da: domiad

Descrizione: Canon 24-70, un brevetto ne svela lo schema ottico?

Lo schema ottico che vedete in copertina è presente in un brevetto richiesto da Canon a febbraio dello scorso anno.

Potrebbe trattarsi del fantomatico successore all’ottimo Canon 24-70mm f/2,8 con l’aggiunta del sistema di stabilizzazione. Confrontando lo schema con il modello attuale le dimensioni ed il peso dovrebbero essere simili, ma ci sono alcune variazioni nei vari gruppi ottici.

Purtroppo non è possibile essere certi della presenza del sistema IS, ma non è da escludere.

Via | Egami

tratto da Domiad Photo Review

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Buongiorno, vorrei comprarmi una lente principale che possa permettermi il salto di qualità dal classico 18-55.
girovagando qua e là sarei arrivato già di mio a qualche conclusione, ma ora la parte più difficile…
non avendo mai provando nessuno dei tre, qualcuno sa farmi un confronto (meglio se con esperienza) tra questi modelli?

nikkor 35-70 f/2.8
Sigma 24-70mm F2.8 EX DG Macro (e poi… hsm o non hsm?? ci sono tanti euro di differenza)
tamron 28-75 Di aspherical

vorrei sapere più che altro le differenze di qualità fotografica e i rapporti qualità prezzo. secondo photozone il sigma spacca alla grande.. ma ho letto molti pareri contrastanti.
Mi orienterei comunque su un articolo usato, così da smussare un po’ la spesa.

grazie mille a tutti, ogni parola sarà di grandissimo aiuto!

Fonte Notizia

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Ciao a tutti,
apro questo post per chiedere ai più esperti consigli sulla scelta di alcune ottiche, che potrei acquistare prossimamente in sostituzione del mio attuale Nikkor 18-105 VR.

Stavo pensando, in un’eventuale ottica di miglioramento futuro, di prendere in considerazione le seguenti ottiche:

- Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM (link http://www.sigmaphoto.com/shop/17-70mm-f28…ro-os-hsm-sigma )
- Sigma 24-70mm F2.8 IF EX DG HSM (link http://www.sigmaphoto.com/shop/24-70mm-f28…ex-dg-hsm-sigma )
- Sigma 24-70mm F2.8 EX DG Macro (link http://www.sigmaphoto.com/shop/24-70mm-f28-ex-dg-macro-sigma )
- Tamron SP AF 28-75mm F/2,8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (link http://www.tamron.eu/it/obiettivi/tabella/…if-macro-3.html )

Secondo voi, passando dal mio attuale 18-105 VR, quale di questi mi farebbe fare un bel salto qualitativo? Lo dovrei montare sulla D7000!
Ho sentito parlare molto bene del Tamron 28-75 2.8 … ma rispetto al Sigma 24-70 2.8 è migliore? Differenze qualitative tra i due modelli di Sigma 24-70?

Grazie mille per le vostre considerazioni!

Fonte Notizia

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Ciao a tutti
Ho letto molte discussioni dentro questo sito ed ho visto che ci sono molte discussioni che trattano argomenti simili.
Visto che sono un neofita voglio scrivere diverse domande per arrivare ad un punto finale.
Devo costruirmi un parco ottiche e visto che sono le più importanti non vorrei scazzare.

- Che obbietivi ho intenzione di acquistare?
Possiedo un nikkor DX18-70mm ED IF F3,5-4,5 (2 lenti ED low dispersion)
Vorrei acquistare:
-35mm F1,4 o(F1,8) (ho verificato un 49mm olimpus, per avere la stessa grandezza immagine sul mirino dovrei acquistare un 50mm ma per avere la stessa ripresa dovrei acquistare un 35mm perchè il formato DX occorre moltiplicare 1,5)
ho visto alcune foto fatte con il 35mm
-70-200 o 70-300

- Quale scena devo riprendere?
-un 35mm vorrei utilizzarlo per la maggiorparte delle scene poco luminose o notturne o ritratti dove esaltare i contrasti naturali di ritratti a persone con la conservazione di un buono sfuocato usando tempi di scatto veloci.
-un 70-200 (possibilmente con vr e F superiori a 3,5 per non spendere) primi piani impossibili o dettagli ravvicinati di paesaggi, capitera anche lo sport?…mettiamoci dentro anche questo.

- Mete prefissate? e relativa scelta obbiettivi.
Se devo andare in viaggio.
A. il tutto deve essere LEGGERO (in aereo meno peso c’è e meglio è)
avevo pensato a 35mm e 18-70
B. facilmente trasportabile.
35mm 3 18-70mm
C. le mie mete generalmente sono al mare.
35mm e 18-70mm
D. vorrei portare tutte e tre le ottiche comprensivo il tele…ma avvolte è un po ingombrante portare via tanta roba.
E. E’ anche vero che se compro gli obbiettivi poi vorrei utilizzarli.

Una rapida soluzione nella leggerezza e nella lunghezza è 18-200
Ho sentito parlare del18-200mm, mi hanno consigliato di non prenderlo, tutta plastica … insomma molto economico.
Ho visto il sito PHOTO ZONE e tutti i riferimenti del 18-200mm :vignetting, MTF e cromatic , guardandoli e confrontando con altri “tele” non sembrerebbe un granche

- Quanti soldi voglio spendere?
PER il 35mm 200€ mentre il tele al di sotto 490€.
-Ho visto 35mm AF-S F1,8 183€ Euro (sito pixmania)
per me potrebbe andare…vorrei tenere il motorizzato perchè a fronte di velocità non vorrei perdere il tempo nella regolazione del fuoco…se pensiamo di mantenere anche la funzione a fuoco continuo…potrebbe essere un valido aiuto nelle riprese con soggetti in movimento.
-Ho visto Nikon Obiettivo AF-S DX 55-200 mm f/4,5-5,6 ED VR 289€
Non mi convince tanto anche perchè su photozone non mi parlano bene del prodotto perchè molto plastico…abbastanza buona la lente ma non è un granche la vignettatura. (scartato)
-Ho visto Nikon Obiettivo AF-S DX 55-300 mm f/4,5-5,6 ED VR 318€
questo dovrebbe essere un nuovo obbiettivo…migliorato dal 55-200 o fa sempre schifo…
-Ho visto anche Nikon Obiettivo AF-S VR 70-300 mm f/4,5-5,6G IF-ED 499€
ho visto su photo zone la recensione del 70-300 è l’aberrazioni cromatiche sono molto alte…quasi meglio il 55-300mm!?!?! (non capisco) (comunque scartato)
- Ho visto il Sigma Obiettivo 70-300mm F4-5,6 DG OS 346€ …lente a debole dispersione(scartato)…comè?
TAMRON…mio padre me lo sconsiglia…(scartato) … ho visto dal fotografo un 70-300 con af-s ma la meccanica faceva schifo…scorreva lentamente e poco brillante.
SIGMA si potrebbe acquistare ma non lo conosco.
Mi consiglio NIKON ma non voglio spendere soldi solo per il marchio.

CONOSCETE altri siti di comparazione obbiettivi???

- Quali caratteristiche scegliere?
A.Mi interessa il Vr perchè non porto sempre via il cavalletto, e non voglio acquistare costosi zoom con F 2,8
B.Vorrei che le lenti siano in vetro e a bassa dispersioni
C.Vorrei le caratteristiche cromatiche rispettino più il vero
D.con AF-s per la messa a fuoco automatica utile anche negli scatti con autofocus continuo
E.leggero ma non troppo di plastica…non vorrei rompere un obbiettivo perchè appoggiato più veloce sul tavolo.

- Acquisto usato-nuovo?
Vorrei acquistare nuovo …non vorrei trovare un usato con un rigo…mi tirerebbe molto il cul…
RIFLESSIONE:
Acquisto un’ottica usata, all’arrivo mi trovo un ottica rigata, cosa che il venditore aveva garantito l’integrità.
Chiamo il venditore, lui non ammette la colpa e non rivuole indietro lobbittivo…cosa faccio… me la prendo nel cu..???

