del 17mm sono incredibili, dato l’amplissimo angolo di campo, che arriva a 104° includendo quasi ogni cosa. L’uso di queste ottiche non è comunque facile, poiché i riflessi e gli elementi indesiderati possono spuntare da ogni parte.

Diminuendo la focale fino a 14mm si allarga maggiormente l’inquadratura, con un campo che giunge a 114°, indispensabile solo in pochissimi casi nella foto di architettura e di arredamento, oppure dentro barche o edifici. E’ luminoso e nitido, tuttavia è meglio utilizzarlo diaframmando un po’ vista la grande copertura angolare, per avere buona definizione anche ai bordi.

Per ottenere effetti creativi d’incurvamento delle linee si può adoperare invece un obiettivo speciale ad occhio di pesce (o fisheye), che abbraccia 180° di campo, utile in situazioni in cui si richiede un angolo vastissimo, per le foto meteorologiche e astronomiche, di paesaggio o di reportage. Esistono fisheye a pieno formato (detti diagonali), oppure circolari; questi ultimi formano un cerchio-immagine al centro del fotogramma che rimane nero, come se si guardasse attraverso un buco.

Duomo di Reggio Calabria con obiettivo fisheye.

Abbiamo visto che con i grandangoli si dilatano in profondità le scene. Viceversa, adoperando un teleobiettivo si provoca un effetto di compressione della scena in profondità e l’osservatore ha la sensazione di ritagliare ed ingrandire un particolare privilegiato, dove tutto sembra come essere appiattito.

L’obiettivo di 85mm ha un campo di 28°, lo standard per i ritratti, ma può essere utilizzato in moltissime altre occasioni, perché è molto luminoso e nitido, anche a f/2 offre un’ottima correzione e permette di lasciare sfocato lo sfondo, isolando così il soggetto.

Il 105mm è un altro teleobiettivo moderato, che assieme al 50mm ed al 24mm forma un valido kit da viaggio. E’ venduto in versione macro, per effettuare riprese a brevi distanze di oggetti, documenti, francobolli, monete, ritratti, fiori ed insetti. Il suo rapporto di riproduzione arriva alla scala naturale 1:1, quando è alla minima distanza di messa a fuoco. E’ nitidissimo fino ai bordi del campo di 23° già dalla massima apertura e permette di mettere in risalto particolari che rappresentano un certo ambiente.

Il 135mm ha un campo più ristretto, di 18°, rispetto al 105mm, utile anche in luce ambiente, per foto di ritratti, animali, paesaggi, in teatro, per lo sport ed i particolari architettonici. Offre prestazioni di qualità elevata anche a tutta apertura ed ha una messa a fuoco rapida, però a mano libera il tempo non deve essere superiore a 1/F, perciò si arriva massimo a 1/160 di secondo senza l’uso del treppiedi.

Scilla vista attraverso un teleobiettivo da 105mm.

La lunghezza focale di 200mm è la via di mezzo tra i teleobiettivi molto pesanti ed ingombranti e quelli piccoli e compatti, tali da non costituire un problema per la borsa del fotografo. Le versioni con lenti a bassa dispersione avvicinano molto il soggetto inquadrato senza pericoli di cromatismi, con aperture massime molto vantaggiose, come f/2 o f/2,8, che staccano il soggetto sullo sfondo sfocato. Sulla diagonale l’angolo di ripresa scende a 12°, rendendolo adatto per le foto di animali, sport, ritratti, astronomia. E’ ottimamente corretto anche alla massima apertura del diaframma. Diventa necessario quasi sempre l’uso del treppiedi, ma per avere immagini di qualità elevata è indispensabile pure la trasparenza dell’aria.

Il 300mm è un teleobiettivo davvero interessante, non solo per le fotografie di paesaggio, ma anche per riprendere gli animali in libertà particolarmente timorosi, oppure nel ritratto di soggetti inconsapevoli, nelle foto astronomiche e sportive. E’ perfettamente corretto fino agli angoli già alla massima apertura. La messa a fuoco però deve essere molto precisa, dato l’ingrandimento così elevato, pari a 6 volte quello di un normale. Inoltre, c’è il rischio che le foto escano mosse a causa delle vibrazioni, perciò diventa necessario l’uso del treppiedi. I soggetti lontani, situati a distanze differenti lungo la linea della visuale sembrano schiacciarsi letteralmente l’uno contro l’altro in profondità, all’interno del campo di 8°. Il peso, le dimensioni ed il costo di questa focale non sono indifferenti, ma si tratta di un’ottica professionale di alte prestazioni.

Scilla con un tele di 300mm f/2.8

Il 400mm f/2,8 è un obiettivo impressionante, poiché il diametro della lente anteriore, che determina la luminosità massima in rapporto alla focale, sale fino a 15cm, mentre il campo si riduce a 6°. Le lenti in vetro a bassa dispersione fanno aumentare il contrasto e la nitidezza delle immagini, annullando l’effetto negativo dell’aberrazione cromatica, che aumenta con la focale. E’ ottimo anche a piena apertura. Gli usi più frequenti sono per foto di animali e sport.

Procedendo verso le focali superiori non sono più disponibili le grandi luminosità f/2,8 perché i prezzi lievitano di molto e le case costruttrici hanno accantonato l’idea preferendo le più accettabili aperture inferiori di f/4 e f/5,6. Con aperture ancora inferiori si trovano anche i catadiottrici, obiettivi a specchi molto compatti, leggeri ed economici, come il 500mm f/8 e il 1000mm f/11. Ovviamente, non c’è dubbio che un 500mm f/4 sia un magnifico oggetto, di qualità certamente elevata rispetto a un teleobiettivo più piccolo con un moltiplicatore di focale aggiunto sul retro, oppure rispetto ad un catadiottrico. Con queste focali lo stabilizzatore può anche rappresentare un favoloso meccanismo per ottenere foto nitide.

