Salve a tutti, vorrei chiedere a voi professionisti del campo se l’obiettivo come in oggetto può in un certo senso ampiare il mio angolo di ripresa.
Attualmente ho un 18-200 nikon quindi con un 10-20 ne dovrei avere di più di angolo oppure mi consigliate di sscendere ancora come focale?

Fonte Notizia

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Ciao a tutti,
nella mia d3100 comprata da una settimana ho notato che a schermo nero ma con segnale (tipo visualizzazione di una foto nera o buia) nell’angolo superiore sinistro è presente una luce giallastra che non permette la perfetta visualizzazione del nero. E’ un problema di costruzione secondo voi, vero? Qualcuno con la stessa macchina ha lo stesso problema?
Sembra che al momento dell’assemblaggio non sia stato incollato bene e che filtri della luce dalla retroilluminazione.

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ciao a tutti, per capodanno sarò a New York dove vorrei,oltre che fare un sacco di foto, acquistare qualche nuovo obbiettivo x la mia D5000.Premesso che sono alle prime armi e che ho già un 18-105mm f3.5/5.6 oltre al 18-55 di serie, vorrei acquistare qualcosa di più luminoso e magari un bel grandangolo. Ho ancora molti dubbi ma il 17-55mm f2,8 Nikkor mi piaceebbe tanto oppure c’è il 16-50 f2.8 Tokina….. come lo vedete? e magari un nikkor 10,5mm f2,8…..anche se di sicuro sentirei la mancanza di un piccolo zoom…..
mi date qualche suggerimento? anche su dove acquistare a NY, ho visto sul forum che i migliori sono Adorama e 42photo…..altri aiutini???
grazie mille

Fonte Google News

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ho questa lente della quale non sono per niente soddisfatto.
sopratutto nelle foto in controsole, ha dei riflessi e delle aberrazioni cromatiche terribili.
oltretutto non posso usarlo neanche come grandangolo (partire da 24 per me è troppo)
con cosa potrei sostiuirlo?
diciamo che terrei il 10mm fish, il 300/4., ed il dupli 1,7

1) potrei tenere anche il nikon 70-300vr r quindi mi servirebbe qualcosa di decente da 10mm a 70mm.

2) potrei dare via anche il 70-300vr e quindi cercare una sola ottica (senza pero peggiorare la qualità rispetto al 70-300vr) e prendere una sola lente che mi copra quasi tutto quello che serve da 10mm a 300.

consigli? un 18-105? un 18-200? un 70-200/2,8 (userei anche il dupli)?
altro?
insomma, a voi la parola e grazie in anticipo.

Fonte Google News

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Salve a tutti,
ho comprato ieri una nikon p100, oggi provandola ho notato un puntino rosso (grande quanto un megapixel) quasi nell’ angolo in alto a destra.
Dapprima ho pensato che fosse appunto un megapixel rotto ma ho escluso quest’ ipotesi perchè il puntino scompare quando metto a fuoco e nella riproduzione delle foto.
Visto che sono ancora in tempo a cambiare il prodotto vi chiedo se, secondo voi, è un difetto o no.

Grazie per le risposte

Fonte Google News

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salve
come da titolo cerco informazioni su questo obiettivo che andrebbe a sostituire sulla mia d3000 il 18-55 vr….
qualcuno sa dirmi come si comporta?
lo preferirei al 24-70 f2,8 sempre sigma (di cui ho letto su un topic su questo forum, ma non c’è un confronto per farmi un idea) per i 7 mm in più sul grandangolo, sapete dirmi se mi convenga questo e pensare a un grandangolo più avanti?
grazie

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Volevo comprare un grandangolo spinto. Le mie ipotesi erano il Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 HSM, il Sigma 10-20 f/3.5, il Sigma 10-20 f/4-5.6 e il Canon 10-22 f/3.5-4.5. Possiedo una Canon Eos 40D
voi cosa mi consigliereste?

Magari c’è stato già qualche topic su questi obbiettivi, prometto di averli cercati, se ciecato se potete darmi i link

Ho sentito parlare anche molto bene del Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM, ma non ho capito bene se va utilizzato solo su FF o utilizzabile anche su APS-C ma con minor resa

Grazie
Massimo

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Ciao ragazzi, sono in possesso di una nikon d3000 con il kit 18-55 VR /55-200 VR e vorrei comprare un buon grandangolo dato che me ne sono innamorato ( ho provato per un fine settimana un sigma 10-20)….e mi ha fatto divertire tantissimo…
Naturalmente deve essere motorizzato non avendo un motore interno
Le mie idee sono appunto questo sigma 10-20 ex dc hsm, e poi ho visto anche un tokina 12-24 o tamron 10-20….
Secondo voi qual’è il migliore in termini di qualità/ prezzo?
Vorrei un’ottica che mi permetta di fare delle foto Wide, se cosi di dice, che mi dia molta profondità! Scusate l’ignoranza

Fonte Google News

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Ciao a tutti,possiedo una d 90 con tamron 28 75,ho messo in vendita tale ottica che nonostante sia molto buona mi limita in particolare x il grandangolo,sono alla ricerca di un’ottica tuttofare siccome si sente di tutto e il contrario sarei indicato verso il 16 85 anche se il prezzo è altino oppure il tamron 17 50….cosa mi consigliate’…alternative di qualità….grazie

Fonte Google News

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In questo topic vorrei presentare un tema molto scottante, che è quello del fotoritocco e della sua liceità. Ovvero, è lecito fotoritoccare?
Si potrebbero fare considerazioni lunghe km, stare qui a parlare per ore, ma quello che vorrei sottoporvi è un approccio del tutto personale verso l’argomento. Siete quindi ovviamente liberi di contraddirmi, ma quello che spero è che nasca un sano confronto, su un tema che ripempie spesso topic e discussioni.

Secondo me esistono due tipi di diversi di fotoritocco: lo sviluppo del file e il fotoritocco
Non voglio essere tautologico, ma quello che viene generalmente definito fotoritocco, secondo me è un secondo step nell’elaborazione di un file ottenuto dopo uno scatto.

Provo a spiegarmi, introducendo qualche dettaglio in più sulle due fasi introdotte precedentemente.

Immaginiamo di avere a disposizione 2 equipaggiamenti diversi:
1. Nikon D3000 + 18-55VR
2. Nikon D700 + 28-70/2.8

Con entrambe le macchine ci mettiamo sullo stesso treppiede, con la stessa inquadratura (quindi fate la conversione dell’angolo di campo), impostiamo gli stessi parametri di scatto (diaframma, tempo, sensibilità, saturazione, contrasto, ecc ecc) e facciamo la stessa foto.

Prendiamo le nostre macchine dopo aver fatto i due scatti e li confrontiamo. Sono uguali?
Ovviamente no, anzi, verosimilmente lo scatto della coppia D700+28-70 sarà migliore di quello D3000+18-55, ma questo significa che i due scatti non sono uguali

Eh già perché le due macchine non hanno ottenuto lo stesso risultato, nonostante l’estrema cura nel controllare che tutto fosse uguale. Un esempio banalissimo? Secondo voi la definizione del 28-70 e del 18-55 sono uguali? Beh sicuramente no, quindi tra le due foto, così al volo, già notiamo che c’è qualcosa di diverso, nonostante gli sforzi per avere tutto uguale.

Ancora? Beh le transizioni cromatiche, ovvero come si passa da un colore all’altro. Beh il 28-70 è un’ottica vecchia scuola, col transazioni dolci, mentre il 18-55 è sicuramente di concezione più nuova è sarà più plasticoso come resa, con gradini più evidenti tra i colori. Ma allora anche per questo aspetto el foto non sono uguali nonostante gli sforzi fatti per renderle tali…

Ancora? Beh il rumore. Gli ISO della D3000 hanno lo stesso effetto sulla foto di quelli della D700? Eppure sono su entrambe, ad esempio, 400ISO… Quindi anche per questo le foto non sono uguali

Questa digressione semplicemente per mostrare come ci sia una fortissima dipendenza dal mezzo, ovvero entrambe le macchine riprendono nelle medesime condizioni la stessa scena, ma danno due risultati diversi…
Non sarebbe allora lecito operare in una qualche maniera per avere le due foto uguali? Cioè mi spiegate perché io non devo ottenere due cose uguali in un contesto come questo? Non è lecito intervenire in post produzione per portare le foto allo stesso risultato finale?

Secondo me, e qui rinnovo la soggettività della trattazione, la risposta è positiva. Cioè mi sembra più che lecito agire per avere due foto uguali… Perché devo avere il limite del mezzo? Perché devo avere qualcosa di falso tra le mie mani?
Eh sì perché o la D3000 o la D700 hanno ritratto in modo artefatto la realtà, in modo falso, perché non hanno fatto la stessa cosa. Confrontando i due scatti, fatti nelle medesime condizioni, ho due cose diverse. Sicuro una delle due almeno rappresenta in modo falso la realtà…

Ecco quindi che questo scenario sembra essere uno per cui fotoritoccare è lecito, quantomeno per evitare che il fotografo si trovi davanti due rappresentazioni diverse della stessa realtà.

Ma detto questo, come si fa? Come si fa a stabilire chi ha detto il vero tra la D700 e la D3000? Beh l’istinto e il marketing ci portano a dire:”Uè ciccio, la D3000 sicuro ha fatto la foto falsa”, quindi l’idea istintiva sarebbe quella di portare la foto della D3000 verso quella della D700.

Ma siamo sicuri che la foto della D700 sia quella VERA?

Abbandoniamo cioè per un momento la coppia di macchine e lavoriamo solamente con la D700. Faccio lo stesso scatto, ma solo con lei e il 28-70 montato. Sono sicuro che è vera sta foto? Cioè senza preoccuparmi se ho fatto meglio o peggio di una D3000 con il 18-55, quello che la D700 ha fatto è VERO?
Beh bisogna vedere se la foto RAPPRESENTE IN MODO FEDELE LA REALTA’. E cioé?????? Come se fa sta cosa?

Beh innanzi tutto dobbiamo controllare se su macchina abbiamo la stessa cosa che i nostri occhi stanno guardando. Le famose transazioni cromatiche, le saturazioni, le rappresentazioni dei colori, la nitidezza, ecc ecc, sono VERE? Sono cioè identiche alle vere?

Beh per quanto uno si sforzi di comprare ottiche e corpi costosi e pregiati, niente è come i nostri occhi e ogni elemento introduce un suo modo di leggere le scene e questo va sempre bene?
Cioè siamo sicuri che quello che fa la macchina è esattamente quello che facevamo noi con gli occhi?

Nella mia esperienza ho potuto constatare che spesso, anche le macchine più elevate di fascia, hanno un’inevitabile distorsione della realtà, ovvero introducono un loro marchio sulla foto, rappresentando in modo più o meno veritiero gli elementi della scena. Perché io allora, in quanto essere che ha premuto il pulsante di scatto, non devo riportare la foto che la macchina ha fatto a quello che vedevano i miei occhi?

Perché non dovrei cioè sviluppare il file? Mutuo questo termine dalla pellicola per chiarire come sia secondo me addirittura necessario riportare a quanto si vedeva la scena catturata dalla reflex.

Molte molte volte sento gente che dice:”Io le foto non le ritocco, le lascio così come uscite dalla macchina. Queste sono foto vere, non quelle ritoccate”.
Ma siete sicuri che siano davvero VERE tali foto? In base a quanto detto prima, la macchina fotografica ha fatto una SUA cattura della realtà, che potrebbe discostarsi, e tanto, dal mondo che i notri occhi vedevano al momento. Perché allora “doversi accontentare”? O meglio, perché rendere lecito il fotoritocco che fa la fotocamera e colpevolizzare il nostro al computer?
Dopotutto io vorrei solamente riportare la foto a quello che vedevo, perché questo dovrebbe essere sbagliato?

Vorrei lasciare spazio ad un esempio fotografico, piuttosto che continuare con le parole. Le due foto allegate sono relative ad un RAW scattato al tramonto al lago di Bolsena. Come si nota il RAW ha delle tonalità molto meno sature, transazioni cormatiche delicate, ma non accentuate. Era davvero questo quello che vedevo mentre scattavo?
Nei miei occhi c’era davvero quello che il RAW rappresenta?
La risposta è ASSOLUTAMENTE NO, ovvero nonostante il 35/2 montato e la D700, comunque non c’è stata una rappresentazione REALE della scena.
La foto “elaborata”, o meglio sviluppata, è un tentativo di riportare la foto, l’immagine a quello che effettivamente vedevo con gli occhi.
E’ lecito secondo voi? Qual è vera e qual è falsa delle due foto?
Secondo quanto detto prima, così come la pensano in tanti, il RAW è la foto vera perché è uscita dalla macchina senza il minimo ritocco, ma vi posso garantire che non è così, perché quello che vedevo non è affatto quanto rappresentato dal RAW

La foto, VERA, ovvero quella che rappresenta al meglio quello che avevo visto, è quella sviluppata, quella cioé che ha i colori esattamente come erano al momento, la prospettiva esattamente come la vedevo al momento.