- Quali negozi consigliate per il nuovo (on-line)?
Conoscete negozi on-line affidabili??
PIXMANIA ho notato che ha prezzi abbastanza bassi, un mio amico ha acquistato li quindi reputo in partenza abbastanza affidabile…(senza brutte soprese)
NEGOZIO FISICO: …prezzo 35mm 250€ (-70 on-line 183€) mentre 55-300mm 429€ (-120 on-libw 318€)

- Consigli di persone professionali…
il fotografo non mi consiglia il 35mm mentre mi consigli il continuo della focale 55-300mm e di non acquistare 18-200mm prodotto scadente.

citazioni dal forum:

Se ci sono errori, consigli, prove…ascoltero tutti quanti voi.
a presto ciao

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Salve a tutti,

questo è il mio secondo messaggio che faccio su questo splendido forum. Vorrei una opinione da voi utenti esperti del settore
nel “lontano” maggio 2009 mi comprai una Canon 500d. Scelsi la Canon come marca, perché in una fotocamera mi interessava molto la possibilità di girare video e questa funzione con il passare del tempo mi è servita. Poi circa 5 mesi fa la mia povera 500d si è rotta (non per colpa mia) ed ho fatto così circa un mese senza fotocamera. Per mia fortuna per le ottiche ho sempre utilizzato quelle di mia nonna, che anche lei usa Canon, e ne ha molte e di vari tipi.
Circa 3 mesi fa un mio amico mi ha proposto un offerta di una Canon 5d mark II usata, ma in buonissime condizioni e con pochissimi scatti. Il tutto accompagnato da un obiettivo Canon EF 24-105mm f/4.0L IS USM. Mi sono detta: “ottimo, ci guadagno ed in più’ la 5d mark II fa anche ottimi video.”
E’ stato un salto azzardato passare al pieno formato, ma devo dire che è tutta un’altra storia. Poi circa 3 sett fa un mio amico fotografo professionista, che usa Nikon da una decina d’anni, sapendo del “nuovo” acquisto, ha voluto provarla. Siamo andati insieme: io con la 5d mark II e lui con la Nikon D700 e il Nikon 24-70mm f/2.8.
Poi ce li siamo scambiati, quando ho preso in mano la Nikon d700 e dopo un piccolo “tutorial” sui pulsanti ecc… ho iniziato a scattare. Solo una parola serve per descrivere la d700: FANTASTICA.
Invece il mio amico è rimasto molto colpito dalla Canon 5d mark II. Poi siamo andati un secondo giorno e mi ha fatto provare sia il Nikon 70-200mm f/2.8 VR e il Nikon 14-24mm f/2.8.
Esperienza fantastica!! L’unica “pecca”, se così possiamo definirla è il peso della macchina molto eccessivo, a confronto della 5d mark II, ma forse è vero che è anche abitudine, e la mancanza dei video in essa.
Ora dopo tutta questa storia molto lunga vi chiedo gentilmente, se mi conviene vendere la mia Canon 5d mark II per la d700, o aspettare, visto che non è così urgente una prossima d800. Ho anche provato per 5 giorni una Nikon d300s con un Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR DX, molto bello e performante, ma poi ho ripreso in mano la d700 e vi posso dire, che per quanto sia stratosferica la Canon 5d mark II Nikon, preferisco la d700.

Mi scuso ma è da diversi giorni che leggo e rieleggo il forum. Ho visto che un paio di utenti, hanno fatto il passo. C’è anche da dire che a me una Nikon d 700-800 mi durerà per parecchi anni.

grazie mille per le vostre risposte

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Ciao a tutti…
…dopo le feste di natale, come una buona formichina, ho incrementato il budget per l’acquisto di un tele…e ho raggiunto quasi la somma.
Sono orientato a prendere il nikkor 70-300 af-s (da montare sulla mia D5000), ma ho visto che c’è il nuovo tamron 18-270 (+ o – allo stesso prezzo). Acquistando questo potrei, con un solo obbiettivo, sostituire il mio nikon 18-105 ed arriverei anche fino a 270mm.
Qualcuno l’ha provato? sa darmi qualche informazione in più?
Grazie a tutti per l’aiuto.

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ho questa lente della quale non sono per niente soddisfatto.
sopratutto nelle foto in controsole, ha dei riflessi e delle aberrazioni cromatiche terribili.
oltretutto non posso usarlo neanche come grandangolo (partire da 24 per me è troppo)
con cosa potrei sostiuirlo?
diciamo che terrei il 10mm fish, il 300/4., ed il dupli 1,7

1) potrei tenere anche il nikon 70-300vr r quindi mi servirebbe qualcosa di decente da 10mm a 70mm.

2) potrei dare via anche il 70-300vr e quindi cercare una sola ottica (senza pero peggiorare la qualità rispetto al 70-300vr) e prendere una sola lente che mi copra quasi tutto quello che serve da 10mm a 300.

consigli? un 18-105? un 18-200? un 70-200/2,8 (userei anche il dupli)?
altro?
insomma, a voi la parola e grazie in anticipo.

Fonte Google News

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Ciao a tutti che ne pensate del SIGMA AF 17-70mm f/2.8-4.0 DC OS Macro HSM in alternativa al 18-55 vr del kit ??
Meglio questo o il 18-105 nikon da usare su nikon d3100???
quale secondo voi più adatto per un principiante??
grazie in anticipo per il vostro prezioso aiuto

Fonte Google News

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Ciao Ragazzi,
come al solito mi serve il vostro aiuto…

Mi sono deciso ad acquistare un’ottica nuova per la mia D300s acquistata da poco, e mi vorrei orientare su un’ottica da paesaggio… Vi spiego cosa mi serve, perchè tra le varie discussioni che ho trovato nel sito non sono riuscito a capire determinate cose:

- vorrei un’ottica per scattare foto di paesaggi, che sia più grandangolare del 24-70 2.8 che già posseggo, (dato il sensore DX, devo tener conto della perdita di gradi di inquadratura) e che sia ovviamente più luminosa; (o ugualmente, se non fosse possibile di meglio)
- vorrei poter scattare paesaggi notturni (su cavalletto) ma mi piacerebbe poter scattare su determinati tramonti un pò scuri senza dover montare il cavalletto e giocando un pochino sul mosso (da qui la scelta di comprare un’ottica luminosa)
- non vorrei spendere i soldi del costo del 14-24, che mi piace molto (sebbene sia f/2.8) e mi completerebbe la copertura focale da 14mm fino a 70mm…
- vorrei un’ottica fissa, più leggera e pratica da trasportare di uno zoom come potrebbe essere appunto il 14-24…

Detto questo (sperando di non aver dimenticato nessun particolare fondamentale) vi elenco qualche ottica che ho trovato sul sito nikon (sarò fissato ma io acquisto solamente ottiche Nikkor:

- 14mm f/2.8G ED
- 24mm f/1.4G ED
- 35mm f/1.4G

L’idea del diaframma a 1.4 mi piace tantissimo, ma 24mm in DX corrispondono ad una lunghezza focale già “avanti” e non vorrei perdermi la bellezza di un paesaggio nella sua interezza per colpa di qualche millimetro di troppo…

HELP!!! Solo voi potete aiutarmi… Ci ho perso già una settimana dietro e non sono riuscito ad arrivare a nessuna conclusione, anche perchè per via del lavoro non ho avuto tempo di andare a provarne nessuna…

Grazie per ogni aiuto che sarete in grado di darmi…

Davide

Fonte Google News

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Da indiscrezioni recenti sembra che Tamron stia lavorando per aggiornare il suo AF 18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC.

Questo nuovo obiettivo sarebbe dovuto arrivare al Photokina per una presentazione in grande stile, ma per ragioni sconosciute è stato ritardato. L’annuncio dovrebbe arrivare nel prossimo futuro e l’unica differenza trapelata rispetto al modello precedente è un peso minore e dimensioni più contenute.

La foto in copertina mostra il vecchio modello.

Via | PhotoRumors

Tamron, un nuovo 18-270mm in arrivo? é stato pubblicato su clickblog alle 13:00 di domenica 07 novembre 2010.

Fonte Google News

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Via | Egami

Canon 24-70, un brevetto ne svela lo schema ottico? é stato pubblicato su clickblog alle 12:59 di sabato 30 ottobre 2010.

Fonte Google News

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Confrontando alcuni brevetti che potrebbero fare riferimento al sistema evil di Nikon qualcuno avanza l’ipotesi che il sensore sarà in formato DX.