Dopo le focali fisse sono stati inventati gli obiettivi a focale variabile, detti zoom, che dominano ormai da anni il mercato. Per realizzare gli zoom è stata necessaria la progettazione al computer di sistemi ottici a lenti flottanti, con vetri a bassa dispersione e l’uso di lenti asferiche. Questo è stato un traguardo significativo, che ha soddisfatto le necessità di molti fotografi. Anche gli obiettivi zoom possono essere raggruppati in tre categorie: standard, grandangolari e tele.

Foglia ripresa da vicino con obiettivo macro.

Considerando la grande escursione focale, la massima luminosità costante di f/2,8 e la minima distanza di messa a fuoco macro, i 28-70mm e i 24-70mm sono diventati dei classici zoom standard professionali, utili in un numero enorme di situazioni, per viaggiare leggeri. Essi sono ben corretti per la distorsione e le altre aberrazioni. Per i formati APS-C ci sono gli obiettivi equivalenti da 17-55mm o 18-50mm, aperti sempre a f/2,8.

Il vero obiettivo tuttofare può essere un 24-85, un 24-120 o un 28-200mm, ma la luminosità è piuttosto bassa e varia tra 3,5 e 5,6 con una nitidezza ai bordi meno buona, specialmente alla massima apertura. Per i formati APS-C vi sono i 16-85, i 18-55, i 18-105 e i 18-200mm. Negli zoom c’è pure il problema della distorsione, a volte assai alta, che li rende inutilizzabili in foto con linee rette di architettura e paesaggi, quantunque oggi sia possibile correggere ciò al computer.

Stretto di Messina con obiettivo 16-85 formato DX, equivalente a un 24-120mm.

Gli zoom grandangolari luminosi come i 14-24, i 20-35 e i 17-35mm sono utili nei reportage d’azione, a contatto con il soggetto. Hanno elevata flessibilità operativa. Comunque, se si cambia l’inquadratura con lo zoom non è come avvicinarsi al soggetto, o allontanarsi, per escludere i particolari che disturbano, perché così facendo si modifica la prospettiva e l’ingrandimento totale. Nel formato APS-C la scelta è ancora limitata al Tokina 11-16mm f/2,8.

Le ottiche zoom grandangolari meno aperte sono più numerose, meno ingombranti e pesanti, ma anche meno versatili per l’uso in condizioni di luce scarsa: limitano quindi la libertà espressiva del fotografo. Il 18-35mm è un esempio di zoom meno luminoso, utile per alcuni generi di ripresa, incluso il paesaggio e l’architettura. Per il formato APS-C vi sono il 10-20 e i 12-24mm, aperti a f/3,5 o a f/4, o a f/5,6.

Santuario di S.Antonio con zoom 10-20 formato DX, equivalente a un 15-30mm.

Gli zoom tele 70-200mm luminosi sono i favoriti dei giornalisti, sebbene siano costosi e pesanti. Il loro costo è elevato, ma in luce debole o nella foto d’azione sono indispensabili. La grande luminosità permette di scattare a mano libera senza problemi di mosso e consente pure di mettere a fuoco con molta rapidità e precisione in situazioni di luce scarsa, tramite l’impiego di motori interni silenziosi e veloci. Le prestazioni in termini di nitidezza e contrasto sono buone e anche la costruzione è molto robusta e duratura.

I 70-300mm aperti a f/4-5,6 sono assai compatti e leggeri, adatti a chi non intende spendere grosse cifre. In luce ambiente debole però l’autofocus ha una risposta incerta e alla focale massima non possono competere con le focali fisse, specialmente ai bordi, dove il calo di nitidezza è sensibilmente evidente. Se si opera con diaframmi più chiusi come f/8 diventano più interessanti.

Gli zoom di lunghissima focale, infine, hanno il problema del trasporto manuale, a causa del peso e dell’ingombro, offrono luminosità interessanti, ma sono popolari solo tra i cultori della caccia fotografica, dello sport e i paparazzi. L’uso obbligatorio di questi obiettivi in congiunzione con un treppiedi robusto e pesante fa aumentare il numero degli attrezzi da trasportare. La qualità delle immagini è buona solo in condizioni di discreta illuminazione e rimane tale anche aggiungendo un buon moltiplicatore di focale.

Regata velica dello Stretto di Messina con zoom 70-200mm f/2.8

In genere si tende a pensare che tutti gli obiettivi offrano buone prestazioni, che abbiano una costruzione solida e robusta, un autofocus rapido e silenzioso, ma purtroppo non è così. Esistono infatti obiettivi che ai bordi lasciano a desiderare come nitidezza, specialmente se si scende sotto f/8, e mostrano forti aberrazioni, rispetto ad altri apparentemente uguali. Nei negozi di materiale usato bisogna controllare attentamente ogni pezzo prima di effettuare la scelta definitiva, se si desidera portare a casa qualcosa di veramente buono. In antitesi, non bisogna credere che siano sempre indispensabili lenti asferiche o a bassa dispersione per avere immagini perfette.

Se si sceglie un obiettivo, nuovo o usato, prima dell’acquisto è meglio controllare il suo funzionamento e l’integrità della superficie delle lenti, che possono essere strisciate o con molta polvere all’interno. La solidità e la fluidità nei movimenti del diaframma e della messa a fuoco è pure molto importante. Non ci devono essere giochi nelle regolazioni, lenti che si muovono, attriti nello scorrimento. Ad esempio, la superiorità delle ottiche originali Nikon, con la resa qualitativa che rimane sempre su alti livelli, porta a consigliare il loro acquisto ed utilizzo, senza dimenticare però che esistono pure alternative interessanti e talvolta superiori. Nulla vieta di usare sempre ottiche universali economiche, ma queste non sempre si destreggiano bene con i loro rivali originali. La resa migliore di certi obiettivi consente di muoversi con agilità a qualsiasi valore del diaframma impostato, mentre con altri obiettivi si devono fare i conti con le aberrazioni che li affliggono. Comunque, le immagini poco ingrandite non saranno quasi mai deludenti, se si adoperano gli obiettivi con la giusta tecnica, neanche se scattate con ottiche scadenti. Se invece si desidera ingrandire ed osservare attentamente le foto realizzate, solo un obiettivo davvero buono sarà in grado di rivelare anche i dettagli più fini. La Nikon ha una reputazione molto buona, anche se si può preferire qualcos’altro.