Se ci fate caso infatti ho scelto questa foto, anche per l’evidentissima distorsione prospettica e l’inclinazione dell’orizzonte visibili nel RAW. Nel JPEG è sparito tutto, orizzonte dritto e prospettiva corretta. Non è forse anche questo mettere mani sulla foto? Certo, ma se non l’avessi fatto, avrei rappresentato VERAMENTE la scena?
Beh no, perché la balaustra è dritta nella realtà e l’orizzonte è orizzontale.
Inoltre in questo scatto ho dovuto distorcere entrambi per poterli recuperare senza troppe difficoltà, quindi perché non dovrei sviluppare il file?

Come si nota cioè da quanto scritto, una prima fase di approccio al file è quella di riportarlo al vero, appunto di svilupparlo. Questo lo si fa inevitabilmente fotoritoccando, ovvero intervenendo al computer sulla foto, ma l’intento è quello di riportare “al vero” lo scatto.
Non mi piace che sia la macchina (più ottica) a dirmi cosa effettivamente c’era e come era. Sono IO che so come era la realtà che stavo riprendendo… la macchina è solo uno strumento al mio servizio per portarmi dietro QUELLA scena e se non ci è risucita, allora ci penso io a recuperarla.

Ma allora, il fotoritocco, ovvero la II Fase detta prima… che roba é? Beh ogni volta che supero la realtà col fotoritocco, introducendo qualcosa di eccessivo, valico lo sviluppo. Se cioè supero quello che effettivamente i mei occhi vedevano, se la mia rappresentazione non è realistica, allora ho fotoritoccato in modo secondo me criticabile.
Certo è che il limite è soggettivo e proprio di ogni foto, perché solo l’autore sa di preciso cosa c’era al momento dello scatto…

Con questo topic spero di aver suscitato se non altro senso critico sulla cosa, che poi può essere a favore o contrario, ma spero quantomeno se ne parli.
Il tema scotta, so benissimo di toccare delle corde molto sensibili, ma vorrei sapere cosa ne pensate…

Fonte Google News

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Salve,
sono possessore di un grandangolo WC-E63 per coolpix.
Vorrei comprare una P5100 o P6000 ma ho visto che ufficialmente non è compatibile con questa due macchine.
Io però ho visto vari informazioni su forum e video su youtube che dicono/mostrano la perfetta compatibilità.

Guardate il video……http://www.youtube.com/watch?v=CIwDBNqD3B8.

Lo stesso dicasi per il TC-E2

Sapete chi ha ragione????
Grazie per l’aiuto

Fonte Google News

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Dunque, innanziatutto buona sera a tutti. Sono (ovviamente trovandomi qui) appassionata di fotografia, ma non conoscendo bene particolari tecniche o modalità d’uso ho optato ormai da un annetto per una Nikon D3000. Fin qui tutto perfetto se non fosse che da un po’ di tempo a questa parte mi è venuta la malsana idea di provare un fisheye. Mi sono sommariamente informata e ho scoperto che attualmente per ottenere un effetto fisheye direttamente e non tramite manipolazioni successive (tipo con photoshop ecc.) l’unico modo è acquistare un obiettivo da parecchie decine di euro. Non essendo a disposizione di tali somme ho rinunciato. Ultimamente però ho scoperto dell’esistenza di un Fisheye 20 mm Diana Lens della Lomo con relativo adattatore per Nikon a un prezzo decisamente più accessibile ed ho pensato di provarlo. Il problema adesso è che, tale obiettivo, montato sulla mia Nikon non dà i risultati sperati. Ho letto di alcune discussioni riguardanti la variazione dell’angolo di campo in relazione a diversi formati di sensore ecc.. ma detto sinceramente non è che ci abbia capito granchè…Qualcuno può chiarirmi questa situazione e magari spiegarmi come fare a migliorare la resa fotografica con quest’obiettivo che, ne sono consapevole, già di suo non deve essere il massimo. Grazie in anticipo per l’aiuto

Dimenticavo..la macchina mi permette lo scatto col nuovo obiettivo soltanto in modalità manuale. Inoltre mi inabilita all’uso del flash con il seguente messaggio: “Flash in modo TTL. scegliere un’altra impostazione oppure usare un obiettivo CPU.”
O.O AIUTO.

Fonte Google News

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1° CLASSIFICATO

UNITI DALL’ENERGIA NATURALE DELLA VITA
Inviata da: stebboy il: Oct 20 2010, 11:38 AM
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STEFANOCASOTTO

Questo scatto presenta tutti gli elementi di una foto riuscita!

La comunicazione, senza leggerne il titolo chi la guarda può immaginarne comunque il messaggio!

La composizione, con i soggetti messi in un angolo nel pieno rispetto della
Sezione Aurea e la luce che scaturisce tra i loro sguardi.

La tecnica, con la luce a forma di stella e quella nota di flare che disegna una diagonale lungo il fotogramma in maniera quanto mai artistica.

L’emozione, che colpisce immediatamente chi la guarda.

Pertanto, risultando curata sotto i punti di vista ha superato in classifica tante altre belle foto e si è meritata la vittoria!

_____________________________
2° CLASSIFICATO

Questo scatto risulta piacevole ed immediato nel suo messaggio, curato nella composizione, come nel bianco e nero azzeccatissimo al tipo di scatto.
Una foto da premiare per la sua freschezza dal grande contenuto emozionale!

_____________________________
3° CLASSIFICATO

Quale immagine in natura rappresenta l’unione meglio di questa?
L’unione di due vite in un corpo solo!
Il taglio deciso impone una riflessione sono nel senso voluto, ovvero tra madre a figlio, e non distoglie l’attenzione come sarebbe invece successo se si fosse visto il viso della mamma.
Il bianco e nero è buono, la sottoesposizione ci sta bene in quanto rende comunque lo scatto più intimo.

______________________________
4° CLASSIFICATO

Uno scatto quasi sperimentale, l’immagine è idealmente ripresa in una sorta di fusione dei soggetti, ottenuta per merito di un’esposizione prolungata.
Da premiare senz’altro per l’originalità !
La composizione è ottima!

______________________________
5° CLASSIFICATO

Una vera e propria unione inossidabile!
La vera originalità che le dà quella marcia in più di un qualsiasi scatto di still-life, è data dal voler abbinare dei soggetti “irreali” con un paesaggio di sfondo che grazie allo sfocato sapiente, da “vita” ai “Soggetti”,
Complimenti!

stebboy vince quindi una Sony CyberShot DSC W180

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Quello che vedete in copertina è un raro fisheye da 6mm con un angolo di campo di ben 220°.

È stato prodotto da Nikon per applicazioni particolari come la sorveglianza o il controllo di tubature o altri spazi ristretti. Come potete intuire dalle rapporto con il corpo macchina l’obiettivo è decisamente grande ed ha un peso di ben 5,2 kg.

L’obiettivo è in vendita su ebay al prezzo di oltre 34000$. Per i dettagli di questo obiettivo fuori del comune potete consultare Photography in Malaysia.

Via | PetaPixel

Nikon FishEye 6mm, un raro obiettivo in vendita é stato pubblicato su clickblog alle 10:00 di giovedì 27 maggio 2010.

Fonte Google News

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Ciao a tutti. Sono un fotografo neofita riapprodato da poco al mondo reflex con l’acquisto di una d3000. Ho deciso di accontentarmi, per ora, della macchina più economica della famiglia Nikon tanto per farmi le ossa.
Ora, dopo qualche migliaio di scatti ho deciso di cambiare ottica, in quanto il 18-55 incominca ad essere un pò stretto e avrei bisogno quindi di qualche consiglio.
Sto cercando un obiettivo con un pò più di zoom che non completi il 18-55 ma lo sostituisca completamente. Questa esigenza nasce dal fatto che nei miei viaggi visito zone polverose e quindi preferirei evitare lo smonta e cambia.
Inizialmente ho valutato la possibilità di un Nikon 18-200 vr usato (490 euro). Ho dato un’occhiata ai vari topic nel forum: c’è chi ne esalta le prestazioni, chi si lamenta del comportamento come grandangolo e tele spinto.
Qualcuno ha qualche consiglio? Quali sono le possibili alternative?
Il mio budget è intorno ai 500 euro e preferirei acquistare ottiche nikon.

Grazie a tutti

Fonte Google News

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pubblicato da Derfy in: Obiettivi Voigtländer

Cosina ha annunciato un nuovo grandangolo Voigtländer Heliar 12mm F5.6 Aspherical II.

All’interno sono presenti 10 elementi divisi in 8 gruppi e un diaframma a 9 lamelle. La distanza minima di messa a fuoco è di 50cm e dispone di un angolo di campo di 121°. La lente si può montare anche su corpi micro quattro terzi con un adattatore.

Dovrebbe arrivare a partire da marzo ad un prezzo di circa 932$.

Via | DPReview

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• settembre 19, 2010 -- Nikon AF-S 200mm f/2G ED VR II (0)

Prof.Angelo Meduri

La difficoltà più presente nel settore degli acquisti di attrezzature fotografiche è quella di non riuscire a prendere con sicurezza l’obiettivo giusto. Le macchine fotografiche reflex, cioè ad obiettivo intercambiabile, sono gli apparecchi più usati, ma anche le compatte con ottica fissa costituiscono un mezzo efficace per scattare foto in ogni condizione. I vantaggi degli apparecchi reflex sono:

1. Possibilità di adottare ottiche ed accessori diversi, dai 180° di campo degli obiettivi ad occhio di pesce (fisheye) fino ai microscopi ed ai telescopi più potenti;

2. Possibilità di collegare e di impiegare flash più potenti;

3. Possibilità di sfruttare motori per scattare velocemente a raffica su soggetti in rapido movimento, anche in condizioni di scarsa luminosità ambientale;

4. Possibilità di aumentare il valore della sensibilità ISO senza temere troppo l’effetto della grana.

Invece, le compatte sono l’ideale se non si vuole portare con sé oggetti pesanti ed ingombranti, risparmiando grosse cifre di denaro. In commercio oggi esistono obiettivi diversi, per tutte le necessità, che hanno alcune funzioni utili, come l’autofocus, lo zoom e lo stabilizzatore d’immagine (per eliminare l’effetto dei movimenti involontari che provocano il mosso a mano libera). Tuttavia, non è facile sceglierne uno oppure un gruppo per avere in ogni circostanza un’immagine ben inquadrata ed esposta. Ogni fotocamera monta solo obiettivi della stessa marca (come Canon, Nikon, Sony e Pentax) e pure quelli di marche universali (come Sigma, Tamron e Tokina), per motivi di interesse commerciale. Per impressionare con la giusta quantità di luce la pellicola o il sensore della fotocamera, l’obiettivo ha all’interno un’apertura regolabile, detta diaframma, mentre nel corpo macchina si regola il tempo di esposizione alla luce. Chiudendo il diaframma, oltre a diminuire l’intensità della luce, si aumenta la profondità della zona messa a fuoco, nella quale appaiono nitidi tutti gli oggetti.