Un’ottima notizia che presuppone una buona qualità d’immagine anche se molto probabilmente la baionetta non sarà di tipo F.

Gli obiettivi che potrebbero essere annunciati sono:

• 23.5mm f/2.8
• 30mm f/1.4
• 50-180mm f/4-5.6
• 17-180mm f/3.3-6
• 17-180mm f/2.8-6
• 15-70mm f/2.8-5.6
• 17-180 f/2.8-5.9
• 52mm f/1.2

Via | NikonRumors

Nikon, la evil sarà DX? é stato pubblicato su clickblog alle 10:00 di domenica 01 agosto 2010.

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Nel video in copertina potete vedere la dimostrazione di come la luce riesca a passare attraverso la piccola finestra presente sul barilotto.

Non si tratta di un caso unico, ma di un problema che sembra affliggere molti utenti in giro per il mondo sbirciando i forum relativi. Ovviamente non si può conoscere l’entità del problema fino a che Nikon non diramerà una nota chiarificatrice perché ci sono utenti a cui il problema non si manifesta.

La soluzione di Nikon Corea al momento è quella di utilizzare del nastro isolante. Potete controllare se il vostro esemplare mostra il medesimo problema, ma ricordate che vi serve una reflex FX per poterlo vedere. Lasciate un commento con il risultato della prova per gli altri lettori.

Via | NikonRumors

Nikon AF-S 24-70mm f/2.8, light leak per alcuni esemplari é stato pubblicato su clickblog alle 13:00 di giovedì 15 luglio 2010.

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David Kilpatrick del sito Photoclubalpha ha pubblicato le sue previsioni su quel che succederà nella linea Alpha nel prossimo futuro.

La novità più interessante sarà l’aggiornamento di molti obiettivi, solo quelli che sono già SSM e SAM resteranno invariati, e l’arrivo di obiettivi particolari, più luminosi o fissi.

Alcuni degli obiettivi che dovrebbero arrivare sono:

• 16-80mm con SSM
• 10-24mm SAM
• 18-270mm SAM OSS
• 70-300mm f/4-5.6 SSM OSS
• 60mm f/2 SAM

La nuova Sony Alpha della linea 7xx (750?) potrà girare video in formato 1080i, avrà lo stesso sensore delle Nex con raffica da 7fps e modalità panoramica.

Via | PhotoRumors

Sony Alpha, cosa dobbiamo aspettarci? é stato pubblicato su clickblog alle 13:00 di martedì 25 maggio 2010.

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Interessanti indiscrezioni arrivano dal fronte Canon.

Sembra sempre più difficile riuscire ad acquistare un nuovo 35mm L f/1,4. Potrebbe essere un’indicazione di una prossima messa fuori produzione? L’attuale modello ha già compiuto dodici anni e potrebbe essere aggiornato.

Sempre più persone affermano di aver toccato con mano il nuovo 24-70mm IS L f/2,8. Sono in molti anche i lettori in attesa dell’annuncio che potrebbe arrivare in estate per la vetrina che poi offrirà il Photokina 2010.

Via | CanonRumors

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Sul fronte Canon qualcosa sembra muoversi nuovamente. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare due annunci.

Nel prima si vedrà la 60D, ma potrebbe essere chiamata con un altro nome. Il 60mm EF-S Macro uscirà in versione stabilizzata e potrebbe arrivare anche un nuovo 70-300mm.

Nel secondo vedremo:

• Canon 1Ds mark IV!
• Canon 24-70mm f/2,8 L IS
• Un nuovo fisso grandangolare f/4 stabilizzato
• Un nuovo flash
• Un nuovo fisso professionale verrà rimpiazzato, ma non si sa quale

Via | CanonRumors

Fonte Google News

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Prof.Angelo Meduri

La difficoltà più presente nel settore degli acquisti di attrezzature fotografiche è quella di non riuscire a prendere con sicurezza l’obiettivo giusto. Le macchine fotografiche reflex, cioè ad obiettivo intercambiabile, sono gli apparecchi più usati, ma anche le compatte con ottica fissa costituiscono un mezzo efficace per scattare foto in ogni condizione. I vantaggi degli apparecchi reflex sono:

1. Possibilità di adottare ottiche ed accessori diversi, dai 180° di campo degli obiettivi ad occhio di pesce (fisheye) fino ai microscopi ed ai telescopi più potenti;

2. Possibilità di collegare e di impiegare flash più potenti;

3. Possibilità di sfruttare motori per scattare velocemente a raffica su soggetti in rapido movimento, anche in condizioni di scarsa luminosità ambientale;

4. Possibilità di aumentare il valore della sensibilità ISO senza temere troppo l’effetto della grana.

Invece, le compatte sono l’ideale se non si vuole portare con sé oggetti pesanti ed ingombranti, risparmiando grosse cifre di denaro. In commercio oggi esistono obiettivi diversi, per tutte le necessità, che hanno alcune funzioni utili, come l’autofocus, lo zoom e lo stabilizzatore d’immagine (per eliminare l’effetto dei movimenti involontari che provocano il mosso a mano libera). Tuttavia, non è facile sceglierne uno oppure un gruppo per avere in ogni circostanza un’immagine ben inquadrata ed esposta. Ogni fotocamera monta solo obiettivi della stessa marca (come Canon, Nikon, Sony e Pentax) e pure quelli di marche universali (come Sigma, Tamron e Tokina), per motivi di interesse commerciale. Per impressionare con la giusta quantità di luce la pellicola o il sensore della fotocamera, l’obiettivo ha all’interno un’apertura regolabile, detta diaframma, mentre nel corpo macchina si regola il tempo di esposizione alla luce. Chiudendo il diaframma, oltre a diminuire l’intensità della luce, si aumenta la profondità della zona messa a fuoco, nella quale appaiono nitidi tutti gli oggetti.

In generale, gli obiettivi sono tubi che contengono gruppi di lenti o di specchi per formare le immagini su un’area circolare, detta cerchio di copertura. E’ sufficiente che il diametro del cerchio di copertura sia pari alla diagonale del formato utilizzato. I formati usati oggi sono numerosi, perciò occorre controllare bene per quale formato l’obiettivo sia stato progettato. Ma la caratteristica più importante nell’effettuare la scelta dell’ottica è la sua lunghezza focale, che stabilisce l’ampiezza dell’angolo di campo e l’ingrandimento della zona inquadrata. Un obiettivo di lunghezza focale minore abbraccia un angolo di campo maggiore, mentre un obiettivo con lunghezza focale maggiore ingrandisce una zona più ristretta. La variazione dell’angolo di campo non altera la prospettiva, cioè il rapporto dimensionale tra gli elementi della scena vicini e lontani, purché non si cambi la posizione dell’apparecchio. Il procedimento meccanico di formazione dell’immagine risiede nelle proprietà di propagazione della luce attraverso le lenti o gli specchi. Le onde luminose piane, dopo aver subito riflessione o rifrazione, diventano sferiche, perciò le onde emergenti risultano deformate e questa deformazione può dare origine alle aberrazioni, ossia a difetti sull’immagine che si è formata dietro l’obiettivo. Le aberrazioni che affliggono le immagini sono:

1. Cromatismo, cioè formazione di contorni colorati;

2. Coma, cioè formazione di punti luce a ventaglio, come comete;

3. Astigmatismo, ossia immagini puntiformi allungate come segmenti;

4. Aberrazione di sfericità, quando i raggi luminosi delle zone ai bordi delle lenti non vanno tutti a fuoco come quelli delle zone centrali;

5. Vignettatura, o perdita di luce ai bordi;

6. Distorsione, cioè formazione di linee incurvate invece di linee rette;

7. Curvatura di campo, ossia formazione dell’immagine su una superficie curva, invece che sul piano focale.

Un altro difetto può essere anche il flare, che consiste nella produzione di riflessi all’interno dell’obiettivo, con sorgenti luminose inquadrate o ai bordi del campo. Chiudendo il diaframma e scegliendo un obiettivo con un buon trattamento antiriflessi, si eliminano alcuni problemi. Gli obiettivi di marca buona, come Nikon o Canon ad esempio, minimizzano tali difetti.