Rosa fotografata con uno zoom standard.

Torre Ruggero con obiettivo grandangolare di 20mm.

In conclusione, se desiderate viaggiare leggeri scegliete uno o più zoom, come la terna 14-24, 24-70 e 70-200mm e simili, per il formato 24×36mm. Se, a priori, sapete cosa state andando a fotografare, portate solo le focali utili, ma se un po’ di peso e d’ingombro in più non vi creano problemi le focali fisse sono imbattibili.

Tabella delle focali.

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pubblicato da Derfy in: Varie Fotoritocco

Poco tempo fa nell’Etica del Fotoritocco ci siamo interessati di un caso di una cantante finita in copertina con una foto decisamente migliore dell’originale grazia al frutto del lavoro di molti, dal fotografo al fotoritocco.

In quest’ultimo periodo, però, sembra che alcune persone si facciano fotoritoccare per apparire meglio nelle foto delle vacanze. La catena fotografica inglese Snappy Snaps ha dichiarato che questo tipo di richieste sta aumentando in maniera molto rapida.

Una sorta di chirurgia digitale che serve a mascherare i difetti che tutti hanno. Quest’ultima moda però sembra forse eccessiva perché potrebbe spingere i soggetti più deboli e con meno autostima verso il baratro della dismorfofobia. Cosa ne pensate?

Via | LaStampa

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Prof.Angelo Meduri

 

 

Dopo aver imparato a trovare le costellazioni e gli oggetti celesti più importanti, si può avere il desiderio di fissare l’immagine su un supporto. La fotografia celeste (o astrofotografia) offre numerose attrattive ed apre ampi orizzonti di ricerca ai cacciatori di immagini. In effetti, ci sono diversi vantaggi rispetto all’osservazione visuale:

1)   E’ possibile avere a disposizione un documento che testimonia definitivamente tutto quello che si è registrato con la fotocamera in quel giorno;

2)   L’immagine così ottenuta rappresenta un documento fedele ed oggettivo, mentre l’osservazione visuale o il disegno sono soggettivi;

3)   Le esposizioni fotografiche consentono di accumulare la luce e di rendere visibili gli oggetti più deboli, anche quelli invisibili ad occhio;

4)   Le pellicole ed i sensori digitali offrono una gamma di sensibilità ai colori dello spettro molto estesa, perciò possiamo cogliere immagini  nell’infrarosso e nell’ultravioletto, con i colori degli oggetti celesti fotografati;

5)   La zona di cielo inquadrata da una fotografia è molto più estesa di quella che si osserva all’oculare di un binocolo o di un telescopio.

L’evoluzione del mercato informatico sta facendo calare l’interesse per la fotografia analogica in favore di quella digitale, infatti la fotografia digitale resta la più nitida (decine di Megapixel) e la più economica da realizzare.

 

 

Una reflex a pellicola.

 

    Per numerosi dilettanti appassionati di astrofotografia, la foto a vasto campo rappresenta il primo passo verso una visione più grande dell’universo di quella che il telescopio svelava alla mente del curioso. Per altri, questo può essere solo il primo passo sulla strada dell’apprendimento dei mezzi per realizzare fotografie molto belle ed eccitanti. Prescindendo dal motivo, la macchina fotografica reflex per il 35mm, dotata di un obiettivo normale da 50mm di lunghezza focale è lo strumento ordinario per la prima avventura in questo campo affascinante e misterioso. La macchina fotografica deve essere quindi reflex, dotata di posa B o T e provvista di un innesto per ottiche tra i più facilmente reperibili in commercio. L’impiego di un cavetto di scatto flessibile per agire a distanza permette inoltre di eliminare gran parte delle vibrazioni. L’otturatore deve restare aperto anche per diversi minuti, perciò è meglio se le batterie sono ben cariche.  

Fotocamera reflex digitale moderna.

    Gli obiettivi fotografici comuni sono diffusissimi, spesso vengono sottovalutati, ma consentono di ottenere immagini spettacolari, se utilizzati opportunamente. Il 50mm è chiamato normale, perché inquadra le cose come l’occhio umano, mentre gli obiettivi con focali più corte vengono chiamati grandangolari e quelli con lunghezze focali maggiori del 50mm teleobiettivi.   La fotografia astronomica a vasto campo si occupa delle costellazioni, degli oggetti del profondo cielo (nebulose, ammassi stellari, galassie), della Via Lattea, delle meteore e delle comete. La lunghezza focale F dell’obiettivo determina l’ampiezza del campo inquadrato, che deve essere scelto in relazione alle dimensioni dell’oggetto da fotografare. Per la Via Lattea, presa  da una parte all’altra dell’orizzonte, occorre adoperare focali da 8mm a 17mm di tipo fish-eye (occhio di pesce, 180° di campo inquadrato). Per ingrandire alcune parti occorrerà un 50mm oppure un 85mm, o più, mentre per avere sul fotogramma anche i particolari del paesaggio sarà utile un super-grandangolare di 14-20mm. Se si vuole fotografare invece la nebulosa di Orione ci vorrà una focale superiore ai 300mm. La tabella riporta le dimensioni angolari del campo inquadrato da ogni obiettivo sul fotogramma 24×36mm del piccolo formato 35mm. Naturalmente, si possono adoperare formati più ampi, o più piccoli, come il formato APS (1,5-1,6 volte più piccolo del 35mm).  