In generale, gli obiettivi sono tubi che contengono gruppi di lenti o di specchi per formare le immagini su un’area circolare, detta cerchio di copertura. E’ sufficiente che il diametro del cerchio di copertura sia pari alla diagonale del formato utilizzato. I formati usati oggi sono numerosi, perciò occorre controllare bene per quale formato l’obiettivo sia stato progettato. Ma la caratteristica più importante nell’effettuare la scelta dell’ottica è la sua lunghezza focale, che stabilisce l’ampiezza dell’angolo di campo e l’ingrandimento della zona inquadrata. Un obiettivo di lunghezza focale minore abbraccia un angolo di campo maggiore, mentre un obiettivo con lunghezza focale maggiore ingrandisce una zona più ristretta. La variazione dell’angolo di campo non altera la prospettiva, cioè il rapporto dimensionale tra gli elementi della scena vicini e lontani, purché non si cambi la posizione dell’apparecchio. Il procedimento meccanico di formazione dell’immagine risiede nelle proprietà di propagazione della luce attraverso le lenti o gli specchi. Le onde luminose piane, dopo aver subito riflessione o rifrazione, diventano sferiche, perciò le onde emergenti risultano deformate e questa deformazione può dare origine alle aberrazioni, ossia a difetti sull’immagine che si è formata dietro l’obiettivo. Le aberrazioni che affliggono le immagini sono:

1. Cromatismo, cioè formazione di contorni colorati;

2. Coma, cioè formazione di punti luce a ventaglio, come comete;

3. Astigmatismo, ossia immagini puntiformi allungate come segmenti;

4. Aberrazione di sfericità, quando i raggi luminosi delle zone ai bordi delle lenti non vanno tutti a fuoco come quelli delle zone centrali;

5. Vignettatura, o perdita di luce ai bordi;

6. Distorsione, cioè formazione di linee incurvate invece di linee rette;

7. Curvatura di campo, ossia formazione dell’immagine su una superficie curva, invece che sul piano focale.

Un altro difetto può essere anche il flare, che consiste nella produzione di riflessi all’interno dell’obiettivo, con sorgenti luminose inquadrate o ai bordi del campo. Chiudendo il diaframma e scegliendo un obiettivo con un buon trattamento antiriflessi, si eliminano alcuni problemi. Gli obiettivi di marca buona, come Nikon o Canon ad esempio, minimizzano tali difetti.

La scelta dell’obiettivo si traduce nella possibilità di utilizzare tre tipi di lunghezze focali: normali, grandangolari e teleobiettivi. Le riprese effettuate con un normale di 50mm sul formato 24×36mm hanno un angolo di 46° e i vari elementi si avvicinano molto alle dimensioni osservate ad occhio nudo. Attenzione al formato della fotocamera, poiché lo stesso obiettivo può far cambiare l’angolo visivo sulla foto se usato su formati diversi. Ad esempio, un 35mm è grandangolare sul formato pieno 24×36mm, ma diventa uno standard da 52mm sul formato Nikon APS-C.

Gli obiettivi normali sono molto luminosi (anche f/1,4) e nitidi, hanno bassissima distorsione, sono compatti e leggeri. La luminosità di un obiettivo è il rapporto tra la focale ed il diametro e si può variare aprendo o chiudendo il diaframma. I numeri piccoli indicano grandi aperture, mentre valori alti producono piccole aperture. Con gli obiettivi da 50mm ai bordi le immagini risultano perfette solo se si chiude il diaframma a f/2,8 o di più, ma in casi estremi si può anche aprire al massimo. Il 50mm è stato molto usato in passato, perché era venduto insieme ai corpi macchina. Oggi si tende a sostituirlo con uno zoom, ma la qualità delle immagini non è sempre uguale.

Scilla con uno standard di 50mm

Gli obiettivi grandangolari hanno una focale inferiore a quella di un obiettivo normale. Quando si fotografa con un grandangolo sembra di allontanarsi, perché le immagini sono più piccole e con un campo visivo vasto. In commercio le focali vanno da 8mm a 35mm. La caratteristica essenziale, che viene accentuata quando diminuisce la focale, è quella di portare le cose in primo piano ed allontanare tutto il resto, facendo sentire chi osserva immerso nella scena.

Il 35mm copre 63° e può sostituire il normale nelle riprese di paesaggio, street, ecc., è molto nitido e luminoso. Diversi maestri della fotografia, come Henri Cartier Bresson, lo hanno usato sempre per anni nei loro reportage, poiché non provoca effetti esagerati di allontanamento prospettico, pur mantenendo la sua profondità di campo, estesa più del tradizionale 50mm.

Il 28mm ha 75° di campo ed è il grandangolo standard, molto diffuso, ben corretto, nitido ed economico. E’ utile per far entrare sempre tutti in una foto di gruppo senza allontanarsi molto, come obiettivo polivalente per la documentazione geografica in luce ambiente, nei paesaggi, in interni, ecc.. Sulle fotocamere compatte la presenza della focale 28mm è utilissima in numerose situazioni comuni. E’ nitidissimo sin dalla massima apertura.

Duomo di Reggio Calabria con grandangolo di 35mm.

Il 20mm è un obiettivo ultragrandangolare eccellente per le scene ad ampio respiro, poiché dilata in profondità la scena, aumentando la sensazione di essere presenti. Con 20mm ci sono problemi di buona definizione ai bordi del campo di 94°, perciò si deve scegliere una buona marca. Il 20mm crea atmosfere magiche, con fuga di colline dove le nuvole bianche galleggiano immense in un cielo blu su uno splendido scenario naturale che sembra enorme e lontano, mentre il primo piano emerge dalla scena.

Le focali di 17 o 18 mm sono utili solo in casi particolari, quando si desidera un grandangolo veramente spinto ed il 20mm non risulta sufficiente. Le deformazioni prospettiche del 17mm sono incredibili, dato l’amplissimo angolo di campo, che arriva a 104° includendo quasi ogni cosa. L’uso di queste ottiche non è comunque facile, poiché i riflessi e gli elementi indesiderati possono spuntare da ogni parte.

Diminuendo la focale fino a 14mm si allarga maggiormente l’inquadratura, con un campo che giunge a 114°, indispensabile solo in pochissimi casi nella foto di architettura e di arredamento, oppure dentro barche o edifici. E’ luminoso e nitido, tuttavia è meglio utilizzarlo diaframmando un po’ vista la grande copertura angolare, per avere buona definizione anche ai bordi.

Per ottenere effetti creativi d’incurvamento delle linee si può adoperare invece un obiettivo speciale ad occhio di pesce (o fisheye), che abbraccia 180° di campo, utile in situazioni in cui si richiede un angolo vastissimo, per le foto meteorologiche e astronomiche, di paesaggio o di reportage. Esistono fisheye a pieno formato (detti diagonali), oppure circolari; questi ultimi formano un cerchio-immagine al centro del fotogramma che rimane nero, come se si guardasse attraverso un buco.

Duomo di Reggio Calabria con obiettivo fisheye.

Abbiamo visto che con i grandangoli si dilatano in profondità le scene. Viceversa, adoperando un teleobiettivo si provoca un effetto di compressione della scena in profondità e l’osservatore ha la sensazione di ritagliare ed ingrandire un particolare privilegiato, dove tutto sembra come essere appiattito.

L’obiettivo di 85mm ha un campo di 28°, lo standard per i ritratti, ma può essere utilizzato in moltissime altre occasioni, perché è molto luminoso e nitido, anche a f/2 offre un’ottima correzione e permette di lasciare sfocato lo sfondo, isolando così il soggetto.

Il 105mm è un altro teleobiettivo moderato, che assieme al 50mm ed al 24mm forma un valido kit da viaggio. E’ venduto in versione macro, per effettuare riprese a brevi distanze di oggetti, documenti, francobolli, monete, ritratti, fiori ed insetti. Il suo rapporto di riproduzione arriva alla scala naturale 1:1, quando è alla minima distanza di messa a fuoco. E’ nitidissimo fino ai bordi del campo di 23° già dalla massima apertura e permette di mettere in risalto particolari che rappresentano un certo ambiente.

Il 135mm ha un campo più ristretto, di 18°, rispetto al 105mm, utile anche in luce ambiente, per foto di ritratti, animali, paesaggi, in teatro, per lo sport ed i particolari architettonici. Offre prestazioni di qualità elevata anche a tutta apertura ed ha una messa a fuoco rapida, però a mano libera il tempo non deve essere superiore a 1/F, perciò si arriva massimo a 1/160 di secondo senza l’uso del treppiedi.

Scilla vista attraverso un teleobiettivo da 105mm.

La lunghezza focale di 200mm è la via di mezzo tra i teleobiettivi molto pesanti ed ingombranti e quelli piccoli e compatti, tali da non costituire un problema per la borsa del fotografo. Le versioni con lenti a bassa dispersione avvicinano molto il soggetto inquadrato senza pericoli di cromatismi, con aperture massime molto vantaggiose, come f/2 o f/2,8, che staccano il soggetto sullo sfondo sfocato. Sulla diagonale l’angolo di ripresa scende a 12°, rendendolo adatto per le foto di animali, sport, ritratti, astronomia. E’ ottimamente corretto anche alla massima apertura del diaframma. Diventa necessario quasi sempre l’uso del treppiedi, ma per avere immagini di qualità elevata è indispensabile pure la trasparenza dell’aria.

Il 300mm è un teleobiettivo davvero interessante, non solo per le fotografie di paesaggio, ma anche per riprendere gli animali in libertà particolarmente timorosi, oppure nel ritratto di soggetti inconsapevoli, nelle foto astronomiche e sportive. E’ perfettamente corretto fino agli angoli già alla massima apertura. La messa a fuoco però deve essere molto precisa, dato l’ingrandimento così elevato, pari a 6 volte quello di un normale. Inoltre, c’è il rischio che le foto escano mosse a causa delle vibrazioni, perciò diventa necessario l’uso del treppiedi. I soggetti lontani, situati a distanze differenti lungo la linea della visuale sembrano schiacciarsi letteralmente l’uno contro l’altro in profondità, all’interno del campo di 8°. Il peso, le dimensioni ed il costo di questa focale non sono indifferenti, ma si tratta di un’ottica professionale di alte prestazioni.

Scilla con un tele di 300mm f/2.8

Il 400mm f/2,8 è un obiettivo impressionante, poiché il diametro della lente anteriore, che determina la luminosità massima in rapporto alla focale, sale fino a 15cm, mentre il campo si riduce a 6°. Le lenti in vetro a bassa dispersione fanno aumentare il contrasto e la nitidezza delle immagini, annullando l’effetto negativo dell’aberrazione cromatica, che aumenta con la focale. E’ ottimo anche a piena apertura. Gli usi più frequenti sono per foto di animali e sport.

Procedendo verso le focali superiori non sono più disponibili le grandi luminosità f/2,8 perché i prezzi lievitano di molto e le case costruttrici hanno accantonato l’idea preferendo le più accettabili aperture inferiori di f/4 e f/5,6. Con aperture ancora inferiori si trovano anche i catadiottrici, obiettivi a specchi molto compatti, leggeri ed economici, come il 500mm f/8 e il 1000mm f/11. Ovviamente, non c’è dubbio che un 500mm f/4 sia un magnifico oggetto, di qualità certamente elevata rispetto a un teleobiettivo più piccolo con un moltiplicatore di focale aggiunto sul retro, oppure rispetto ad un catadiottrico. Con queste focali lo stabilizzatore può anche rappresentare un favoloso meccanismo per ottenere foto nitide.

Dopo le focali fisse sono stati inventati gli obiettivi a focale variabile, detti zoom, che dominano ormai da anni il mercato. Per realizzare gli zoom è stata necessaria la progettazione al computer di sistemi ottici a lenti flottanti, con vetri a bassa dispersione e l’uso di lenti asferiche. Questo è stato un traguardo significativo, che ha soddisfatto le necessità di molti fotografi. Anche gli obiettivi zoom possono essere raggruppati in tre categorie: standard, grandangolari e tele.

Foglia ripresa da vicino con obiettivo macro.

Considerando la grande escursione focale, la massima luminosità costante di f/2,8 e la minima distanza di messa a fuoco macro, i 28-70mm e i 24-70mm sono diventati dei classici zoom standard professionali, utili in un numero enorme di situazioni, per viaggiare leggeri. Essi sono ben corretti per la distorsione e le altre aberrazioni. Per i formati APS-C ci sono gli obiettivi equivalenti da 17-55mm o 18-50mm, aperti sempre a f/2,8.

Il vero obiettivo tuttofare può essere un 24-85, un 24-120 o un 28-200mm, ma la luminosità è piuttosto bassa e varia tra 3,5 e 5,6 con una nitidezza ai bordi meno buona, specialmente alla massima apertura. Per i formati APS-C vi sono i 16-85, i 18-55, i 18-105 e i 18-200mm. Negli zoom c’è pure il problema della distorsione, a volte assai alta, che li rende inutilizzabili in foto con linee rette di architettura e paesaggi, quantunque oggi sia possibile correggere ciò al computer.

Stretto di Messina con obiettivo 16-85 formato DX, equivalente a un 24-120mm.

Gli zoom grandangolari luminosi come i 14-24, i 20-35 e i 17-35mm sono utili nei reportage d’azione, a contatto con il soggetto. Hanno elevata flessibilità operativa. Comunque, se si cambia l’inquadratura con lo zoom non è come avvicinarsi al soggetto, o allontanarsi, per escludere i particolari che disturbano, perché così facendo si modifica la prospettiva e l’ingrandimento totale. Nel formato APS-C la scelta è ancora limitata al Tokina 11-16mm f/2,8.