La scelta dell’obiettivo si traduce nella possibilità di utilizzare tre tipi di lunghezze focali: normali, grandangolari e teleobiettivi. Le riprese effettuate con un normale di 50mm sul formato 24×36mm hanno un angolo di 46° e i vari elementi si avvicinano molto alle dimensioni osservate ad occhio nudo. Attenzione al formato della fotocamera, poiché lo stesso obiettivo può far cambiare l’angolo visivo sulla foto se usato su formati diversi. Ad esempio, un 35mm è grandangolare sul formato pieno 24×36mm, ma diventa uno standard da 52mm sul formato Nikon APS-C.

Gli obiettivi normali sono molto luminosi (anche f/1,4) e nitidi, hanno bassissima distorsione, sono compatti e leggeri. La luminosità di un obiettivo è il rapporto tra la focale ed il diametro e si può variare aprendo o chiudendo il diaframma. I numeri piccoli indicano grandi aperture, mentre valori alti producono piccole aperture. Con gli obiettivi da 50mm ai bordi le immagini risultano perfette solo se si chiude il diaframma a f/2,8 o di più, ma in casi estremi si può anche aprire al massimo. Il 50mm è stato molto usato in passato, perché era venduto insieme ai corpi macchina. Oggi si tende a sostituirlo con uno zoom, ma la qualità delle immagini non è sempre uguale.

Scilla con uno standard di 50mm

Gli obiettivi grandangolari hanno una focale inferiore a quella di un obiettivo normale. Quando si fotografa con un grandangolo sembra di allontanarsi, perché le immagini sono più piccole e con un campo visivo vasto. In commercio le focali vanno da 8mm a 35mm. La caratteristica essenziale, che viene accentuata quando diminuisce la focale, è quella di portare le cose in primo piano ed allontanare tutto il resto, facendo sentire chi osserva immerso nella scena.

Il 35mm copre 63° e può sostituire il normale nelle riprese di paesaggio, street, ecc., è molto nitido e luminoso. Diversi maestri della fotografia, come Henri Cartier Bresson, lo hanno usato sempre per anni nei loro reportage, poiché non provoca effetti esagerati di allontanamento prospettico, pur mantenendo la sua profondità di campo, estesa più del tradizionale 50mm.

Il 28mm ha 75° di campo ed è il grandangolo standard, molto diffuso, ben corretto, nitido ed economico. E’ utile per far entrare sempre tutti in una foto di gruppo senza allontanarsi molto, come obiettivo polivalente per la documentazione geografica in luce ambiente, nei paesaggi, in interni, ecc.. Sulle fotocamere compatte la presenza della focale 28mm è utilissima in numerose situazioni comuni. E’ nitidissimo sin dalla massima apertura.

Duomo di Reggio Calabria con grandangolo di 35mm.

Il 20mm è un obiettivo ultragrandangolare eccellente per le scene ad ampio respiro, poiché dilata in profondità la scena, aumentando la sensazione di essere presenti. Con 20mm ci sono problemi di buona definizione ai bordi del campo di 94°, perciò si deve scegliere una buona marca. Il 20mm crea atmosfere magiche, con fuga di colline dove le nuvole bianche galleggiano immense in un cielo blu su uno splendido scenario naturale che sembra enorme e lontano, mentre il primo piano emerge dalla scena.

Le focali di 17 o 18 mm sono utili solo in casi particolari, quando si desidera un grandangolo veramente spinto ed il 20mm non risulta sufficiente. Le deformazioni prospettiche del 17mm sono incredibili, dato l’amplissimo angolo di campo, che arriva a 104° includendo quasi ogni cosa. L’uso di queste ottiche non è comunque facile, poiché i riflessi e gli elementi indesiderati possono spuntare da ogni parte.

Diminuendo la focale fino a 14mm si allarga maggiormente l’inquadratura, con un campo che giunge a 114°, indispensabile solo in pochissimi casi nella foto di architettura e di arredamento, oppure dentro barche o edifici. E’ luminoso e nitido, tuttavia è meglio utilizzarlo diaframmando un po’ vista la grande copertura angolare, per avere buona definizione anche ai bordi.

Per ottenere effetti creativi d’incurvamento delle linee si può adoperare invece un obiettivo speciale ad occhio di pesce (o fisheye), che abbraccia 180° di campo, utile in situazioni in cui si richiede un angolo vastissimo, per le foto meteorologiche e astronomiche, di paesaggio o di reportage. Esistono fisheye a pieno formato (detti diagonali), oppure circolari; questi ultimi formano un cerchio-immagine al centro del fotogramma che rimane nero, come se si guardasse attraverso un buco.

Duomo di Reggio Calabria con obiettivo fisheye.

Abbiamo visto che con i grandangoli si dilatano in profondità le scene. Viceversa, adoperando un teleobiettivo si provoca un effetto di compressione della scena in profondità e l’osservatore ha la sensazione di ritagliare ed ingrandire un particolare privilegiato, dove tutto sembra come essere appiattito.

L’obiettivo di 85mm ha un campo di 28°, lo standard per i ritratti, ma può essere utilizzato in moltissime altre occasioni, perché è molto luminoso e nitido, anche a f/2 offre un’ottima correzione e permette di lasciare sfocato lo sfondo, isolando così il soggetto.

Il 105mm è un altro teleobiettivo moderato, che assieme al 50mm ed al 24mm forma un valido kit da viaggio. E’ venduto in versione macro, per effettuare riprese a brevi distanze di oggetti, documenti, francobolli, monete, ritratti, fiori ed insetti. Il suo rapporto di riproduzione arriva alla scala naturale 1:1, quando è alla minima distanza di messa a fuoco. E’ nitidissimo fino ai bordi del campo di 23° già dalla massima apertura e permette di mettere in risalto particolari che rappresentano un certo ambiente.

Il 135mm ha un campo più ristretto, di 18°, rispetto al 105mm, utile anche in luce ambiente, per foto di ritratti, animali, paesaggi, in teatro, per lo sport ed i particolari architettonici. Offre prestazioni di qualità elevata anche a tutta apertura ed ha una messa a fuoco rapida, però a mano libera il tempo non deve essere superiore a 1/F, perciò si arriva massimo a 1/160 di secondo senza l’uso del treppiedi.

Scilla vista attraverso un teleobiettivo da 105mm.

La lunghezza focale di 200mm è la via di mezzo tra i teleobiettivi molto pesanti ed ingombranti e quelli piccoli e compatti, tali da non costituire un problema per la borsa del fotografo. Le versioni con lenti a bassa dispersione avvicinano molto il soggetto inquadrato senza pericoli di cromatismi, con aperture massime molto vantaggiose, come f/2 o f/2,8, che staccano il soggetto sullo sfondo sfocato. Sulla diagonale l’angolo di ripresa scende a 12°, rendendolo adatto per le foto di animali, sport, ritratti, astronomia. E’ ottimamente corretto anche alla massima apertura del diaframma. Diventa necessario quasi sempre l’uso del treppiedi, ma per avere immagini di qualità elevata è indispensabile pure la trasparenza dell’aria.

Il 300mm è un teleobiettivo davvero interessante, non solo per le fotografie di paesaggio, ma anche per riprendere gli animali in libertà particolarmente timorosi, oppure nel ritratto di soggetti inconsapevoli, nelle foto astronomiche e sportive. E’ perfettamente corretto fino agli angoli già alla massima apertura. La messa a fuoco però deve essere molto precisa, dato l’ingrandimento così elevato, pari a 6 volte quello di un normale. Inoltre, c’è il rischio che le foto escano mosse a causa delle vibrazioni, perciò diventa necessario l’uso del treppiedi. I soggetti lontani, situati a distanze differenti lungo la linea della visuale sembrano schiacciarsi letteralmente l’uno contro l’altro in profondità, all’interno del campo di 8°. Il peso, le dimensioni ed il costo di questa focale non sono indifferenti, ma si tratta di un’ottica professionale di alte prestazioni.

Scilla con un tele di 300mm f/2.8

Il 400mm f/2,8 è un obiettivo impressionante, poiché il diametro della lente anteriore, che determina la luminosità massima in rapporto alla focale, sale fino a 15cm, mentre il campo si riduce a 6°. Le lenti in vetro a bassa dispersione fanno aumentare il contrasto e la nitidezza delle immagini, annullando l’effetto negativo dell’aberrazione cromatica, che aumenta con la focale. E’ ottimo anche a piena apertura. Gli usi più frequenti sono per foto di animali e sport.