 

 

Lunghezza focale in mm	Dimensioni del campo	Angolo sulla diagonale del formato 35mm
14	81,2° × 104,2°	114,2°
18	67,3° × 90,0°	100,4°
20	61,9° × 83,9°	94,5°
24	53,1° × 73,7°	84,0°
28	46,3° × 65,4°	75,3°
35	37,8° × 54,4°	63,4°
50	26,9° × 39,5°	46,7°
85	16,0° × 23,9°	28,5°
105	13,0° × 19,4°	23,2°
135	10,1° × 15,1°	18,2°
200	6,8° × 10,2°	12,3°
300	4,5° × 6,8°	8,2°
400	3,4° × 5,1°	6,1°
600	2,2° × 3,4°	4,1°
800	1,7° × 2,5°	3,0°
1000	1,3° × 2,0°	2,4°
2000	41’ × 62’	1,2°
3000	28’ × 42’	50’

  

Oltre agli obiettivi a focale fissa, vi sono quelli a focale variabile, meglio noti come zoom; con essi non sempre esistono dei vantaggi, i principali punti critici sono i seguenti:

1)   il meccanismo che fa variare la lunghezza focale generalmente tende a spostarsi    durante le lunghe pose, rovinando così le foto, tranne che non sia dotato di un blocco;

2)   il costo di un obiettivo a focale variabile di alta qualità fino ai bordi è assai più elevato di un’ottica a focale fissa;

3)   la luminosità dell’immagine fornita dagli zoom generalmente è inferiore a quella degli obiettivi a focale fissa;

4)   gli zoom distorcono le immagini più facilmente;

5)   gli zoom pesano di più.

Da ciò si può dedurre che, se si sceglie di utilizzare un obiettivo zoom, si dovrebbe controllare attentamente il suo funzionamento. Recentemente sono apparsi sul mercato degli obiettivi zoom professionali di alta luminosità (2,8) con lenti asferiche per eliminare la distorsione e gli altri difetti delle immagini: essi offrono risultati decisamente positivi, superando talvolta le focali fisse! Ho provato uno di questi zoom alla massima apertura ed ho notato che il comportamento era uniforme da un bordo all’altro, non c’era traccia di distorsione e le aberrazioni erano quasi invisibili, tuttavia il funzionamento può variare con la lunghezza focale. Se alle lenti asferiche vengono abbinate anche le lenti a bassa dispersione, persino l’aberrazione cromatica diventerà irrilevante ed usciranno immagini straordinarie, anche a tutta apertura. Inoltre, ho utilizzato un 300mm a tutta apertura (2,8) ed ho ottenuto sempre immagini puntiformi su tutto il campo inquadrato (anche agli angoli), segno di un’ottima correzione delle aberrazioni e della vignettatura già dalla piena apertura.

L’apertura relativa (o luminosità f=F/D) di un obiettivo fotografico convenzionalmente varia secondo il tipo di progetto adottato. Solitamente è possibile fare variare la luminosità da un massimo (2,0) ad un minimo (22,0). Tra uno scatto e l’altro c’è una variazione del 50% (il diametro D si riduce di 1,4 volte), perciò se si apre di uno stop un obiettivo si avrà il doppio della luce, mentre se di chiude di uno stop si otterrà una riduzione della metà. Le grandi aperture sono assai vantaggiose in astronomia, poiché gli oggetti celesti hanno basse luminosità intrinseche e si deve inseguire per lungo tempo.

Alcuni filtri per obiettivi.

        L’inseguimento si effettua su di una montatura equatoriale con motore, dato che la Terra si sposta e gli oggetti sorgono, culminano e tramontano. Un errore comune che si osserva nelle foto a vasto campo è l’uso costante degli obiettivi alla massima apertura. Poiché quasi tutti gli obiettivi delle macchine reflex sono stati progettati per offrire la prestazione migliore a 1-2 valori dopo la massima apertura, l’uso dell’obiettivo a tutta apertura spesso accentua le aberrazioni, produce una vignettatura eccessiva e causa velature forti ed irregolari. Le ottiche delle macchine fotografiche comuni sono state progettate in modo da rispondere alle necessità dell’utente medio. Questi requisiti non sono tanto rigorosi come quelli della fotografia stellare, che è il test più severo per ogni obiettivo. Le aberrazioni sono difetti degli obiettivi che non si vedono facilmente sui ritratti o sulle fotografie di paesaggio. Oltretutto, nella maggior parte delle applicazioni di tutti i giorni, il fotografo è interessato soltanto alla parte centrale della fotografia, così le aberrazioni ai bordi passano inosservate. Per di più, nella maggior parte delle applicazioni fotografiche, gli obiettivi vengono utilizzati raramente in prossimità della massima apertura, il che rende meno appariscente la presenza delle aberrazioni e della vignettatura (=perdita di luce ai bordi).

Per le applicazioni astronomiche, il test più semplice per determinare l’apertura di diaframma migliore di ogni dato obiettivo è eseguire una serie di foto guidate del cielo notturno. Se l’obiettivo deve essere diaframmato oltre 2 valori dopo la massima apertura per ridurre le aberrazioni e la vignettatura a livelli accettabili, servirà poco nel lavoro astronomico. I vantaggi del diaframmare sono duplici: non solo si sopprimono le aberrazioni e la vignettatura, ma si riduce anche il velo di fondo, migliorando il contrasto da ogni parte. Con le nuove pellicole supersensibili che stanno uscendo, un’esposizione di 20 minuti a f/4 con una pellicola da 1000 ISO produrrà risultati stupendi. Con i sensori digitali riducete il tempo di posa almeno ad un terzo. Poiché le fotografie eseguite con un obiettivo da 50mm ed un motorino d’inseguimento di buona qualità non dovrebbero essere guidate con cannocchiali e oculari con crocicchio, non c’è motivo di rinunciare alla qualità per fare un’esposizione più breve. Per migliorare ulteriormente la resa degli obiettivi è conveniente utilizzare talvolta un filtro (UV, Skylight, giallo o rosso). Di recente sono comparsi sul mercato alcuni filtri, detti interferenziali, che bloccano certe lunghezze d’onda e ne trasmettono invece altre, tuttavia il loro costo resta ancora elevato.