Le ottiche zoom grandangolari meno aperte sono più numerose, meno ingombranti e pesanti, ma anche meno versatili per l’uso in condizioni di luce scarsa: limitano quindi la libertà espressiva del fotografo. Il 18-35mm è un esempio di zoom meno luminoso, utile per alcuni generi di ripresa, incluso il paesaggio e l’architettura. Per il formato APS-C vi sono il 10-20 e i 12-24mm, aperti a f/3,5 o a f/4, o a f/5,6.

Santuario di S.Antonio con zoom 10-20 formato DX, equivalente a un 15-30mm.

Gli zoom tele 70-200mm luminosi sono i favoriti dei giornalisti, sebbene siano costosi e pesanti. Il loro costo è elevato, ma in luce debole o nella foto d’azione sono indispensabili. La grande luminosità permette di scattare a mano libera senza problemi di mosso e consente pure di mettere a fuoco con molta rapidità e precisione in situazioni di luce scarsa, tramite l’impiego di motori interni silenziosi e veloci. Le prestazioni in termini di nitidezza e contrasto sono buone e anche la costruzione è molto robusta e duratura.

I 70-300mm aperti a f/4-5,6 sono assai compatti e leggeri, adatti a chi non intende spendere grosse cifre. In luce ambiente debole però l’autofocus ha una risposta incerta e alla focale massima non possono competere con le focali fisse, specialmente ai bordi, dove il calo di nitidezza è sensibilmente evidente. Se si opera con diaframmi più chiusi come f/8 diventano più interessanti.

Gli zoom di lunghissima focale, infine, hanno il problema del trasporto manuale, a causa del peso e dell’ingombro, offrono luminosità interessanti, ma sono popolari solo tra i cultori della caccia fotografica, dello sport e i paparazzi. L’uso obbligatorio di questi obiettivi in congiunzione con un treppiedi robusto e pesante fa aumentare il numero degli attrezzi da trasportare. La qualità delle immagini è buona solo in condizioni di discreta illuminazione e rimane tale anche aggiungendo un buon moltiplicatore di focale.

Regata velica dello Stretto di Messina con zoom 70-200mm f/2.8

In genere si tende a pensare che tutti gli obiettivi offrano buone prestazioni, che abbiano una costruzione solida e robusta, un autofocus rapido e silenzioso, ma purtroppo non è così. Esistono infatti obiettivi che ai bordi lasciano a desiderare come nitidezza, specialmente se si scende sotto f/8, e mostrano forti aberrazioni, rispetto ad altri apparentemente uguali. Nei negozi di materiale usato bisogna controllare attentamente ogni pezzo prima di effettuare la scelta definitiva, se si desidera portare a casa qualcosa di veramente buono. In antitesi, non bisogna credere che siano sempre indispensabili lenti asferiche o a bassa dispersione per avere immagini perfette.

Se si sceglie un obiettivo, nuovo o usato, prima dell’acquisto è meglio controllare il suo funzionamento e l’integrità della superficie delle lenti, che possono essere strisciate o con molta polvere all’interno. La solidità e la fluidità nei movimenti del diaframma e della messa a fuoco è pure molto importante. Non ci devono essere giochi nelle regolazioni, lenti che si muovono, attriti nello scorrimento. Ad esempio, la superiorità delle ottiche originali Nikon, con la resa qualitativa che rimane sempre su alti livelli, porta a consigliare il loro acquisto ed utilizzo, senza dimenticare però che esistono pure alternative interessanti e talvolta superiori. Nulla vieta di usare sempre ottiche universali economiche, ma queste non sempre si destreggiano bene con i loro rivali originali. La resa migliore di certi obiettivi consente di muoversi con agilità a qualsiasi valore del diaframma impostato, mentre con altri obiettivi si devono fare i conti con le aberrazioni che li affliggono. Comunque, le immagini poco ingrandite non saranno quasi mai deludenti, se si adoperano gli obiettivi con la giusta tecnica, neanche se scattate con ottiche scadenti. Se invece si desidera ingrandire ed osservare attentamente le foto realizzate, solo un obiettivo davvero buono sarà in grado di rivelare anche i dettagli più fini. La Nikon ha una reputazione molto buona, anche se si può preferire qualcos’altro.

Rosa fotografata con uno zoom standard.

Torre Ruggero con obiettivo grandangolare di 20mm.

In conclusione, se desiderate viaggiare leggeri scegliete uno o più zoom, come la terna 14-24, 24-70 e 70-200mm e simili, per il formato 24×36mm. Se, a priori, sapete cosa state andando a fotografare, portate solo le focali utili, ma se un po’ di peso e d’ingombro in più non vi creano problemi le focali fisse sono imbattibili.

Tabella delle focali.

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Prof.Angelo Meduri

 

 

Dopo aver imparato a trovare le costellazioni e gli oggetti celesti più importanti, si può avere il desiderio di fissare l’immagine su un supporto. La fotografia celeste (o astrofotografia) offre numerose attrattive ed apre ampi orizzonti di ricerca ai cacciatori di immagini. In effetti, ci sono diversi vantaggi rispetto all’osservazione visuale:

1)   E’ possibile avere a disposizione un documento che testimonia definitivamente tutto quello che si è registrato con la fotocamera in quel giorno;

2)   L’immagine così ottenuta rappresenta un documento fedele ed oggettivo, mentre l’osservazione visuale o il disegno sono soggettivi;

3)   Le esposizioni fotografiche consentono di accumulare la luce e di rendere visibili gli oggetti più deboli, anche quelli invisibili ad occhio;

4)   Le pellicole ed i sensori digitali offrono una gamma di sensibilità ai colori dello spettro molto estesa, perciò possiamo cogliere immagini  nell’infrarosso e nell’ultravioletto, con i colori degli oggetti celesti fotografati;

5)   La zona di cielo inquadrata da una fotografia è molto più estesa di quella che si osserva all’oculare di un binocolo o di un telescopio.

L’evoluzione del mercato informatico sta facendo calare l’interesse per la fotografia analogica in favore di quella digitale, infatti la fotografia digitale resta la più nitida (decine di Megapixel) e la più economica da realizzare.

 

 

Una reflex a pellicola.

 

    Per numerosi dilettanti appassionati di astrofotografia, la foto a vasto campo rappresenta il primo passo verso una visione più grande dell’universo di quella che il telescopio svelava alla mente del curioso. Per altri, questo può essere solo il primo passo sulla strada dell’apprendimento dei mezzi per realizzare fotografie molto belle ed eccitanti. Prescindendo dal motivo, la macchina fotografica reflex per il 35mm, dotata di un obiettivo normale da 50mm di lunghezza focale è lo strumento ordinario per la prima avventura in questo campo affascinante e misterioso. La macchina fotografica deve essere quindi reflex, dotata di posa B o T e provvista di un innesto per ottiche tra i più facilmente reperibili in commercio. L’impiego di un cavetto di scatto flessibile per agire a distanza permette inoltre di eliminare gran parte delle vibrazioni. L’otturatore deve restare aperto anche per diversi minuti, perciò è meglio se le batterie sono ben cariche.  

Fotocamera reflex digitale moderna.

    Gli obiettivi fotografici comuni sono diffusissimi, spesso vengono sottovalutati, ma consentono di ottenere immagini spettacolari, se utilizzati opportunamente. Il 50mm è chiamato normale, perché inquadra le cose come l’occhio umano, mentre gli obiettivi con focali più corte vengono chiamati grandangolari e quelli con lunghezze focali maggiori del 50mm teleobiettivi.   La fotografia astronomica a vasto campo si occupa delle costellazioni, degli oggetti del profondo cielo (nebulose, ammassi stellari, galassie), della Via Lattea, delle meteore e delle comete. La lunghezza focale F dell’obiettivo determina l’ampiezza del campo inquadrato, che deve essere scelto in relazione alle dimensioni dell’oggetto da fotografare. Per la Via Lattea, presa  da una parte all’altra dell’orizzonte, occorre adoperare focali da 8mm a 17mm di tipo fish-eye (occhio di pesce, 180° di campo inquadrato). Per ingrandire alcune parti occorrerà un 50mm oppure un 85mm, o più, mentre per avere sul fotogramma anche i particolari del paesaggio sarà utile un super-grandangolare di 14-20mm. Se si vuole fotografare invece la nebulosa di Orione ci vorrà una focale superiore ai 300mm. La tabella riporta le dimensioni angolari del campo inquadrato da ogni obiettivo sul fotogramma 24×36mm del piccolo formato 35mm. Naturalmente, si possono adoperare formati più ampi, o più piccoli, come il formato APS (1,5-1,6 volte più piccolo del 35mm).  

 

 

Lunghezza focale in mm	Dimensioni del campo	Angolo sulla diagonale del formato 35mm
14	81,2° × 104,2°	114,2°
18	67,3° × 90,0°	100,4°
20	61,9° × 83,9°	94,5°
24	53,1° × 73,7°	84,0°
28	46,3° × 65,4°	75,3°
35	37,8° × 54,4°	63,4°
50	26,9° × 39,5°	46,7°
85	16,0° × 23,9°	28,5°
105	13,0° × 19,4°	23,2°
135	10,1° × 15,1°	18,2°
200	6,8° × 10,2°	12,3°
300	4,5° × 6,8°	8,2°
400	3,4° × 5,1°	6,1°
600	2,2° × 3,4°	4,1°
800	1,7° × 2,5°	3,0°
1000	1,3° × 2,0°	2,4°
2000	41’ × 62’	1,2°
3000	28’ × 42’	50’

  

Oltre agli obiettivi a focale fissa, vi sono quelli a focale variabile, meglio noti come zoom; con essi non sempre esistono dei vantaggi, i principali punti critici sono i seguenti:

1)   il meccanismo che fa variare la lunghezza focale generalmente tende a spostarsi    durante le lunghe pose, rovinando così le foto, tranne che non sia dotato di un blocco;

2)   il costo di un obiettivo a focale variabile di alta qualità fino ai bordi è assai più elevato di un’ottica a focale fissa;

3)   la luminosità dell’immagine fornita dagli zoom generalmente è inferiore a quella degli obiettivi a focale fissa;

4)   gli zoom distorcono le immagini più facilmente;

5)   gli zoom pesano di più.

Da ciò si può dedurre che, se si sceglie di utilizzare un obiettivo zoom, si dovrebbe controllare attentamente il suo funzionamento. Recentemente sono apparsi sul mercato degli obiettivi zoom professionali di alta luminosità (2,8) con lenti asferiche per eliminare la distorsione e gli altri difetti delle immagini: essi offrono risultati decisamente positivi, superando talvolta le focali fisse! Ho provato uno di questi zoom alla massima apertura ed ho notato che il comportamento era uniforme da un bordo all’altro, non c’era traccia di distorsione e le aberrazioni erano quasi invisibili, tuttavia il funzionamento può variare con la lunghezza focale. Se alle lenti asferiche vengono abbinate anche le lenti a bassa dispersione, persino l’aberrazione cromatica diventerà irrilevante ed usciranno immagini straordinarie, anche a tutta apertura. Inoltre, ho utilizzato un 300mm a tutta apertura (2,8) ed ho ottenuto sempre immagini puntiformi su tutto il campo inquadrato (anche agli angoli), segno di un’ottima correzione delle aberrazioni e della vignettatura già dalla piena apertura.

L’apertura relativa (o luminosità f=F/D) di un obiettivo fotografico convenzionalmente varia secondo il tipo di progetto adottato. Solitamente è possibile fare variare la luminosità da un massimo (2,0) ad un minimo (22,0). Tra uno scatto e l’altro c’è una variazione del 50% (il diametro D si riduce di 1,4 volte), perciò se si apre di uno stop un obiettivo si avrà il doppio della luce, mentre se di chiude di uno stop si otterrà una riduzione della metà. Le grandi aperture sono assai vantaggiose in astronomia, poiché gli oggetti celesti hanno basse luminosità intrinseche e si deve inseguire per lungo tempo.

Alcuni filtri per obiettivi.