Procedendo verso le focali superiori non sono più disponibili le grandi luminosità f/2,8 perché i prezzi lievitano di molto e le case costruttrici hanno accantonato l’idea preferendo le più accettabili aperture inferiori di f/4 e f/5,6. Con aperture ancora inferiori si trovano anche i catadiottrici, obiettivi a specchi molto compatti, leggeri ed economici, come il 500mm f/8 e il 1000mm f/11. Ovviamente, non c’è dubbio che un 500mm f/4 sia un magnifico oggetto, di qualità certamente elevata rispetto a un teleobiettivo più piccolo con un moltiplicatore di focale aggiunto sul retro, oppure rispetto ad un catadiottrico. Con queste focali lo stabilizzatore può anche rappresentare un favoloso meccanismo per ottenere foto nitide.

Dopo le focali fisse sono stati inventati gli obiettivi a focale variabile, detti zoom, che dominano ormai da anni il mercato. Per realizzare gli zoom è stata necessaria la progettazione al computer di sistemi ottici a lenti flottanti, con vetri a bassa dispersione e l’uso di lenti asferiche. Questo è stato un traguardo significativo, che ha soddisfatto le necessità di molti fotografi. Anche gli obiettivi zoom possono essere raggruppati in tre categorie: standard, grandangolari e tele.

Foglia ripresa da vicino con obiettivo macro.

Considerando la grande escursione focale, la massima luminosità costante di f/2,8 e la minima distanza di messa a fuoco macro, i 28-70mm e i 24-70mm sono diventati dei classici zoom standard professionali, utili in un numero enorme di situazioni, per viaggiare leggeri. Essi sono ben corretti per la distorsione e le altre aberrazioni. Per i formati APS-C ci sono gli obiettivi equivalenti da 17-55mm o 18-50mm, aperti sempre a f/2,8.

Il vero obiettivo tuttofare può essere un 24-85, un 24-120 o un 28-200mm, ma la luminosità è piuttosto bassa e varia tra 3,5 e 5,6 con una nitidezza ai bordi meno buona, specialmente alla massima apertura. Per i formati APS-C vi sono i 16-85, i 18-55, i 18-105 e i 18-200mm. Negli zoom c’è pure il problema della distorsione, a volte assai alta, che li rende inutilizzabili in foto con linee rette di architettura e paesaggi, quantunque oggi sia possibile correggere ciò al computer.

Stretto di Messina con obiettivo 16-85 formato DX, equivalente a un 24-120mm.

Gli zoom grandangolari luminosi come i 14-24, i 20-35 e i 17-35mm sono utili nei reportage d’azione, a contatto con il soggetto. Hanno elevata flessibilità operativa. Comunque, se si cambia l’inquadratura con lo zoom non è come avvicinarsi al soggetto, o allontanarsi, per escludere i particolari che disturbano, perché così facendo si modifica la prospettiva e l’ingrandimento totale. Nel formato APS-C la scelta è ancora limitata al Tokina 11-16mm f/2,8.

Le ottiche zoom grandangolari meno aperte sono più numerose, meno ingombranti e pesanti, ma anche meno versatili per l’uso in condizioni di luce scarsa: limitano quindi la libertà espressiva del fotografo. Il 18-35mm è un esempio di zoom meno luminoso, utile per alcuni generi di ripresa, incluso il paesaggio e l’architettura. Per il formato APS-C vi sono il 10-20 e i 12-24mm, aperti a f/3,5 o a f/4, o a f/5,6.

Santuario di S.Antonio con zoom 10-20 formato DX, equivalente a un 15-30mm.

Gli zoom tele 70-200mm luminosi sono i favoriti dei giornalisti, sebbene siano costosi e pesanti. Il loro costo è elevato, ma in luce debole o nella foto d’azione sono indispensabili. La grande luminosità permette di scattare a mano libera senza problemi di mosso e consente pure di mettere a fuoco con molta rapidità e precisione in situazioni di luce scarsa, tramite l’impiego di motori interni silenziosi e veloci. Le prestazioni in termini di nitidezza e contrasto sono buone e anche la costruzione è molto robusta e duratura.

I 70-300mm aperti a f/4-5,6 sono assai compatti e leggeri, adatti a chi non intende spendere grosse cifre. In luce ambiente debole però l’autofocus ha una risposta incerta e alla focale massima non possono competere con le focali fisse, specialmente ai bordi, dove il calo di nitidezza è sensibilmente evidente. Se si opera con diaframmi più chiusi come f/8 diventano più interessanti.

Gli zoom di lunghissima focale, infine, hanno il problema del trasporto manuale, a causa del peso e dell’ingombro, offrono luminosità interessanti, ma sono popolari solo tra i cultori della caccia fotografica, dello sport e i paparazzi. L’uso obbligatorio di questi obiettivi in congiunzione con un treppiedi robusto e pesante fa aumentare il numero degli attrezzi da trasportare. La qualità delle immagini è buona solo in condizioni di discreta illuminazione e rimane tale anche aggiungendo un buon moltiplicatore di focale.

Regata velica dello Stretto di Messina con zoom 70-200mm f/2.8

In genere si tende a pensare che tutti gli obiettivi offrano buone prestazioni, che abbiano una costruzione solida e robusta, un autofocus rapido e silenzioso, ma purtroppo non è così. Esistono infatti obiettivi che ai bordi lasciano a desiderare come nitidezza, specialmente se si scende sotto f/8, e mostrano forti aberrazioni, rispetto ad altri apparentemente uguali. Nei negozi di materiale usato bisogna controllare attentamente ogni pezzo prima di effettuare la scelta definitiva, se si desidera portare a casa qualcosa di veramente buono. In antitesi, non bisogna credere che siano sempre indispensabili lenti asferiche o a bassa dispersione per avere immagini perfette.

Se si sceglie un obiettivo, nuovo o usato, prima dell’acquisto è meglio controllare il suo funzionamento e l’integrità della superficie delle lenti, che possono essere strisciate o con molta polvere all’interno. La solidità e la fluidità nei movimenti del diaframma e della messa a fuoco è pure molto importante. Non ci devono essere giochi nelle regolazioni, lenti che si muovono, attriti nello scorrimento. Ad esempio, la superiorità delle ottiche originali Nikon, con la resa qualitativa che rimane sempre su alti livelli, porta a consigliare il loro acquisto ed utilizzo, senza dimenticare però che esistono pure alternative interessanti e talvolta superiori. Nulla vieta di usare sempre ottiche universali economiche, ma queste non sempre si destreggiano bene con i loro rivali originali. La resa migliore di certi obiettivi consente di muoversi con agilità a qualsiasi valore del diaframma impostato, mentre con altri obiettivi si devono fare i conti con le aberrazioni che li affliggono. Comunque, le immagini poco ingrandite non saranno quasi mai deludenti, se si adoperano gli obiettivi con la giusta tecnica, neanche se scattate con ottiche scadenti. Se invece si desidera ingrandire ed osservare attentamente le foto realizzate, solo un obiettivo davvero buono sarà in grado di rivelare anche i dettagli più fini. La Nikon ha una reputazione molto buona, anche se si può preferire qualcos’altro.

Rosa fotografata con uno zoom standard.

Torre Ruggero con obiettivo grandangolare di 20mm.

In conclusione, se desiderate viaggiare leggeri scegliete uno o più zoom, come la terna 14-24, 24-70 e 70-200mm e simili, per il formato 24×36mm. Se, a priori, sapete cosa state andando a fotografare, portate solo le focali utili, ma se un po’ di peso e d’ingombro in più non vi creano problemi le focali fisse sono imbattibili.

Tabella delle focali.