Le tracce stellari lasciate dopo 45 minuti di posa a f/4 con un obiettivo di 35mm su pellicola di 400 ISO.

 

 

    L’attrezzatura ideale comprende quindi una serie di obiettivi per poter riprendere meglio i vari aspetti del cielo nelle diverse stagioni. In estate potete fotografare bene la Via Lattea, molte nebulose e ammassi aperti. In autunno puntate gli obiettivi sulla galassia di Andromeda, l’ammasso doppio del Perseo e su Cassiopea. D’inverno spiccano Orione con le sue nebulose ed il Toro con i suoi ammassi. Disporre di diversi obiettivi vi servirà per riempire meglio il fotogramma secondo l’oggetto desiderato. Occorrono, in linea di massima, un 24mm, un 50mm ed un 300mm, oppure uno zoom 28-70mm ed un 300mm. Si può acquistare poi un moltiplicatore di focale 1,4x. La possibilità di avere l’autofocus qui è inutile, giacché si lavora sempre impostando la messa a fuoco sull’infinito (∞), è importante invece disporre di una grande apertura (2 o 2,8). Se potete permettervi solo un obiettivo la scelta per eccellenza è quella di un 50mm, anche usato. Se usate il formato APS dovete impiegare invece un 30mm o un 35mm. L’impiego di un trascinatore è indispensabile ed implica pure la conoscenza della messa in stazione verso il Polo Celeste, aiutandosi con la Stella Polare. Il treppiedi (o cavalletto) è un altro accessorio indispensabile per la buona riuscita delle foto.

La cometa Hale-Bopp, apparsa nel 1997, fotografata con un obiettivo di 300mm a f/2,8 su pellicola di 800 ISO con una posa della durata di 8 minuti.

 

 

    Dopo aver montato un telescopio, nel luogo prescelto, sulla montatura equatoriale, si deve sistemare correttamente tutto l’insieme in modo da poter mantenere l’oggetto celeste costantemente puntato al centro del campo per ore. Ciò significa che si deve orientare con molta precisione la montatura del telescopio per farla funzionare perfettamente dopo aver bilanciato ogni parte dell’insieme. Per orientare correttamente l’asse polare della montatura esistono vari metodi, qui ne descriverò uno. E’ un metodo approssimato, che consente di fotografare con strumenti di corta focale in tempi abbastanza brevi. Questo procedimento permette di rendere l’asse polare della montatura parallelo all’asse di rotazione terrestre, in modo da riuscire ad annullare gli effetti del moto diurno, come previsto dalla teoria. Nell’emisfero boreale le stelle sembrano girare attorno alla Stella Polare ( Ursae Minoris), che è l’ultima stella della coda del Piccolo Carro. Gli appassionati che si recano nell’emisfero australe sono purtroppo meno fortunati dei loro colleghi, poiché le stelle prossime al Polo Sud Celeste non sono splendenti come la Stella Polare. Dunque, le stelle più vicine ai poli celesti sono la Polare (di magnitudine +2) e la σ Octantis (di magnitudine +5,5), che distano rispettivamente 48’ e 59’.  Innanzi tutto, si deve mettere in piano la montatura equatoriale, regolando la lunghezza delle gambe del treppiedi ed osservando la posizione della bolla di livello, finché non si sposta proprio sul centro. Le montature equatoriali alla tedesca spesso sono corredate da un cannocchiale polare (ad esempio 6×30, 8×50, 9×60, ecc.), perciò basta osservare direttamente nel cannocchiale per orientare correttamente l’asse della montatura. In pratica, la Polare deve rientrare in un apposito circoletto. Il cannocchiale polare ha un reticolo illuminato che contiene pure le posizioni delle stelle del campo vicine alla Stella Polare, regolabile tramite un disco orario ed un cerchio datario. I reticoli speciali servono proprio a facilitare l’allineamento polare della montatura. Questa regolazione permetterà di sistemare definitivamente l’inclinazione dell’asse polare della montatura e sarà utile ogni volta che si ritorna a fotografare sullo stesso sito. 

Stelle sopra la città fotografate con un obiettivo di 24mm aperto a f/2.8 per 60s a 800ISO.

 

 

  Il problema più difficile da risolvere per la fotografia celeste è quello della presenza dell’inquinamento luminoso, dovuto alle luci artificiali dei centri urbani ed extraurbani. Questo fenomeno arreca disturbo alla buona riuscita delle fotografie e si manifesta nelle vicinanze dei centri abitati, a causa del riverbero dell’illuminazione, che alla fine renderà le foto inaccettabili, con un cielo dalla tinta gialla, verde o grigia. La soluzione del problema richiede l’uso di un buon paraluce e la ricerca di luoghi più bui, dove la Via Lattea risalta bene anche ad occhio nudo. In Italia, i cieli più bui si trovano in Valle d’Aosta, sull’Appennino tosco-emiliano, vicino Grosseto, al confine tra Abruzzo e Molise, al confine tra Basilicata e Calabria, sulle vette centrali della Sardegna.

Comunque, non crediate che sia possibile ingrandire le stelle come piccoli globi, perché la loro distanza richiede focali di 200 metri. Di conseguenza, una stella resterà sempre un puntino sia con un obiettivo di 35mm, che con un 2000mm.

Per evidenziare la rotazione della volta celeste stellata, basta sistemare la fotocamera su un treppiedi, fare scattare l’otturatore via cavo e lasciarlo aperto diversi minuti, anche fino a 10-15 minuti per pose digitali, usando basse sensibilità, come 100 ISO, e diaframmi piuttosto aperti, come 2.8 o 4. Con le pellicole la posa deve essere unica, anche di diverse ore, mentre in digitale si sommeranno diverse foto al computer, sempre per ottenere come risultato finale delle strisce lasciate dalle stelle più luminose nel cielo notturno. Per quanto riguarda le pellicole da utilizzare (fresche e ben conservate), è opportuno sceglierne una piuttosto sensibile 400-1600 ISO, se invece si vogliono ottenere stelle puntiformi. Inoltre, quando si porta a sviluppare il rullino, occorre specificare che si tratta di foto astronomiche senza margini ben definiti e che si devono sviluppare senza tagliare la pellicola (si dice sviluppo in striscia). Durante la fase dello sviluppo, infatti, il macchinario o l’operatore potrebbero tagliare a metà una foto, perché fanno fatica a distinguere lo spazio vuoto tra due fotogrammi e lo sfondo del cielo, solitamente sempre nero. Il tempo di posa limite in minuti è dato dalla seguente tabella, per un cielo buio, limpido e senza Luna. Si tiene conto anche del difetto di reciprocità delle pellicole impiegate.