        L’inseguimento si effettua su di una montatura equatoriale con motore, dato che la Terra si sposta e gli oggetti sorgono, culminano e tramontano. Un errore comune che si osserva nelle foto a vasto campo è l’uso costante degli obiettivi alla massima apertura. Poiché quasi tutti gli obiettivi delle macchine reflex sono stati progettati per offrire la prestazione migliore a 1-2 valori dopo la massima apertura, l’uso dell’obiettivo a tutta apertura spesso accentua le aberrazioni, produce una vignettatura eccessiva e causa velature forti ed irregolari. Le ottiche delle macchine fotografiche comuni sono state progettate in modo da rispondere alle necessità dell’utente medio. Questi requisiti non sono tanto rigorosi come quelli della fotografia stellare, che è il test più severo per ogni obiettivo. Le aberrazioni sono difetti degli obiettivi che non si vedono facilmente sui ritratti o sulle fotografie di paesaggio. Oltretutto, nella maggior parte delle applicazioni di tutti i giorni, il fotografo è interessato soltanto alla parte centrale della fotografia, così le aberrazioni ai bordi passano inosservate. Per di più, nella maggior parte delle applicazioni fotografiche, gli obiettivi vengono utilizzati raramente in prossimità della massima apertura, il che rende meno appariscente la presenza delle aberrazioni e della vignettatura (=perdita di luce ai bordi).

Per le applicazioni astronomiche, il test più semplice per determinare l’apertura di diaframma migliore di ogni dato obiettivo è eseguire una serie di foto guidate del cielo notturno. Se l’obiettivo deve essere diaframmato oltre 2 valori dopo la massima apertura per ridurre le aberrazioni e la vignettatura a livelli accettabili, servirà poco nel lavoro astronomico. I vantaggi del diaframmare sono duplici: non solo si sopprimono le aberrazioni e la vignettatura, ma si riduce anche il velo di fondo, migliorando il contrasto da ogni parte. Con le nuove pellicole supersensibili che stanno uscendo, un’esposizione di 20 minuti a f/4 con una pellicola da 1000 ISO produrrà risultati stupendi. Con i sensori digitali riducete il tempo di posa almeno ad un terzo. Poiché le fotografie eseguite con un obiettivo da 50mm ed un motorino d’inseguimento di buona qualità non dovrebbero essere guidate con cannocchiali e oculari con crocicchio, non c’è motivo di rinunciare alla qualità per fare un’esposizione più breve. Per migliorare ulteriormente la resa degli obiettivi è conveniente utilizzare talvolta un filtro (UV, Skylight, giallo o rosso). Di recente sono comparsi sul mercato alcuni filtri, detti interferenziali, che bloccano certe lunghezze d’onda e ne trasmettono invece altre, tuttavia il loro costo resta ancora elevato.

Le tracce stellari lasciate dopo 45 minuti di posa a f/4 con un obiettivo di 35mm su pellicola di 400 ISO.

 

 

    L’attrezzatura ideale comprende quindi una serie di obiettivi per poter riprendere meglio i vari aspetti del cielo nelle diverse stagioni. In estate potete fotografare bene la Via Lattea, molte nebulose e ammassi aperti. In autunno puntate gli obiettivi sulla galassia di Andromeda, l’ammasso doppio del Perseo e su Cassiopea. D’inverno spiccano Orione con le sue nebulose ed il Toro con i suoi ammassi. Disporre di diversi obiettivi vi servirà per riempire meglio il fotogramma secondo l’oggetto desiderato. Occorrono, in linea di massima, un 24mm, un 50mm ed un 300mm, oppure uno zoom 28-70mm ed un 300mm. Si può acquistare poi un moltiplicatore di focale 1,4x. La possibilità di avere l’autofocus qui è inutile, giacché si lavora sempre impostando la messa a fuoco sull’infinito (∞), è importante invece disporre di una grande apertura (2 o 2,8). Se potete permettervi solo un obiettivo la scelta per eccellenza è quella di un 50mm, anche usato. Se usate il formato APS dovete impiegare invece un 30mm o un 35mm. L’impiego di un trascinatore è indispensabile ed implica pure la conoscenza della messa in stazione verso il Polo Celeste, aiutandosi con la Stella Polare. Il treppiedi (o cavalletto) è un altro accessorio indispensabile per la buona riuscita delle foto.

La cometa Hale-Bopp, apparsa nel 1997, fotografata con un obiettivo di 300mm a f/2,8 su pellicola di 800 ISO con una posa della durata di 8 minuti.

 

 

    Dopo aver montato un telescopio, nel luogo prescelto, sulla montatura equatoriale, si deve sistemare correttamente tutto l’insieme in modo da poter mantenere l’oggetto celeste costantemente puntato al centro del campo per ore. Ciò significa che si deve orientare con molta precisione la montatura del telescopio per farla funzionare perfettamente dopo aver bilanciato ogni parte dell’insieme. Per orientare correttamente l’asse polare della montatura esistono vari metodi, qui ne descriverò uno. E’ un metodo approssimato, che consente di fotografare con strumenti di corta focale in tempi abbastanza brevi. Questo procedimento permette di rendere l’asse polare della montatura parallelo all’asse di rotazione terrestre, in modo da riuscire ad annullare gli effetti del moto diurno, come previsto dalla teoria. Nell’emisfero boreale le stelle sembrano girare attorno alla Stella Polare ( Ursae Minoris), che è l’ultima stella della coda del Piccolo Carro. Gli appassionati che si recano nell’emisfero australe sono purtroppo meno fortunati dei loro colleghi, poiché le stelle prossime al Polo Sud Celeste non sono splendenti come la Stella Polare. Dunque, le stelle più vicine ai poli celesti sono la Polare (di magnitudine +2) e la σ Octantis (di magnitudine +5,5), che distano rispettivamente 48’ e 59’.  Innanzi tutto, si deve mettere in piano la montatura equatoriale, regolando la lunghezza delle gambe del treppiedi ed osservando la posizione della bolla di livello, finché non si sposta proprio sul centro. Le montature equatoriali alla tedesca spesso sono corredate da un cannocchiale polare (ad esempio 6×30, 8×50, 9×60, ecc.), perciò basta osservare direttamente nel cannocchiale per orientare correttamente l’asse della montatura. In pratica, la Polare deve rientrare in un apposito circoletto. Il cannocchiale polare ha un reticolo illuminato che contiene pure le posizioni delle stelle del campo vicine alla Stella Polare, regolabile tramite un disco orario ed un cerchio datario. I reticoli speciali servono proprio a facilitare l’allineamento polare della montatura. Questa regolazione permetterà di sistemare definitivamente l’inclinazione dell’asse polare della montatura e sarà utile ogni volta che si ritorna a fotografare sullo stesso sito. 

Stelle sopra la città fotografate con un obiettivo di 24mm aperto a f/2.8 per 60s a 800ISO.

 

 

  Il problema più difficile da risolvere per la fotografia celeste è quello della presenza dell’inquinamento luminoso, dovuto alle luci artificiali dei centri urbani ed extraurbani. Questo fenomeno arreca disturbo alla buona riuscita delle fotografie e si manifesta nelle vicinanze dei centri abitati, a causa del riverbero dell’illuminazione, che alla fine renderà le foto inaccettabili, con un cielo dalla tinta gialla, verde o grigia. La soluzione del problema richiede l’uso di un buon paraluce e la ricerca di luoghi più bui, dove la Via Lattea risalta bene anche ad occhio nudo. In Italia, i cieli più bui si trovano in Valle d’Aosta, sull’Appennino tosco-emiliano, vicino Grosseto, al confine tra Abruzzo e Molise, al confine tra Basilicata e Calabria, sulle vette centrali della Sardegna.

Comunque, non crediate che sia possibile ingrandire le stelle come piccoli globi, perché la loro distanza richiede focali di 200 metri. Di conseguenza, una stella resterà sempre un puntino sia con un obiettivo di 35mm, che con un 2000mm.

Per evidenziare la rotazione della volta celeste stellata, basta sistemare la fotocamera su un treppiedi, fare scattare l’otturatore via cavo e lasciarlo aperto diversi minuti, anche fino a 10-15 minuti per pose digitali, usando basse sensibilità, come 100 ISO, e diaframmi piuttosto aperti, come 2.8 o 4. Con le pellicole la posa deve essere unica, anche di diverse ore, mentre in digitale si sommeranno diverse foto al computer, sempre per ottenere come risultato finale delle strisce lasciate dalle stelle più luminose nel cielo notturno. Per quanto riguarda le pellicole da utilizzare (fresche e ben conservate), è opportuno sceglierne una piuttosto sensibile 400-1600 ISO, se invece si vogliono ottenere stelle puntiformi. Inoltre, quando si porta a sviluppare il rullino, occorre specificare che si tratta di foto astronomiche senza margini ben definiti e che si devono sviluppare senza tagliare la pellicola (si dice sviluppo in striscia). Durante la fase dello sviluppo, infatti, il macchinario o l’operatore potrebbero tagliare a metà una foto, perché fanno fatica a distinguere lo spazio vuoto tra due fotogrammi e lo sfondo del cielo, solitamente sempre nero. Il tempo di posa limite in minuti è dato dalla seguente tabella, per un cielo buio, limpido e senza Luna. Si tiene conto anche del difetto di reciprocità delle pellicole impiegate.

Rotazione delle stelle attorno al polo celeste nord ottenuta con un obiettivo di 35mm a f/4 e 2 ore a 200ISO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella del tempo limite di saturazione in minuti per varie pellicole e cieli assai bui.

 

 

 

Tempo limite in secondi per macchine fisse sul treppiedi e stelle puntiformi

La distanza in gradi è dall’equatore celeste, distante 90° dalla stella Polare.

 

 

 

 

 

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Presentate da PANASONIC quattro nuove compatte digitali che vanno ad arricchire la gamma Lumix. Unite da diverse caratteristiche comuni come la nuova tecnologia di stabilizzazione ottica Power O.I.S., che a detta della casa raddoppia l’efficienza rispetto alla precedente versione. Inoltre, sono tutte dotate di un sensore da 12,1 milioni di pixel ma si differenziano per rispondere alle diverse esigenze. Per la sua compattezza, la Lumix CX1 è stata concepita soprattutto per chi viaggia ed è stata dotata di un comodo obiettivo zoom 8X con grandangolare da 25mm e di modalità Travel che permette di impostare diversi parametri utili per memorizzare le informazioni del proprio viaggio. La Lumix FZ38, invece, è la classica bridgecamera che offre un potente zoom 18X, che grazie alla funzione Extra Optical Zoom può arrivare a 35,2X. Non manca lai registrazione video HD. La Lumix FP8 invece è una fotocamera estremamente sottile e veloce, infatti in appena 0,95 secondi si accende e garantisce un ritardo allo scatto di 0,006 secondi. Caratterizzata da un design innovativo con tasti posti al lato del display che si illuminano per essere visibili anche al buio. Infine, la Lumix FX60, che adotta uno zoom grandangolare da 25mm con luminosità f/2,8, come le altre nuove compatte dispone di un display LCD da 2,7 pollici con ampio angolo visivo.

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Il teleobiettivo NIKKOR VR rinnovato per fotocamere in formato DX

Torino, 30 luglio 2009 – Nikon annuncia il nuovo obiettivo AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II. Questo obiettivo NIKKOR ‘superzoom’ con sistema di Riduzione delle Vibrazioni ed ingrandimento 11.1x, sostituisce il noto AF-S DX VR Zoom NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED, migliorando la funzionalità e la qualità dell’immagine.

Nikon dichiara che “il rapporto di zoom pari a 11.1x e la forma elegantemente bilanciata, rendono questo obiettivo ideale per chiunque voglia un’ottica versatile e facilmente trasportabile”.

Maggiore praticità, maggiore qualità
L’obiettivo AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II incorpora un nuovissimo meccanismo zoom in grado di impedire quella che viene definita la “deriva zoom” (l’obiettivo si muove a causa del suo stesso peso quando viene inclinato verso il basso). Un nuovo blocco dello zoom mantiene l’obiettivo compatto anche durante il trasporto. L’AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II presenta anche un miglior rivestimento grazie al Super Integrated Coating, l’esclusivo rivestimento a più strati che riduce immagini fantasma e flare, garantendo maggiore contrasto e una migliore qualità dell’immagine.

L’esclusivo sistema di Riduzione Vibrazioni “VR II” Nikon presente in questo nuovo obiettivo consente ai fotografi di scattare con tempi di posa fino a quattro stop* più lunghi rispetto a quanto sarebbe possibile senza l’utilizzo di tale sistema, riducendo pertanto al minimo l’effetto mosso provocato dai piccoli movimenti della fotocamera. Il sistema VR ottico consente inoltre di stabilizzare l’immagine nel mirino, permettendo una più accurata acquisizione dell’autofocus e dell’inquadratura, ideale per l’utilizzo in condizioni di scarsa illuminazione senza treppiedi.

* In base ai test sulle prestazioni di Nikon.