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Prof.Angelo Meduri

 

 

Dopo aver imparato a trovare le costellazioni e gli oggetti celesti più importanti, si può avere il desiderio di fissare l’immagine su un supporto. La fotografia celeste (o astrofotografia) offre numerose attrattive ed apre ampi orizzonti di ricerca ai cacciatori di immagini. In effetti, ci sono diversi vantaggi rispetto all’osservazione visuale:

1)   E’ possibile avere a disposizione un documento che testimonia definitivamente tutto quello che si è registrato con la fotocamera in quel giorno;

2)   L’immagine così ottenuta rappresenta un documento fedele ed oggettivo, mentre l’osservazione visuale o il disegno sono soggettivi;

3)   Le esposizioni fotografiche consentono di accumulare la luce e di rendere visibili gli oggetti più deboli, anche quelli invisibili ad occhio;

4)   Le pellicole ed i sensori digitali offrono una gamma di sensibilità ai colori dello spettro molto estesa, perciò possiamo cogliere immagini  nell’infrarosso e nell’ultravioletto, con i colori degli oggetti celesti fotografati;

5)   La zona di cielo inquadrata da una fotografia è molto più estesa di quella che si osserva all’oculare di un binocolo o di un telescopio.

L’evoluzione del mercato informatico sta facendo calare l’interesse per la fotografia analogica in favore di quella digitale, infatti la fotografia digitale resta la più nitida (decine di Megapixel) e la più economica da realizzare.

 

 

Una reflex a pellicola.

 

    Per numerosi dilettanti appassionati di astrofotografia, la foto a vasto campo rappresenta il primo passo verso una visione più grande dell’universo di quella che il telescopio svelava alla mente del curioso. Per altri, questo può essere solo il primo passo sulla strada dell’apprendimento dei mezzi per realizzare fotografie molto belle ed eccitanti. Prescindendo dal motivo, la macchina fotografica reflex per il 35mm, dotata di un obiettivo normale da 50mm di lunghezza focale è lo strumento ordinario per la prima avventura in questo campo affascinante e misterioso. La macchina fotografica deve essere quindi reflex, dotata di posa B o T e provvista di un innesto per ottiche tra i più facilmente reperibili in commercio. L’impiego di un cavetto di scatto flessibile per agire a distanza permette inoltre di eliminare gran parte delle vibrazioni. L’otturatore deve restare aperto anche per diversi minuti, perciò è meglio se le batterie sono ben cariche.  

Fotocamera reflex digitale moderna.

    Gli obiettivi fotografici comuni sono diffusissimi, spesso vengono sottovalutati, ma consentono di ottenere immagini spettacolari, se utilizzati opportunamente. Il 50mm è chiamato normale, perché inquadra le cose come l’occhio umano, mentre gli obiettivi con focali più corte vengono chiamati grandangolari e quelli con lunghezze focali maggiori del 50mm teleobiettivi.   La fotografia astronomica a vasto campo si occupa delle costellazioni, degli oggetti del profondo cielo (nebulose, ammassi stellari, galassie), della Via Lattea, delle meteore e delle comete. La lunghezza focale F dell’obiettivo determina l’ampiezza del campo inquadrato, che deve essere scelto in relazione alle dimensioni dell’oggetto da fotografare. Per la Via Lattea, presa  da una parte all’altra dell’orizzonte, occorre adoperare focali da 8mm a 17mm di tipo fish-eye (occhio di pesce, 180° di campo inquadrato). Per ingrandire alcune parti occorrerà un 50mm oppure un 85mm, o più, mentre per avere sul fotogramma anche i particolari del paesaggio sarà utile un super-grandangolare di 14-20mm. Se si vuole fotografare invece la nebulosa di Orione ci vorrà una focale superiore ai 300mm. La tabella riporta le dimensioni angolari del campo inquadrato da ogni obiettivo sul fotogramma 24×36mm del piccolo formato 35mm. Naturalmente, si possono adoperare formati più ampi, o più piccoli, come il formato APS (1,5-1,6 volte più piccolo del 35mm).  

 

 

Lunghezza focale in mm	Dimensioni del campo	Angolo sulla diagonale del formato 35mm
14	81,2° × 104,2°	114,2°
18	67,3° × 90,0°	100,4°
20	61,9° × 83,9°	94,5°
24	53,1° × 73,7°	84,0°
28	46,3° × 65,4°	75,3°
35	37,8° × 54,4°	63,4°
50	26,9° × 39,5°	46,7°
85	16,0° × 23,9°	28,5°
105	13,0° × 19,4°	23,2°
135	10,1° × 15,1°	18,2°
200	6,8° × 10,2°	12,3°
300	4,5° × 6,8°	8,2°
400	3,4° × 5,1°	6,1°
600	2,2° × 3,4°	4,1°
800	1,7° × 2,5°	3,0°
1000	1,3° × 2,0°	2,4°
2000	41’ × 62’	1,2°
3000	28’ × 42’	50’

  

Oltre agli obiettivi a focale fissa, vi sono quelli a focale variabile, meglio noti come zoom; con essi non sempre esistono dei vantaggi, i principali punti critici sono i seguenti:

1)   il meccanismo che fa variare la lunghezza focale generalmente tende a spostarsi    durante le lunghe pose, rovinando così le foto, tranne che non sia dotato di un blocco;

2)   il costo di un obiettivo a focale variabile di alta qualità fino ai bordi è assai più elevato di un’ottica a focale fissa;

3)   la luminosità dell’immagine fornita dagli zoom generalmente è inferiore a quella degli obiettivi a focale fissa;

4)   gli zoom distorcono le immagini più facilmente;

5)   gli zoom pesano di più.

Da ciò si può dedurre che, se si sceglie di utilizzare un obiettivo zoom, si dovrebbe controllare attentamente il suo funzionamento. Recentemente sono apparsi sul mercato degli obiettivi zoom professionali di alta luminosità (2,8) con lenti asferiche per eliminare la distorsione e gli altri difetti delle immagini: essi offrono risultati decisamente positivi, superando talvolta le focali fisse! Ho provato uno di questi zoom alla massima apertura ed ho notato che il comportamento era uniforme da un bordo all’altro, non c’era traccia di distorsione e le aberrazioni erano quasi invisibili, tuttavia il funzionamento può variare con la lunghezza focale. Se alle lenti asferiche vengono abbinate anche le lenti a bassa dispersione, persino l’aberrazione cromatica diventerà irrilevante ed usciranno immagini straordinarie, anche a tutta apertura. Inoltre, ho utilizzato un 300mm a tutta apertura (2,8) ed ho ottenuto sempre immagini puntiformi su tutto il campo inquadrato (anche agli angoli), segno di un’ottima correzione delle aberrazioni e della vignettatura già dalla piena apertura.

L’apertura relativa (o luminosità f=F/D) di un obiettivo fotografico convenzionalmente varia secondo il tipo di progetto adottato. Solitamente è possibile fare variare la luminosità da un massimo (2,0) ad un minimo (22,0). Tra uno scatto e l’altro c’è una variazione del 50% (il diametro D si riduce di 1,4 volte), perciò se si apre di uno stop un obiettivo si avrà il doppio della luce, mentre se di chiude di uno stop si otterrà una riduzione della metà. Le grandi aperture sono assai vantaggiose in astronomia, poiché gli oggetti celesti hanno basse luminosità intrinseche e si deve inseguire per lungo tempo.

Alcuni filtri per obiettivi.

        L’inseguimento si effettua su di una montatura equatoriale con motore, dato che la Terra si sposta e gli oggetti sorgono, culminano e tramontano. Un errore comune che si osserva nelle foto a vasto campo è l’uso costante degli obiettivi alla massima apertura. Poiché quasi tutti gli obiettivi delle macchine reflex sono stati progettati per offrire la prestazione migliore a 1-2 valori dopo la massima apertura, l’uso dell’obiettivo a tutta apertura spesso accentua le aberrazioni, produce una vignettatura eccessiva e causa velature forti ed irregolari. Le ottiche delle macchine fotografiche comuni sono state progettate in modo da rispondere alle necessità dell’utente medio. Questi requisiti non sono tanto rigorosi come quelli della fotografia stellare, che è il test più severo per ogni obiettivo. Le aberrazioni sono difetti degli obiettivi che non si vedono facilmente sui ritratti o sulle fotografie di paesaggio. Oltretutto, nella maggior parte delle applicazioni di tutti i giorni, il fotografo è interessato soltanto alla parte centrale della fotografia, così le aberrazioni ai bordi passano inosservate. Per di più, nella maggior parte delle applicazioni fotografiche, gli obiettivi vengono utilizzati raramente in prossimità della massima apertura, il che rende meno appariscente la presenza delle aberrazioni e della vignettatura (=perdita di luce ai bordi).