Rotazione delle stelle attorno al polo celeste nord ottenuta con un obiettivo di 35mm a f/4 e 2 ore a 200ISO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella del tempo limite di saturazione in minuti per varie pellicole e cieli assai bui.

 

 

 

Tempo limite in secondi per macchine fisse sul treppiedi e stelle puntiformi

La distanza in gradi è dall’equatore celeste, distante 90° dalla stella Polare.

 

 

 

 

 

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NIKON mostra di credere molto alla funzione video nelle sue reflex digitali. Infatti, dopo la D90 e la D5000 ecco una nuova versione della reflex di classe media D300 che guadagna, oltre alla lettera “s” nella sigla, la possibilità di effettuare filmati in formato HD 720p e non solo. In occasione del rinnovo della D300, infatti, il produttore giapponese ha rivisto anche altri dettagli della fotocamera tra cui la velocità di scatto in sequenza che è ora di 7 fotogrammi al secondo (8 con lo speciale Multi Power Pack) e la possibilità dello scatto silenzioso Quiet Drive molto apprezzata in ambienti ove i rumori dell’apparecchio possono disturbare il soggetto. La nuova Nikon D300s vede anche la presenza di due slot per schede di memoria, una di formato CompactFlash e l’altra SD, utilizzabili sia in contemporanea per registrare una copia di backup o in formato diverso sia separatamente. Rinnovati anche alcuni comandi e funzioni; presente ad esempio una funzione Info semplificata che consente di regolare rapidamente i parametri di ripresa così come la possibilità di visualizzare, nel display, una livella elettronica durante la funzione video. L’otturatore è testato per 150.000 cicli, mentre il corpo è impermeabilizzato. L’apparecchio è dotato inoltre di ingressi per microfono stereo e di possibilità di editare in modo semplice, i filmati ripresi, direttamente nell’apparecchio. Rimangono tutte le altre caratteristiche della precedente D300 a cominciare dal sensore da 12 megapixel formato Aps-C e dal processore d’immagine Expeed.
Insieme alla D300s la Nikon ha presentato anche una nuova reflex digitale di fascia economica che si chiama D3000 e rappresenta il nuovo biglietto di ingresso nel mondo Nikon reflex. Il nuovo apparecchio che sostituisce la D60, offre una sensore da 10 megapixel e diverse caratteristiche provenienti dai modelli superiori come ad esempio il processore d’immagine Expeed ed il sistema autofocus ad 11 punti già adottato nella D5000 e nella D90; inoltre l’apparecchio è dotato di display da tre pollici e funzioni facilitare tra cui una modalità guidata per chi ha meno esperienza con le fotocamere reflex. Avrà, a detta di Nikon, un prezzo estremamente competitivo.

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Anche SAMSUNG approfitterà della fiera di Berlino per lanciare le sue novità. La più importante delle quali dovrebbe essere il sistema fotografico NX con mirino elettronico ad obiettivi intercambiabili già annunciato al Pma di Las Vegas lo scorso marzo. Il condizionale è d’obbligo perché trattandosi di un prodotto strategico, verrà introdotto solo nel momento in cui tutto sarà perfettamente a punto. Di questa serie si sa che adotterà un sensore Cmos APS-C, display Oled e la funzione video. Il punto delicato della faccenda riguada gli obiettivi, settore nel quale Samsung non è notoriamente attrezzata. Problema non secondario considerato che la serie NX adotta un innesto a baionetta originale e non più quello Pentax. Ma le cose protrebbero cambiare in quanto lo scorso 9 luglio Samsung ha firmato un contratto per la fornitura di obiettivi intercambiabili con la Optron-Tec. Si tratta di un’azienda coreana specializzata in prodotti tecnologici, ma che fornisce anche filtri infrarossi per fotocamere digitali, lenti speciali e, a questo punto, anche obiettivi intercambiabili. La notizia si ferma qui, quindi non è dato capire se questo contratto andrà a sostituire il rapporto con la Schneider in atto da molti anni o se gli obiettivi coreani porteranno il marchio Samsung oppure esporranno ancora quello tedesco (su licenza). Passando alla reflex digitale (con specchio) il progetto di una Samsung originale non è stato cancellato, tuttavia pare sospeso in attesa di decisioni definitive sia dopo il lancio del sistema NX, sia dell’evoluzione del mercato reflex stesso.

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1. Galactic Center of Milky Way

Una collezione di splendidi video time lapse per tutti i gusti e che potete usare come ispirazione per i vostri prossimi lavori.

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pubblicato da Derfy in: Fotocamere Canon Rumors

Che quest’anno vedremo l’uscita della Canon 1D mark IV lo pensano in tanti, in vista soprattutto delle olimpiadi invernali.

DSLR Magazine si lancia oltre affermando che quest’anno verrà rinnovata completamente la serie ammiraglia di Canon. Secondo la rivista la Canon 1Ds mark IV sarebbe un miglioramento della versione precedente che cerca di strizzare l’occhio ai fotografi medio formato sempre esigenti per la risoluzione.

La Canon 1D mark IV continuerà a mantenere il sensore un po’ più piccolo rispetto al full frame, ma non è specificato se continuerà ad utilizzare la versione APS-H.