CARATTERISTICHE GENERALI

• Offre un’elevata escursione focale da 18 a 200mm (11.1x zoom).
• Dotato di nuovo pulsante di blocco dello zoom, che mantiene l’obiettivo compatto durante il movimento.
• Utilizza un compatto SWM (Silent Wave Motor) per una messa a fuoco veloce e silenziosa.
• Sistema VR tipo II integrato (in grado di utilizzare tempi di posa fino a 4 stop più lenti).
• L’alta qualità del Nikon Super Integrated Coating (SIC) [trattamento antiriflesso] offre una superba riproduzione del colore minimizzando i riflessi e le aberrazioni.

SCHEDA TECNICA

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La nuova top di gamma Nikon DX offre un’ampia schiera di nuove opportunità creative

Torino, 30 luglio 2009 – Nikon è lieta di presentare la D300s, la fotocamera in grado di ampliare in maniera significativa le possibilità creative di tutti i fotografi.

Nikon dichiara che “la D300s, con sensore CMOS da 12,3 megapixel in formato DX, è stata progettata pensando anche alla nuova generazione di image maker creativi che desiderano combinare la possibilità di realizzare foto straordinarie con il potenziale creativo dell’acquisizione video”. Il formato DX con i relativi vantaggi derivanti dal più ristretto angolo di campo equivalente, le dimensioni compatte del corpo camera e l’ottimo rapporto qualità/prezzo rendono la nuova top di gamma Nikon formato DX la scelta ideale per tutti coloro che vogliono portare la “propria” fotografia ad un livello superiore”.

Acquisizione e editing di filmati HD con audio stereo
Nikon D300s amplia notevolmente le funzioni di acquisizione video DSLR grazie all’aggiunta di un ingresso audio stereo esterno ed alle funzioni di autofocus e di “editing” dei filmati direttamente “on camera”. Il supporto del microfono stereo esterno conferisce un maggiore realismo ai suoni durante la ripresa di filmati e il nuovo pulsante Live View dedicato, semplifica ulteriormente il passaggio da foto a filmati e viceversa.

Per effettuare l’editing dei filmati direttamente “on camera”, è sufficiente selezionare i punti di inizio e fine durante la riproduzione, e la fotocamera penserà ad effettuare la modifica. Inoltre, la nuova interfaccia HDMI di tipo C consente di apportare le modifiche anche visualizzando foto e filmati su un monitor o televisore HD.

Supporti di memorizzazione a doppio slot
Per la prima volta in questa serie di fotocamere, Nikon D300s consente di scegliere fra due supporti di memorizzazione standard, CF (Compact Flash™) e SD (Secure Digital™), con la possibilità di gestire le relative opzioni di memorizzazione.
Ad esempio, è possibile memorizzare le foto nella CF card ed i filmati nella SD.

Riprese rapide e di qualità eccellente
Nikon D300s è in grado di acquisire immagini all’incredibile velocità di 7 fotogrammi al secondo, senza necessità di battery pack aggiuntivi. Il battery pack MB-D10 opzionale consente di raggiungere la velocità di 8fps e di ottenere una migliore ergonomia di scatto verticale.
Questa fotocamera incorpora le avanzatissime tecnologie imaging della D300, come il sistema di riconoscimento scena con misurazione esposimetrica dei colori RGB e le eccellenti prestazioni di autofocus, garantite dal sistema Multi-CAM3500 a 51 punti, che consentono una accurata messa a fuoco, una precisa esposizione automatica ed un ottimo controllo del bilanciamento del bianco. Il sistema di elaborazione immagini Nikon Expeed, permette di realizzare immagini eccezionalmente dettagliate, contraddistinte da colori vividi, tonalità uniformi nella resa dell’incarnato e da una riduzione al minimo dei disturbi. Tutto ciò, insieme alla flessibilità dell’esclusivo sistema Nikon di controllo immagine Picture Control, che garantisce la massima flessibilità di controllo.

Ergonomia e controlli intuitivi
Il corpo camera, sviluppato sul modello D300 ed apprezzatissimo da professionisti e fotoamatori evoluti, adotta lo stesso multi-selettore della serie D3, che include un pulsante centrale anche impiegabile per l’avvio e interruzione dei filmati. D300s dispone inoltre della modalità scatto silenzioso, in grado di ridurre il suono prodotto dall’abbassamento dello specchio della fotocamera durante la ripresa.
Il pulsante Info semplifica la visualizzazione e i collegamenti delle impostazioni comuni mentre il diffusore incorporato del flash a sollevamento automatico garantisce un campo di illuminazione impiegabile fino ad angoli di campo di focali pari a 16 mm.

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pubblicato da Derfy in: Accessori

Quasi due mesi fa vi avevamo parlato dello SpeedLight Pro Kit e del suo contenuto: 2 snoot a griglia di dimensioni differenti, 2 softbox ed una griglia per il softbox.

David Hobby li ha provati e trovati molto interessanti dal punto di vista di un lampista con qualche miglioria possibile mettendo un tessuto diffusore davanti alla griglia o un po’ di nastro per eliminare la luce che va verso direzioni indesiderate.

Dopo il salto potete vedere alcuni video illustrativi sulle fasi di montaggio ed una prova in studio.

Continua a leggere: SpeedLight Pro Kit

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Gli obiettivi luminosi, lenti fisse e zoom, sono da sempre sulla bocca degli appassionati e nella borsa dei fotografi professionisti. Costano sono più pesanti e più ingombranti, ma hanno dalla loro tanti vantaggi. Eccone cinque per i quali vale, a nostro avviso, la pena di aprire il portafoglio.

Breve premessa

Cosa si intende per obiettivo luminoso? Un obiettivo che alla massima apertura lascia passare più luce rispetto a un obiettivo meno luminoso. Ad esempio, parlando di ottiche fisse, un 50 mm f/1,4 è più luminoso di un 50 mm f/1,8, oppure, parlando di zoom, un 70-200 mm f/2,8 è più luminoso di un 70-200 mm f/4.
Le sigle degli zoom indicano due aperture, la prima riferita alla lunghezza focale più corta, la seconda alla lunghezza focale maggiore. Ad esempio, la sigla dello zoom standard Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II indica una massima apertura f/3,5 sul grandangolo e f/5,6 sul tele. E’ uno zoom economico, che fa onestamente il suo lavoro, ma certamente non uno zoom luminoso.

Non esiste una linea di demarcazione tra gli obiettivi luminosi e quelli meno luminosi. Si considera luminoso un obiettivo standard 50 mm a partire da f/1,4 (poi f/1,2 ecc.); sono considerati luminosi il Canon 85 mm f/1,2, così come il 200 mm F/2,0. Con gli zoom la linea si sposta un po’: ad esempio sono luminosi un 24-70 mm, oppure un 70-200 f/2,8. Lo è ancora di più (infatti è da record tra gli zoom tele) l’ Olympus Zuiko DIGITAL ED 35-100 mm f/2.0.
Tutti i corredi dei costruttori di fotocamere includono una linea di ottiche luminose che, generalmente, sono anche ben fatte sul piano meccanico e corrette su quello ottico. Sono ottiche professionali.

Ecco 10 Ragioni per scegliere un obiettivo luminoso.

1. Scattare anche quando gli altri non possono

Disporre di un obiettivo luminoso vuol dire, innanzitutto, poter continuare a scattare anche quando la luce scema di intensità.
Ciò che non è più possibile fare, ad esempio, con un obiettivo f/4, perché il tempo di scatto a quella apertura è troppo lento per evitare il mosso, può essere ancora possibile con un obiettivo più luminoso, f/2,8 ad esempio. Lo stop guadagnato ci permette di salire con il tempo di scatto e di evitare il mosso.
Potremmo risolvere la situazione diversamente, sfruttando lo stabilizzatore d’immagine incorporato nella macchina oppure nell’obiettivo (se c’è, naturalmente). Lo stabilizzatore è un valido aiuto per evitare il mosso quando c’è poca luce (si guadagnano 2-3 stop) ma funziona solo con i soggetti fissi, non con quelli in movimento, per i quali la cosa che conta è comunque il tempo di scatto rapido.

2. Massima qualità delle foto

Con le reflex digitali dell’ultima generazione, se la luce è poca, si può utilizzare un “trucco” accettabile, che non comporta perdita di qualità rilevante nelle foto. Il trucco consiste nell’ alzare la sensibilità (ISO) passando, ad esempio da 100 a 200, oppure 400-800 ISO (con alcune reflex anche oltre). L’eventuale presenza di disturbo può essere controllata e ridotta in fase di post-produzione – esistono ottimi software specializzati come Noise Ninja – ma qualcosa si perde sempre, soprattutto sul piano del dettaglio fine e del range dinamico (dipende dal tipo di foto e di illuminazione, naturalmente).
Dunque, se è la qualità della foto la cosa che per noi conta di più, l’obiettivo luminoso trova una più che valida giustificazione rispetto all’impiego della sensibilità elevata.
“A tutta apertura, però, un obiettivo non dà il meglio di se” obietterà qualcuno. Vero, il massimo si ottiene chiudendo il diaframma di un paio di stop. Ma il discorso vale tanto per gli obiettivi luminosi che per quelli “bui”.

Con le fotocamere compatte, che dispongono di tanti megapixel ma anche di un sensore di piccole dimensioni (è la densità dei pixel il problema), il trucco di alzare gli ISO (in modalità automatica è la macchina a farlo, perciò attenzione!), funziona molto meno e già a 400 ISO si rischia di deteriorare sensibilmente la qualità dell’immagine.
Anche una compatta, dunque, beneficia della presenza di uno zoom luminoso (oggi abbastanza rari purtroppo; tra tanti modelli svetta la Panasonic Lumix LX3 con il suo 24-70 mm equivalente con apertura f/2,0-2,8.

3. Più libertà con la Profondità di Campo

Quando chiudiamo il diaframma possiamo aumentare la quantità di cose a fuoco nell’immagine. Ad esempio, possiamo mettere a fuoco tanto il soggetto del nostro ritratto quanto lo sfondo alle sue spalle. Aprendo il diaframma succede l’inverso: possiamo restringere l’area a fuoco, ad esempio per staccare decisamente il soggetto dallo sfondo.
Questo è più facile se disponiamo di un obiettivo luminoso o, addirittura, molto luminoso.

4. Autofocus accurato

Il sistema AF, per la messa a fuoco automatica, funziona con la massima apertura dell’obiettivo montato sulla macchina. Un obiettivo luminoso aiuta il sistema autofocus.

5. Obiettivo luminoso = Mirino luminoso

Una delle ragioni per investire quattrini su un obiettivo luminoso è che grazie ad esso migliora notevolmente (entra più luce) la visione attraverso il mirino della fotocamera. La differenza si nota soprattutto in condizioni di luce scarsa.Per i fotografi professionisti è un plus importante, per chi non è un professionista, ma ha provato la differenza, anche.

3 Ragioni per Non Scegliere un Obiettivo Luminoso

Ecco il rovescio della medaglia, ciòè le ragioni per non compare un obiettivo luminoso: sono sostanzialmente tre, il prezzo (giustificato dalla costruzione più complessa), il peso e gli ingombri.
L’avvento delle reflex digitali con sensore in formato APS-c (la maggior parte di quelle oggi in commercio, con il loro fattore di conversione per le ottiche 1,5-1,6X, ha in parte ridotto il problema del prezzo salato degli obiettivi più luminosi, almeno sul fronte teleobiettivi.
Questo perché basta un 200 mm f/2,8 per disporre in realtà di un 300 mm f/2,8, lunghezza focale resa mitica dalle sfilate di moda, oggi (grazie al fattore di conversione) non alla portata non di tutti, ma di tanti.
Le macchine con il sensore in formato Quattro Terzi (il fattore di conversione per le ottiche è in questo caso 2:1) accrescono ulteriormente questo vantaggio. Un 200 mm f/2,8 equivale a un super tele sempre f/2,8 e perciò particolarmente luminoso.

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La nuova reflex Nikon D5000 da 12,3 Megapixel, contraddistinta da una combinazione straordinaria di caratteristiche, tra cui la possibilità di effettuare riprese video HD, offre ai fotografi un monitor LCD ad angolazione variabile, per nuove ed emozionanti prospettive di ripresa.

Torino, 14 aprile 2009 – A meno di un anno dalla presentazione della Nikon D90, la prima reflex digitale al mondo in grado di effettuare riprese video in HD, viene presentata la Nikon D5000.
Questo nuovo modello vanta, oltre, alla funzione D-movie, straordinarie caratteristiche e, soprattutto, un nuovo monitor LCD ad angolazione variabile, che semplifica le riprese e ne amplia decisamente le prospettive.