Per le applicazioni astronomiche, il test più semplice per determinare l’apertura di diaframma migliore di ogni dato obiettivo è eseguire una serie di foto guidate del cielo notturno. Se l’obiettivo deve essere diaframmato oltre 2 valori dopo la massima apertura per ridurre le aberrazioni e la vignettatura a livelli accettabili, servirà poco nel lavoro astronomico. I vantaggi del diaframmare sono duplici: non solo si sopprimono le aberrazioni e la vignettatura, ma si riduce anche il velo di fondo, migliorando il contrasto da ogni parte. Con le nuove pellicole supersensibili che stanno uscendo, un’esposizione di 20 minuti a f/4 con una pellicola da 1000 ISO produrrà risultati stupendi. Con i sensori digitali riducete il tempo di posa almeno ad un terzo. Poiché le fotografie eseguite con un obiettivo da 50mm ed un motorino d’inseguimento di buona qualità non dovrebbero essere guidate con cannocchiali e oculari con crocicchio, non c’è motivo di rinunciare alla qualità per fare un’esposizione più breve. Per migliorare ulteriormente la resa degli obiettivi è conveniente utilizzare talvolta un filtro (UV, Skylight, giallo o rosso). Di recente sono comparsi sul mercato alcuni filtri, detti interferenziali, che bloccano certe lunghezze d’onda e ne trasmettono invece altre, tuttavia il loro costo resta ancora elevato.

Le tracce stellari lasciate dopo 45 minuti di posa a f/4 con un obiettivo di 35mm su pellicola di 400 ISO.

 

 

    L’attrezzatura ideale comprende quindi una serie di obiettivi per poter riprendere meglio i vari aspetti del cielo nelle diverse stagioni. In estate potete fotografare bene la Via Lattea, molte nebulose e ammassi aperti. In autunno puntate gli obiettivi sulla galassia di Andromeda, l’ammasso doppio del Perseo e su Cassiopea. D’inverno spiccano Orione con le sue nebulose ed il Toro con i suoi ammassi. Disporre di diversi obiettivi vi servirà per riempire meglio il fotogramma secondo l’oggetto desiderato. Occorrono, in linea di massima, un 24mm, un 50mm ed un 300mm, oppure uno zoom 28-70mm ed un 300mm. Si può acquistare poi un moltiplicatore di focale 1,4x. La possibilità di avere l’autofocus qui è inutile, giacché si lavora sempre impostando la messa a fuoco sull’infinito (∞), è importante invece disporre di una grande apertura (2 o 2,8). Se potete permettervi solo un obiettivo la scelta per eccellenza è quella di un 50mm, anche usato. Se usate il formato APS dovete impiegare invece un 30mm o un 35mm. L’impiego di un trascinatore è indispensabile ed implica pure la conoscenza della messa in stazione verso il Polo Celeste, aiutandosi con la Stella Polare. Il treppiedi (o cavalletto) è un altro accessorio indispensabile per la buona riuscita delle foto.

La cometa Hale-Bopp, apparsa nel 1997, fotografata con un obiettivo di 300mm a f/2,8 su pellicola di 800 ISO con una posa della durata di 8 minuti.

 

 

    Dopo aver montato un telescopio, nel luogo prescelto, sulla montatura equatoriale, si deve sistemare correttamente tutto l’insieme in modo da poter mantenere l’oggetto celeste costantemente puntato al centro del campo per ore. Ciò significa che si deve orientare con molta precisione la montatura del telescopio per farla funzionare perfettamente dopo aver bilanciato ogni parte dell’insieme. Per orientare correttamente l’asse polare della montatura esistono vari metodi, qui ne descriverò uno. E’ un metodo approssimato, che consente di fotografare con strumenti di corta focale in tempi abbastanza brevi. Questo procedimento permette di rendere l’asse polare della montatura parallelo all’asse di rotazione terrestre, in modo da riuscire ad annullare gli effetti del moto diurno, come previsto dalla teoria. Nell’emisfero boreale le stelle sembrano girare attorno alla Stella Polare ( Ursae Minoris), che è l’ultima stella della coda del Piccolo Carro. Gli appassionati che si recano nell’emisfero australe sono purtroppo meno fortunati dei loro colleghi, poiché le stelle prossime al Polo Sud Celeste non sono splendenti come la Stella Polare. Dunque, le stelle più vicine ai poli celesti sono la Polare (di magnitudine +2) e la σ Octantis (di magnitudine +5,5), che distano rispettivamente 48’ e 59’.  Innanzi tutto, si deve mettere in piano la montatura equatoriale, regolando la lunghezza delle gambe del treppiedi ed osservando la posizione della bolla di livello, finché non si sposta proprio sul centro. Le montature equatoriali alla tedesca spesso sono corredate da un cannocchiale polare (ad esempio 6×30, 8×50, 9×60, ecc.), perciò basta osservare direttamente nel cannocchiale per orientare correttamente l’asse della montatura. In pratica, la Polare deve rientrare in un apposito circoletto. Il cannocchiale polare ha un reticolo illuminato che contiene pure le posizioni delle stelle del campo vicine alla Stella Polare, regolabile tramite un disco orario ed un cerchio datario. I reticoli speciali servono proprio a facilitare l’allineamento polare della montatura. Questa regolazione permetterà di sistemare definitivamente l’inclinazione dell’asse polare della montatura e sarà utile ogni volta che si ritorna a fotografare sullo stesso sito. 

Stelle sopra la città fotografate con un obiettivo di 24mm aperto a f/2.8 per 60s a 800ISO.

 

 

  Il problema più difficile da risolvere per la fotografia celeste è quello della presenza dell’inquinamento luminoso, dovuto alle luci artificiali dei centri urbani ed extraurbani. Questo fenomeno arreca disturbo alla buona riuscita delle fotografie e si manifesta nelle vicinanze dei centri abitati, a causa del riverbero dell’illuminazione, che alla fine renderà le foto inaccettabili, con un cielo dalla tinta gialla, verde o grigia. La soluzione del problema richiede l’uso di un buon paraluce e la ricerca di luoghi più bui, dove la Via Lattea risalta bene anche ad occhio nudo. In Italia, i cieli più bui si trovano in Valle d’Aosta, sull’Appennino tosco-emiliano, vicino Grosseto, al confine tra Abruzzo e Molise, al confine tra Basilicata e Calabria, sulle vette centrali della Sardegna.

Comunque, non crediate che sia possibile ingrandire le stelle come piccoli globi, perché la loro distanza richiede focali di 200 metri. Di conseguenza, una stella resterà sempre un puntino sia con un obiettivo di 35mm, che con un 2000mm.

Per evidenziare la rotazione della volta celeste stellata, basta sistemare la fotocamera su un treppiedi, fare scattare l’otturatore via cavo e lasciarlo aperto diversi minuti, anche fino a 10-15 minuti per pose digitali, usando basse sensibilità, come 100 ISO, e diaframmi piuttosto aperti, come 2.8 o 4. Con le pellicole la posa deve essere unica, anche di diverse ore, mentre in digitale si sommeranno diverse foto al computer, sempre per ottenere come risultato finale delle strisce lasciate dalle stelle più luminose nel cielo notturno. Per quanto riguarda le pellicole da utilizzare (fresche e ben conservate), è opportuno sceglierne una piuttosto sensibile 400-1600 ISO, se invece si vogliono ottenere stelle puntiformi. Inoltre, quando si porta a sviluppare il rullino, occorre specificare che si tratta di foto astronomiche senza margini ben definiti e che si devono sviluppare senza tagliare la pellicola (si dice sviluppo in striscia). Durante la fase dello sviluppo, infatti, il macchinario o l’operatore potrebbero tagliare a metà una foto, perché fanno fatica a distinguere lo spazio vuoto tra due fotogrammi e lo sfondo del cielo, solitamente sempre nero. Il tempo di posa limite in minuti è dato dalla seguente tabella, per un cielo buio, limpido e senza Luna. Si tiene conto anche del difetto di reciprocità delle pellicole impiegate.

Rotazione delle stelle attorno al polo celeste nord ottenuta con un obiettivo di 35mm a f/4 e 2 ore a 200ISO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella del tempo limite di saturazione in minuti per varie pellicole e cieli assai bui.

 

 

 

Tempo limite in secondi per macchine fisse sul treppiedi e stelle puntiformi

La distanza in gradi è dall’equatore celeste, distante 90° dalla stella Polare.