Via | DSLRMagazine

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Abbiamo già parlato dei tre nuovi modelli a di Sony. Adesso li vediamo un po’ più nello specifico:

- a230 (10,2 megapixel effettivi e schermo LCD da 2,7”)
- a330 (10,2 megapixel effettivi e schermo LCD
orientabile da 2,7”)
- a380 (14,2 megapixel effettivi e schermo LCD
orientabile da 2,7”)

Hanno in comune:

• Corpo macchina compatto ed elegante
• Grande libertà di scatto grazie al sistema Quick AF Live View con schermo LCD orientabile, messa a fuoco automatica precisa e veloce e funzione “live preview”*
• Utilizzo ancora più semplice grazie alla Guida su schermo e al display grafico
• Stabilizzatore SteadyShotâ„¢ INSIDE per scatti a mano libera
• Uscita in alta definizione HDMI e sistema BRAVIA Sync per facilitare la connessione a un televisore BRAVIAâ„¢

* ad esclusione del modello α230

Tutte e tre le fotocamere nascono nell’ottica della maneggevolezza. Il modello a230, grazie alle dimensioni compatte, è la scelta perfetta per chi desidera immortalare al meglio i momenti di un bel viaggio senza penalizzare lo spazio in valigia. La disposizione dei comandi è stata rivista e ‘alleggerita’, per evitare che un numero eccessivo di opzioni creative mettano in soggezione che si accosta per la prima volta al mondo della fotografia reflex.
C’è anche una nuova semplice interfaccia su schermo LCD da 2,7 pollici. Scegliendo fra sei diverse modalità di scena, si regolano le impostazioni a seconda del soggetto.

I modelli a330 e a380 integrano il sistema Quick AF Live View. Esclusivo di Sony, questo sistema coniuga i vantaggi della funzione ‘live preview’ delle immagini a una messa a fuoco veloce e precisa. Ora ancora più luminoso per visualizzare chiaramente le inquadrature anche in piena luce, lo schermo LCD da 2,7” è ampiamente inclinabile verso l’alto e verso il basso (eccetto il modello a230), consentendo di scattare da qualsiasi posizione in tutta comodità.
Grazie al sensore CCD in formato APS-C che opera in totale armonia con il motore di elaborazione d’immagine BIONZ, le immagini sono di alta qualità.
Al processore BIONZ si deve anche la capacità di risposta delle nuove fotocamere, che consente scatti continui fino a 2,5 fps (2 fps in modalità Live View – solo modelli a330 e a380). Una nuova modalità di autoscatto permette raffiche fino a 3 o 5 fotogrammi, per scongiurare ritratti o foto di gruppo rovinati da un soggetto che chiude gli occhi al momento sbagliato.

Come ogni reflex digitale Alpha, tutti i nuovi modelli vantano lo stabilizzatore ottico SteadyShot™ INSIDE, per garantire immagini più nitide e ferme negli scatti a mano libera. La tecnologia di stabilizzazione delle immagini interna al corpo macchina di Sony corregge le vibrazioni che l’apparecchio subisce quando si scatta senza cavalletto. Soprattutto, il sistema è compatibile con l’intera gamma di obiettivi intercambiabili a– il che evita di dover investire in ingombranti ottiche dotate di questa funzione.

Il sistema D-Range Optimiser, ora ulteriormente ottimizzato, regola i valori di esposizione nelle scene che presentano zone molto luminose e ombre in forte contrasto.

Infine, novità assoluta nella gamma Alpha, la compatibilità con la funzione BRAVIA™ Sync consente di controllare comodamente le varie modalità di riproduzione, come il slideshow, dal telecomando del televisore.
Per il massimo della praticità, tutti i nuovi modelli sono compatibili con i supporti Memory Stick PRO Duo e Memory Stick PRO-HG Duo, nonché con le schede di memoria SD / SDHC. (NB: per i supporti miniSD, miniSDHC, microSD e microSDHC occorre un adattatore opzionale).

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Gli obiettivi luminosi, lenti fisse e zoom, sono da sempre sulla bocca degli appassionati e nella borsa dei fotografi professionisti. Costano sono più pesanti e più ingombranti, ma hanno dalla loro tanti vantaggi. Eccone cinque per i quali vale, a nostro avviso, la pena di aprire il portafoglio.

Breve premessa

Cosa si intende per obiettivo luminoso? Un obiettivo che alla massima apertura lascia passare più luce rispetto a un obiettivo meno luminoso. Ad esempio, parlando di ottiche fisse, un 50 mm f/1,4 è più luminoso di un 50 mm f/1,8, oppure, parlando di zoom, un 70-200 mm f/2,8 è più luminoso di un 70-200 mm f/4.
Le sigle degli zoom indicano due aperture, la prima riferita alla lunghezza focale più corta, la seconda alla lunghezza focale maggiore. Ad esempio, la sigla dello zoom standard Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II indica una massima apertura f/3,5 sul grandangolo e f/5,6 sul tele. E’ uno zoom economico, che fa onestamente il suo lavoro, ma certamente non uno zoom luminoso.

Non esiste una linea di demarcazione tra gli obiettivi luminosi e quelli meno luminosi. Si considera luminoso un obiettivo standard 50 mm a partire da f/1,4 (poi f/1,2 ecc.); sono considerati luminosi il Canon 85 mm f/1,2, così come il 200 mm F/2,0. Con gli zoom la linea si sposta un po’: ad esempio sono luminosi un 24-70 mm, oppure un 70-200 f/2,8. Lo è ancora di più (infatti è da record tra gli zoom tele) l’ Olympus Zuiko DIGITAL ED 35-100 mm f/2.0.
Tutti i corredi dei costruttori di fotocamere includono una linea di ottiche luminose che, generalmente, sono anche ben fatte sul piano meccanico e corrette su quello ottico. Sono ottiche professionali.

Ecco 10 Ragioni per scegliere un obiettivo luminoso.