Grazie alle numerose funzioni di modifica dell’immagine incorporate, all’ampia gamma di modi scena, al sensore CMOS da 12.3MP a sensibilità elevata (compresa tra ISO 200 e 3200), espandibile a ISO 100 (equivalente) e ISO 6400 (equivalente) per l’utilizzo in diverse condizioni di illuminazione, la Nikon D5000 permette di ottenere risultati eccezionali in maniera estremamente semplice.

Secondo Nikon “la nuova D5000 unisce all’innovativa tecnologia propria dei modelli di fascia più elevata una semplicità di utilizzo eccezionale; i fotografi potranno così provare il piacere di realizzare immagini splendide, quelle per cui Nikon è, in tutto il mondo, sinonimo di fotografia di qualità. L’esclusivo monitor LCD ad angolazione variabile semplifica le riprese e ne permette la realizzazione da prospettive totalmente nuove. I vantaggi della funzione D-movie, inoltre, sono ora offerti ad una fascia più ampia di utenti, composta da coloro che desiderano divertirsi fotografando, migliorare la propria tecnica o aggiornare il proprio corredo di reflex digitali.”

IL TUO MONDO, DA UN ANGOLO DIVERSO
L’innovativo monitor LCD da 2,7 pollici e 230.000 punti ad angolazione variabile, può spostarsi di 90° verso il basso e ruotare di 180°, consentendo, in modalità Live view, di effettuare le riprese da angolazioni nuove ed interessanti, senza alcuna difficoltà.
Prospettive fino ad ora irraggiungibili, diventano finalmente fotografabili!
Ad esempio, durante un concerto, grazie alla Nikon D5000 sarà possibile avere una visuale chiara al di sopra della folla; oppure, se si dovranno riprendere immagini vicino a terra, sarà sufficiente regolare l’angolazione del monitor per avere la visualizzazione migliore del soggetto. È naturalmente possibile chiudere il monitor rivolgendolo verso il dorso della fotocamera per proteggerlo, o regolarlo in posizione standard per riprese normali, utilizzando il mirino. È perfino possibile invertire il monitor per scattare facilmente autoritratti con una inquadratura perfetta. Il design ergonomico e l’apertura verso il basso dello schermo garantiscono, inoltre, una salda impugnatura della fotocamera.
Le possibilità di scelta sono illimitate e la passione fotografica non potrà che aumentare utilizzando la nuova Nikon D5000!