1. Scattare anche quando gli altri non possono

Disporre di un obiettivo luminoso vuol dire, innanzitutto, poter continuare a scattare anche quando la luce scema di intensità.
Ciò che non è più possibile fare, ad esempio, con un obiettivo f/4, perché il tempo di scatto a quella apertura è troppo lento per evitare il mosso, può essere ancora possibile con un obiettivo più luminoso, f/2,8 ad esempio. Lo stop guadagnato ci permette di salire con il tempo di scatto e di evitare il mosso.
Potremmo risolvere la situazione diversamente, sfruttando lo stabilizzatore d’immagine incorporato nella macchina oppure nell’obiettivo (se c’è, naturalmente). Lo stabilizzatore è un valido aiuto per evitare il mosso quando c’è poca luce (si guadagnano 2-3 stop) ma funziona solo con i soggetti fissi, non con quelli in movimento, per i quali la cosa che conta è comunque il tempo di scatto rapido.

2. Massima qualità delle foto

Con le reflex digitali dell’ultima generazione, se la luce è poca, si può utilizzare un “trucco” accettabile, che non comporta perdita di qualità rilevante nelle foto. Il trucco consiste nell’ alzare la sensibilità (ISO) passando, ad esempio da 100 a 200, oppure 400-800 ISO (con alcune reflex anche oltre). L’eventuale presenza di disturbo può essere controllata e ridotta in fase di post-produzione – esistono ottimi software specializzati come Noise Ninja – ma qualcosa si perde sempre, soprattutto sul piano del dettaglio fine e del range dinamico (dipende dal tipo di foto e di illuminazione, naturalmente).
Dunque, se è la qualità della foto la cosa che per noi conta di più, l’obiettivo luminoso trova una più che valida giustificazione rispetto all’impiego della sensibilità elevata.
“A tutta apertura, però, un obiettivo non dà il meglio di se” obietterà qualcuno. Vero, il massimo si ottiene chiudendo il diaframma di un paio di stop. Ma il discorso vale tanto per gli obiettivi luminosi che per quelli “bui”.

Con le fotocamere compatte, che dispongono di tanti megapixel ma anche di un sensore di piccole dimensioni (è la densità dei pixel il problema), il trucco di alzare gli ISO (in modalità automatica è la macchina a farlo, perciò attenzione!), funziona molto meno e già a 400 ISO si rischia di deteriorare sensibilmente la qualità dell’immagine.
Anche una compatta, dunque, beneficia della presenza di uno zoom luminoso (oggi abbastanza rari purtroppo; tra tanti modelli svetta la Panasonic Lumix LX3 con il suo 24-70 mm equivalente con apertura f/2,0-2,8.

3. Più libertà con la Profondità di Campo

Quando chiudiamo il diaframma possiamo aumentare la quantità di cose a fuoco nell’immagine. Ad esempio, possiamo mettere a fuoco tanto il soggetto del nostro ritratto quanto lo sfondo alle sue spalle. Aprendo il diaframma succede l’inverso: possiamo restringere l’area a fuoco, ad esempio per staccare decisamente il soggetto dallo sfondo.
Questo è più facile se disponiamo di un obiettivo luminoso o, addirittura, molto luminoso.

4. Autofocus accurato

Il sistema AF, per la messa a fuoco automatica, funziona con la massima apertura dell’obiettivo montato sulla macchina. Un obiettivo luminoso aiuta il sistema autofocus.

5. Obiettivo luminoso = Mirino luminoso

Una delle ragioni per investire quattrini su un obiettivo luminoso è che grazie ad esso migliora notevolmente (entra più luce) la visione attraverso il mirino della fotocamera. La differenza si nota soprattutto in condizioni di luce scarsa.Per i fotografi professionisti è un plus importante, per chi non è un professionista, ma ha provato la differenza, anche.

3 Ragioni per Non Scegliere un Obiettivo Luminoso

Ecco il rovescio della medaglia, ciòè le ragioni per non compare un obiettivo luminoso: sono sostanzialmente tre, il prezzo (giustificato dalla costruzione più complessa), il peso e gli ingombri.
L’avvento delle reflex digitali con sensore in formato APS-c (la maggior parte di quelle oggi in commercio, con il loro fattore di conversione per le ottiche 1,5-1,6X, ha in parte ridotto il problema del prezzo salato degli obiettivi più luminosi, almeno sul fronte teleobiettivi.
Questo perché basta un 200 mm f/2,8 per disporre in realtà di un 300 mm f/2,8, lunghezza focale resa mitica dalle sfilate di moda, oggi (grazie al fattore di conversione) non alla portata non di tutti, ma di tanti.
Le macchine con il sensore in formato Quattro Terzi (il fattore di conversione per le ottiche è in questo caso 2:1) accrescono ulteriormente questo vantaggio. Un 200 mm f/2,8 equivale a un super tele sempre f/2,8 e perciò particolarmente luminoso.

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Roma – Seguendo le orme di Canon e Nikon, anche Pentax ha annunciato la sua prima reflex digitale con funzionalità di registrazione video HD. Si tratta della K-7, un modello che si colloca al vertice dell’offerta Pentax e che corteggia sia gli amatori evoluti che i professionisti in cerca di un corpo macchina di riserva o per tutte le occasioni.

La nuova K-7 condivide molte delle caratteristiche della K20D, tra cui un sensore CMOS da 14,6 megapixel in formato APS-C, una profondità colore di 12 bit, un sistema di messa a fuoco a 11 punti, una sensibilità ISO compresa tra 100 e 3200 (con estensione a 6400), e la tecnologia Live View.

Rispetto al modello precedente la K-7 migliora soprattutto la velocità di raffica, ora capace di raggiungere le 5,2 foto per secondo (per un massimo di 40 JPEG, 15 RAW e 14 DNG); estende la copertura della scena inquadrata dal mirino, ora pari al 100 per cento della scena ritratta; include un sistema esposimetrico a 77 segmenti (contro i 16 della K20D); e porta la dimensione del display a 3 pollici e la sua risoluzione a 921mila punti. Senza dimenticare che, grazie al corpo in lega di magnesio, le dimensioni sono diminuite senza sacrificare la robustezza e la rigidità complessiva.

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