Tags: 2D, 3D, 4l, 5d, 775, 8020, 8d, a4, Accesso, Accessori, Afa, al mondo, Alta, ambienti, Amica, Ampi, ampia gamma, angolo, anima, animali, apertura, April, architettura, aria, attenta, autofocus, autori, Avanti, batte, batteria, bianco, bilanciamento del bianco, cade, Calendario, capaci, carica, cavalletto, Cci, certo, cf, chiara, Chiedo, cimento, cipa, Cita, clikon, CMOS, colore, colori, composta, Concerto, Conto, contrasto, Control, controlli, Coolpix, Coolpix P90, corpo, creazione, D2, D4, D40, D400, D5, D50, D500, D6, D90, Dario, Dav, del bianco, denti, distin, distorsione, diventa, diverso, dorso, dx, effetti, Esce, estesa, expeed, f2, f3, f4, Face, fascia, fasi, Finiti, fiori, Flash, Focus, folla, foto, fotocamera, fotografi, fotografia, fotografia reflex, fotografo, fotoritocco, fps, Funziona, funzioni, fuoco, gallery, gamma, gara, gps, grafica, grammi, hd, hdmi, hdtv, Il Mondo, Il Nuovo, illuminazione, immagine, immagini, inizio, innovativa, inquadratura, intera, iso 200, la fotografia, la prima volta, lanci, lancia, Lato, LCD da 2, Ld, Le Con, lega, lente, letto, lighting, live view, Lo Specchio, luce, luci, lusso, maniera, mano, media, Megapix, megapixel, messa a fuoco, Mica, moda, modelli, modello, modi, mondo, monitor lcd, mono, movimento, nand, Nato, natura, nazione, nec, nel mondo, nikkor, nikon, nikon d50, nikon d90, nital, nomi, norma, Norme, nuova nikon, Nuova reflex, nuova reflex nikon, obiettivi, obiettivi nikkor, oggetti, oggetto, ombra, organi, p90, Paesaggi, Passa, passione, perfetta, pixel, polvere, porto, potra, pratica, Precisa, Presc, presentazione, profilo, prova, Quelle, reflex, reflex digitale, reflex digitali, reflex nikon, regola, resa, resto, review, ricerca, riconoscimento, ridotto, ritratto, roma, rumore, scatto, scena, segnale, Sei, sensore, sensore cmos, Senta, Sento, Sinonimo, siti, siti web, Soggetti, soluzione, Specchi, Specchio, Tecnologia, tecnologie, termini, Terra, test, tonale, tonali, tono, torino, Totale, Usi, vanta, varia, VELOCE, videocamera, Visuale, volta, volti, volto ]]> http://www.nikonclubitalia.com/test/nikon-d5000-la-nuova-prospettiva-da-cui-fotografare-il-mondo.htm/feed 0 http://www.nikonclubitalia.com/test/nikon-presenta-lobiettivo-af-s-dx-nikkor-10-24-mm-f35-45-ed.htm http://www.nikonclubitalia.com/test/nikon-presenta-lobiettivo-af-s-dx-nikkor-10-24-mm-f35-45-ed.htm#comments Sat, 23 May 2009 07:54:15 +0000 domiad http://www.nikonclubitalia.com/test/?p=3592 Nuovo zoom ultragrandangolare con motore Silent Wave (SWM) Torino, 14 aprile 2009 – La famiglia degli obiettivi Nikon DX ultragrandangolari si allarga con l’annuncio del nuovo AF-S DX NIKKOR 10-24 MM F/3.5-4.5G ED. Questo nuovo obiettivo zoom ultragrandangolare in formato DX, vanta un’escursione focale che parte da 15 mm (equivalenza nei formati 35 mm e FX), e rappresenta l’ottica ideale per i fotografi che desiderano riprendere scene che richiedono un effetto di prospettiva grandangolare, ad esempio in una piccola stanza, oppure per immortalare paesaggi e opere architettoniche. “L’obiettivo AF-S DX NIKKOR 10-24 MM F/3.5-4.5G ED si adatta molto bene a tutti i modelli Nikon SLR digitali di fascia media – dichiara Nikon. Grazie al motore Silent Wave, può essere utilizzato anche con i modelli privi di motore incorporato, come la D40 e la D60. Il suo costo contenuto non deve trarre in inganno: la qualità eccellente, i risultati ottimi, la capacità di riproduzione fedele, la distorsione minima e la qualità di costruzione lo avvicinano moltissimo all’AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24 mm f/4G IF-ED”. QUALITÀ DI COSTRUZIONE FANTASTICA E CAPACITÀ DI RIPRODUZIONE ECCELLENTE L’obiettivo AF-S DX NIKKOR 10-24 MM F/3.5-4.5G ED dispone di una lunghezza focale compresa tra 10 e 24 mm e di un angolo d’immagine equivalente a una lunghezza focale pari a 15-36 mm nei formati FX e 35 mm. Grazie al motore Silent Wave (SWM) ad anello, l’autofocus è silenzioso e rapido. L’obiettivo è racchiuso in un corpo elegante, compatto e leggero e l’avanzata qualità di costruzione Nikkor garantisce un funzionamento semplice ed una robustezza elevata. Il sistema ottico comprende 14 elementi in 9 gruppi, con due lenti in vetro ED e tre asferiche ottimizzate per le fotocamere reflex digitali e dotate di un’eccellente capacità di riproduzione accurata delle immagini. Tali caratteristiche garantiscono una risoluzione elevata, immagini ad alto contrasto e, al contempo, riducono l’aberrazione cromatica. Grazie al sistema IF (Internal Focusing), la lunghezza del barilotto obiettivo non cambia durante la messa a fuoco, pertanto il corpo risulta sempre molto stabile. L’obiettivo dispone inoltre di due modi messa a fuoco: M (Manuale) e Autofocus con priorità manuale (M/A). Quest’ultimo consente ai fotografi di passare velocemente dall’autofocus alla messa a fuoco manuale, ruotando semplicemente l’anello di messa a fuoco anche durante il funzionamento AF. In questo modo è possibile regolare accuratamente la messa a fuoco senza dover spostare l’occhio dal mirino. Lunghezza focale 10-24 mm Apertura max./min. f/3.5-4.5, f/22-29 Schema ottico 14 elementi in 9 gruppi (con due lenti in vetro ED e tre asferiche) Angolo d’immagine 109°, 61° (formato DX) Distanza minima di messa a fuoco 0,24 m Rapporto di riproduzione max. 0.2x N. di lamelle del diaframma 7 (arrotondate) Messa a fuoco Autofocus con motore Silent Wave (SWM) incorporato e messa a fuoco manuale Dimensione filtro/attacco 77 mm Diametro x lunghezza Circa φ82,5 x 87 mm Peso Circa 460 g L’AF-S DX NIKKOR 10-24 MM F/3.5-4.5G ED viene fornito con: copriobiettivo anteriore a scatto LC-77 da 77 mm, copriobiettivo posteriore LF-1, paraluce a baionetta HB-23 e custodia obiettivo flessibile CL-1118. L’obiettivo AF-S DX NIKKOR 10-24 MM F/3.5-4.5G ED sarà disponibile nel mesi di maggio. Articoli Simili febbraio 14, 2009 -- Nikon presenta l’obiettivo AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G (0) agosto 28, 2009 -- SCEGLIERE L’OBIETTIVO GIUSTO (0) agosto 16, 2009 -- FOTOGRAFIA CELESTE A VASTO CAMPO (0) agosto 1, 2009 -- AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II (0) maggio 23, 2009 -- Nikon D5000: la nuova prospettiva da cui fotografare il mondo (0) Tags: 35 mm, 4 Elementi, 4g, 5g, aberra, anello, angolo, annuncio, apertura, April, arte, autofocus, capaci, chiara, Chiedo, cina, compatto, comprende, contrasto, Coolpix, Coolpix P90, corpo, costo, Cura, D4, D40, D6, D60, diametro, dichiara, dimensione, distorsione, Dove, dx, elementi, f3, famiglia, Fanta, fascia, Focus, foto, fotocamere, fotocamere reflex, fotocamere reflex digitali, fotografi, Funziona, fuoco, fx, gara, gruppi, immagine, immagini, La Stanza, Lamelle, lega, lente, luce, Lunghezza, lunghezza focale, media, messa a fuoco, metro, modelli, modi, molti, molto bene, moto, motore, Nano, Netta, nikkor, nikon, nikon dx, nikon slr, nuovo obiettivo, obiettivi, obiettivi nikon, obiettivo, occhi, occhio, onda, opere, opere architettoniche, ottica, p90, Paesaggi, Passa, porto, Poster, reflex, reflex digitali, regola, resa, roma, Rotonda, scatto, schema, Senta, silent wave, slr, soluzione, stanza, Swm, tenuto, test, Tetto, torino, Usi, Uso, vanta, VELOCE, vetro, Zoom ]]> http://www.nikonclubitalia.com/test/nikon-presenta-lobiettivo-af-s-dx-nikkor-10-24-mm-f35-45-ed.htm/feed 1 http://www.nikonclubitalia.com/test/un-macro-60mm-da-tamron.htm http://www.nikonclubitalia.com/test/un-macro-60mm-da-tamron.htm#comments Sun, 17 May 2009 10:09:56 +0000 domiad http://www.nikonclubitalia.com/test/?p=3570 09.04.2009 - TAMRON annuncia un nuovo obiettivo studiato espressamente per la macrofotografia digitale. Si tratta del Tamron SP AF60mm f/2.0 Di II LD (IF) Macro che consente di raggiungere il rapporto di riproduzione 1:1 mantenendo, quindi, una buona distanza di lavoro dal soggetto. L’obiettivo, che copre un angolo di campo equivalente a 93° (rapportato al formato 35mm), ha un’apertura massima f/2 e quindi è più luminoso di uno stop rispetto alla classica apertura f/2,8 degli obiettivi macro di pari categoria. Questo 60mm (con motore incorporato AF), che sarà disponibile con innesti Canon, Nikon e Sony, è stato progettato unicamente per fotocamere reflex digitali con sensore APS-C. Prezzo e disponibilità saranno annunciati in seguito. Articoli Simili agosto 28, 2009 -- SCEGLIERE L’OBIETTIVO GIUSTO (0) agosto 16, 2009 -- FOTOGRAFIA CELESTE A VASTO CAMPO (0) maggio 31, 2009 -- Nuovi obiettivi e accessori Sony – www.fotoup.net (0) maggio 27, 2009 -- 5 Ragioni per scegliere un Obiettivo Luminoso – www.dphoto.it (2) maggio 23, 2009 -- Nikon presenta l’obiettivo AF-S DX NIKKOR 10-24 MM F/3.5-4.5 ED (1) Tags: 5mm, a4, Acr, aggiungere, angolo, angolo di campo, apertura, aps, canon, copre, corpo, D6, D60, espressa, Espressamente, f2, foto, fotocamere, fotocamere reflex, fotocamere reflex digitali, fotografi, fotografia, fotografia digitale, lavoro, Ld, Le Con, lente, Macro, moto, motore, nikon, nuovo obiettivo, obiettivi, obiettivo, oggetto, porto, prezzo, reflex, reflex digitali, Sara, sensore, Sony, stanza, Studi, Tamron, Tamron Sp, test ]]> http://www.nikonclubitalia.com/test/un-macro-60mm-da-tamron.htm/feed 1 http://www.nikonclubitalia.com/test/le-maggiori-novita-direttamente-dal-pma.htm http://www.nikonclubitalia.com/test/le-maggiori-novita-direttamente-dal-pma.htm#comments Sun, 17 May 2009 10:06:28 +0000 domiad http://www.nikonclubitalia.com/test/?p=3554 04.03.2009 - Ieri mattina, ha aperto ufficialmente i battenti la edizione 2009 del PMA, la grande fiera statunitense della fotografia che anche quest’anno si tiene a Las Vegas. Nelle scorse settimane vi sono state parecchie indiscrezioni riguardanti le novità reflex mostrate per la prima volta in occasione della PMA. Ma, a quanto sembra diversi produttori, Canon e Sony in testa, a meno di sorprese dell’ultim’ora attenderanno tempi migliori per la presentazione dei loro nuovi modelli. Ricca invece la sezione riguardante nuove compatte digitali così come quella degli accessori tra cui gli obiettivi per fotocamere digitali e non. Ecco un primo assaggio delle novità presentate il primo giorno. Canon – Abbiamo già parlato di alcune delle novità pronte per il PMA nei giorni passati, ma a queste si aggiungono anche altre compatte digitali, come le IXUS 110 IS e 990 IS o le Powershot SX200 IS, A1100 IS e A2100 IS. Tutte unite dal denominatore comune dell’Image Stabilizer integrato e dal sensore da 12.1 milioni di pixel, si aggiungono alla già citata Powershot D10 (notizia del 20/2). Si differenziano tra loro per le funzioni di cui dispongono e dalla portata dello zoom. Kodak – Dopo le novità di inizio anno, la casa gialla ha atteso la fiera americana per annunciare una nuova fotocamera per la gamma di compatte digitali superzoom, la Easyshare Z915. Questa fotocamera offre una risoluzione pari a 10 megapixel, uno zoom ottico 10x con stabilizzatore ottico, un display LCD da 2,5 pollici ed include funzioni quali la Smart Capture, che automaticamente imposta la fotocamera dopo aver analizzato la scena inquadrata. Rispetto alla precedenti fotocamera della gamma, cambia anche la linea più squadrata. Nikon – Nikon aveva già annunciato tutte le novità che sarebbero state esposte a Las Vegas prima dell’inizio della fiera. Si tratta di ben otto nuove compatte Coolpix, tra cui spicca la nuova ammiraglia della gamma, la P90. Quest’ultima offre una risoluzione di 12,1 milioni di pixel, uno zoom ottico 24x dotato di stabilizzatore VR, processore d’immagine Expeed ed una sensibilità Iso che arriva fino a 6400. Inoltre, Nikon ha messo in vetrina per la prima volta anche in nuovo obiettivo Nikkor AF-S DX 35mm f/1,8 G, compatibile anche con le reflex Nikon D40, D40x e D60. Panasonic – Sicuramente tutta l’attenzione nello stand Panasonic va alla nuova Lumix GH1 Micro QuattroTerzi, evoluzione della G1, la prima fotocamera ad obiettivi intercambiabili dotata di mirino elettronico al posto del classico sistema con specchio e schermo di messa a fuoco. L’evoluzione principale rispetto alla precedente versione sta nella capacità di ripresa video in alta definizione e sfrutta anche un sistema di registrazione audio per una qualità migliore dei suoni, il Dolby Digital Stero Creator. Il sensore che monta è un LiveMos da 12,1 megapixel. Ma non è questa l’unica novità di Panasonic, che, infatti, propone anche due nuovi obiettivi proprio per la serie G: il Lumix G Vario HD 14-140mm f/4-5,8 ASPH ed il Lumix G Vario 7-14mm f/4 ASPH. Molte sono anche le compatte per la prima volta in esposizione, ma tutte annunciate già da diverso tempo. Pentax – Arriva anche da Pentax la Bridge Camera superzoom, la X70, che può vantare uno zoom 24x equivalente ad un 26-624mm. Al suo interno c’è un sensore da 12 miloni di pixel e un notevole numero di funzione per renderla accessibile a tutti, come l’Auto Picture Mode, le modalità di ripresa P/A/S/M, video in alta definizione, una capacità di scatto in sequenza pari a 11 fotogrammi al secondo e non potevano mancare l’Image Stabilization ed il Face Detection, che in soli 0,03 secondi è in grado di rilevare fino a 32 volti. Presentato anche il grandangolo Pentax-DA 15mm f/4 ED AL Limited, che montato su una reflex digitale equivale ad un 23mm, che può contare su delle lenti Hybrid Aspherical e Extra Low Dispersion. Sony – L’unica novità vera e propria che arriva da Sony è la Cybershot DSC-HX1, dotata di un sensore Exmor CMos, appena sviluppato dalla casa, molto veloce, da 9 milioni di pixel. Inoltre, offre un superzoom 20x equivalente ad un 28-560mm, dotato anche dello stabilizzatore d’immagine Optical Steady Shot, display LCD da 3 pollici, sensibilità Iso fino a 3200, scatto in sequenza fino a 10 fotogrammi al secondo ed la nuova funzione di scatto “sweep panorama” che unisce automaticamente una serie di scatti per creare una visione panoramica. Il nuovo sensore permette anche di riprendere video in qualità HD con registrazione audio stereo. Articoli Simili maggio 23, 2009 -- Nikon D5000: la nuova prospettiva da cui fotografare il mondo (0) agosto 28, 2009 -- SCEGLIERE L’OBIETTIVO GIUSTO (0) agosto 16, 2009 -- FOTOGRAFIA CELESTE A VASTO CAMPO (0) agosto 1, 2009 -- Nikon D300s: evoluzione della perfezione (1) maggio 27, 2009 -- 5 Ragioni per scegliere un Obiettivo Luminoso – www.dphoto.it (2) Tags: 24mm, 3mm, 5 pollici, 5mm, a4, aaa, Accesso, Accessori, Alta, americana, Amica, angolo, annunciate, annunciato, aperto, Aspherical, Assaggio, attenzione, audio stereo, aveva, batte, bridge, canon, capaci, Casa, casa gialla, casio, cf, cipa, Cita, CMOS, compatte, compatte digitali, Coolpix, Cura, cybershot, D1, D10, D4, D40, D40x, D6, D60, D8, denti, dg, dispersion, display lcd, diverso, dx, Ecco, Ed Ed, evoluzione, exmor, expeed, f2, f3, f4, Face, Face Detection, fiera, foto, fotocamera, fotocamere, fotocamere digitali, fotografi, fotografia, funzioni, fuoco, g1, gamma, gh1, grammi, hd, Il Nuovo, image stabilization, image stabilizer, immagine, indiscrezioni, inizio, Kodak, la casa, la fiera, la fotografia, La Grande, la linea, la prima volta, las vegas, Lato, LCD da 2, lente, limite, lumix, manca, mattina, Megapix, megapixel, messa a fuoco, messo, Mica, MICRO, milion, mirino elettronico, moda, modelli, mostra, Nato, nikkor, nikon, nikon d40, nomi, nora, notizia, novità, nuovi modelli, nuovo obiettivo, obiettivi, obiettivo, occasione, p90, panasonic, panorama, Passa, Pato, pentax, pixel, pma, Pongo, portata, posto, presentazione, propone, quest anno, quest ultima, reflex, reflex digitale, reflex nikon, resa, riguardanti, scatto, scena, scorse, sensore, Senta, sequenza, sezione, sicura, Smart Capture, soluzione, Sony, Specchi, Specchio, stabilizer, Stabilizzatore, sx, sx200, test, testa, Ultima, vanta, vario, VELOCE, vetrina, visione, volta, volti, X1, Zoom ]]> http://www.nikonclubitalia.com/test/le-maggiori-novita-direttamente-dal-pma.htm/feed 0 http://www.nikonclubitalia.com/test/coolpix-s620-veloce-divertente-e-bellissima.htm http://www.nikonclubitalia.com/test/coolpix-s620-veloce-divertente-e-bellissima.htm#comments Sat, 14 Feb 2009 17:03:27 +0000 domiad http://www.nikonclubitalia.com/test/?p=3297 La Coolpix S620 presenta, in un corpo camera dalle dimensioni decisamente contenute, un sensore da 12,2 megapixel effettivi, un obiettivo zoom Nikkor 4x con funzionalità di ripresa grandangolare (equivalente ad un 28 – 112 mm nel 35 mm), un monitor LCD da 2,7 pollici ad ampio angolo di visione ed un’ampia gamma di caratteristiche che consentono riprese ad alte prestazioni, come la possibilità di estendere la sensibilità ISO fino a 6400, che garantisce disturbi minimi anche quando si realizzano immagini a pieno formato (4000×3000 pixel). Come nella Coolpix S630, anche nella Coolpix S620 sono presenti quattro funzioni avanzate di stabilizzazione (Vibration Reduction, rilevamento del movimento, sensibilità ISO estendibile fino a 6400, BSS) e non mancano la modalità AF con priorità al volto, la Selezione Scene Auto e le nuove funzioni Verifica occhi aperti e Ritocco rapido. L’avanzatissima modalità Inseguimento soggetto AF (presente solo su questo modello), invece, permette di mantenere la messa a fuoco su un soggetto in movimento, anche se il soggetto stesso esce dall’inquadratura per qualche istante (per massimo 3 secondi). L’elegante corpo metallico della S620 offre una linea finemente dettagliata ed è disponibile nei colori silver, pink, purple e black. La nuova Coolpix S620 è la scelta ideale per chi è alla ricerca di stile e prestazioni avanzate, impreziosite ulteriormente da una velocità di azione impressionante (tempo di avvio di appena 0,7 secondi e ritardo allo scatto di appena 0,33 secondi). Articoli Simili maggio 23, 2009 -- Nikon D5000: la nuova prospettiva da cui fotografare il mondo (0) febbraio 14, 2009 -- COOLPIX S230 /COOLPIX S220: UN MIX PERFETTO DI STILE, PRECISIONE E MANEGGEVOLEZZA (2) febbraio 14, 2009 -- COOLPIX S630: STRAORDINARIA OTTICA ED ERGONOMIA UNICA (0) agosto 16, 2009 -- FOTOGRAFIA CELESTE A VASTO CAMPO (0) febbraio 14, 2009 -- Coolpix P90, la nuova ammiraglia Nikon (0) Tags: 35 mm, Ampi, ampia gamma, angolo, belli, bss, colori, contenute, Coolpix, coolpix s, coolpix s6, COOLPIX S620, COOLPIX S630, corpo, D30, DIVERTENTE E BELLISSIMA, effetti, Esce, f2, Funziona, funzioni, fuoco, gamma, gara, immagini, inquadratura, Istante, LCD da 2, lega, lente, manca, massimo, Megapix, megapixel, messa a fuoco, meta, metallico, moda, modello, monitor lcd, movimento, nikkor, nikon, obiettivo, occhi, oggetto, pink purple, pixel, resa, resta, ricerca, S6, s620, s630, scatto, selezione, sensore, Senta, Sento, stile, Tardo, test, tono, VELOCE, vibration reduction, visione, volto, x3, Zoom ]]> http://www.nikonclubitalia.com/test/coolpix-s620-veloce-divertente-e-bellissima.htm/feed 3