 

 

 

 

 

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Da ottobre 2009 per una cifra vicina ai 16.000 euro (15,996 sterline) sarà disponibile la nuova fotocamera digitale medio formato LEICA S2. Attesa da tempo come punto di svolta nell’era della fotografia digitale, arriva l’annuncio ufficiale dalla casa tedesca che scommette su questa medio formato costruita attorno ad un sensore da 37,5 milioni di pixel, più grande del 56% di un 24x26mm (noto come formato pieno). Un intero sistema è stato creato per la S2, nel quale spicca un parco obiettivi che, per ora, comprende il Summarit-S 35mm f/2,5 ASPH, il Summarit-S 70mm f/2,5 ASPH, l’Apo-Macro-Summarit-S 120mm f/2,5 e per finire l’Apo-Tele-Elmar-S 180mm f/3,5. Tutti disponibili anche nella versione CS, vale a dire con otturatore centrale. Il corpo macchina, spendendo ancora qualcosina in più (diciamo 4000 euro), sarà disponibile anche nella versione S2-P caratterizzata dal vetro del monitor allo zaffiro, ma soprattutto coperta dal Platinum Service, un servizio di assistenza di cui si conosceranno maggiori informazioni prossimamente, e la curiosità non manca. Leica, dopo l’apertura dei Leica Store di Berlino, Parigi, Tokyo e Mosca, ha annunciato la prossima inaugurazione del Leica Store di Londra a Burton Place, Mayfair, nei pressi di Old Bond Street zona di gallerie e ristoranti. Il centro ospiterà anche una Leica Akademie ed un S-System studio per il lancio della S2. L’idea è quella di far crescere la fama del brand in Inghilterra, in concomitanza con l’importante lancio del sistema professionale S.

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pubblicato da Derfy in: Obiettivi

La possibilità di poter utilizzare obiettivi diversi e di qualità è uno dei motivi per cui si sceglie una reflex. Perché allora utilizzare un obiettivo superzoom?

1. Limitare il peso
Con un superzoom di solito si coprono le focali di uno zoom standard (28-70mm) e quelle di un mediotele (70-200/300mm). Se vi siete lasciati affascinare dalla nitidezza degli obiettivi fissi la vostra borsa sarà sicuramente bella pesante. Con un superzoom potete andare in giro per molto tempo senza affaticarvi.

2. Perfetti per le reflex entry-level
Le reglex di fascia bassa sono piccole e leggere e gli obiettivi superzoom le completano in leggerezza perché sono principalmente sviluppati per chi viaggia e non può appesantirsi.

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04.02.2009- A fine mese sarà disponibile un nuovo obiettivo zoom SIGMA. Il 18-250mm f/3,5-6,3 DC OS HSM è dotato dello stabilizzatore d’immagine Hybrid Optical Stabilizer, che compensa il mosso accidentale del corpo macchina, permettendo anche di vedere la correzione direttamente nel mirino della fotocamera. Lo schema ottico è composto da 18 lenti suddivisi in 14 gruppi, tra cui quattro lenti in vetro SLD (Special Low Dispersion) e tre asferiche. Inoltre, il trattamento Super Multistrato delle lenti riduce le immagini fantasma nelle riprese in controluce. Il nuovo 18-250mm di Sigma sarà disponibile da fine febbraio, nelle versioni con attacco per Canon, Nikon e Sigma.Successivamente sarà distribuito anche coninntesto per Sony e Pentax. E’, invece, già sul mrcato il 24-70mm f/2,8 EX IF DG HSM al prezzo di listino di euro 990,00.

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23.12.2008 - MAMIYA TRADING annuncia la disponibilità tra gennaio e febbraio del nuovo Sigma 24-70mm f/2,8 IF EX DG HSM. Zoom standard di elevata luminosità e compatto (94,7mm) copre le focali dal 24 al 70mm. Classico obiettivo universale, è dotato di un sistema ottico composto da 14 lenti in 12 gruppi che utilizza lenti ELD (Extraordinary Low Dispersion), oltre a due SLD (Special Low Dispersion) e tre asferiche che assicurano la correzione ottimale di tutte le aberrazioni. Il trattamento Super Multi Strato riduce iriflessi interni tra le lenti ed immagini fantasma. L’obiettivo è dotato di motore HSM (Hyper Sonic Motor), per la messa a fuoco automatica, tuttavia la regolazione manuale è possibile in qualsiasi momento. La distanza minima di messa a fuoco è di 38cm, con un ingrandimento massimo di 1:5,3. Il diaframma, a nove lamelle, assicura una sfocatura molto piacevole. Fornito di serie di un paraluce “a petali” è disponibile con innesti Canon, Nikon, Pentax, Sigma e Sony.

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Questo fine settimana ha chiuso i battenti il Photokina 2008 e lo ritroveremo fra altri 2 anni.

Come sempre ci sono stati tanti annunci e tanta attesa da parte di appassionati e professionisti, che a volte si è concretizzata nel prodotto che desideravano ed altre in una delusione più o meno grande. Noi abbiamo cercato di tenervi informati e pubblicare tutto quello che arrivava dalla manifestazione per chi non ha potuto visitarla in prima persona.

• Tamron:

• Tamron aggiorna il parco obiettivi

• SanDisk SD Extreme III da 30Mb al secondo
• Sandisk incrementa la velocità della Extreme IV

• Nuova Nikon D90, finalmente!
• Rinnovato il Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.4G

• Kodak

• Kodak annuncia la pellicola Ektar 100
• Kodak introduce nuovi sensori CCD

• Optio S12, ultracompatta da Pentax
• Pentax lancia il flash macro AF160FC
• Una Pentax K-m ricoperta di diamanti
• La prima immagine della Pentax K-m
• Pentax 18-55 F3.5-5.6 DA-L e 50-200 F4-5.6 DA-L
• Pentax DA Star 60-250mm F4 ED
• Nuovo Pentax DA Star 55mm F1.4 SDM

• Sony svela finalmente la A900
• Due obiettivi per la Sony A900

• Nuova Minox DSC, licenza di fotografare

• Panasonic svela la lumix dmc-g1

• Recensione Canon Powershot A2000 IS
• Prima preview per la Canon 5D mkII e galleria fotografica
• Canon rinnova anche l’obiettivo EF 24mm f/1.4 L II USM
• Nuove Canon 990IS e 880IS
• Canon svela anche la Powershot G10
• Nuova PowerShot SX1 IS da Canon

• Leica annuncia D-Lux 4 e C-Lux 3
• Leica svela il 50mm f/0.95 Noctilux ASPH
• Leica lancia la M8.2
• Leica S2
• Leica annuncia altri 3 obiettivi
• Leica e Fujitsu insieme al lavoro su un nuovo processore d’immagine
• Leica e Phase One stringono un patto

• Casio Exilim EX-FH20, super-zoom da 20x

• Jobo PhotoGPS

• Un nuovo grandangolo da Zeiss
• Finalmente Zeiss ZE per Canon

• Mamiya annuncia il suo nuovo dorso digitale ZDb

• Lexar Shoot-n-Sync, una memory card wifi

• Ricoh announcia la Caplio R10

• Sigma rinnova il 24-70mm F2.8 EX DG
• Sigma annuncia la DP2, compatta dal grande sensore
• Sigma lancia il 50mm per il quattro terzi
• SD15, erede della SD14 annunciata da Sigma
• Due nuovi Fisheye per Pentax e Sony da Sigma
• Flash EM-140 DG Macro, annuncio da Sigma
• Sigma lancia nuovi moltiplicatori per Sony

• Fujifilm presenta il nuovo sensore
• Fujifilm sviluppa un sistema di fotografia 3D

• Ecco la nuova versione di Adobe Creative Suite, con Photoshop CS4
• Video sulle nuove caratteristiche di Photoshop CS4
• I nuovi filtri di Nik Software
• Creative Suite 4 accelera con le moderne schede video

• Foto ufficiali del prototipo Olympus Micro Quattro Terzi

• Un nuovo GorillaPod snodabile

• Samsung NaBee, per usare ogni fotocamera via wifi

• Eye-Fi raddoppia la velocità di tutte le schede

• Tokina aggiungerà un motore AF ai suoi obiettivi per Nikon

• HP B8550, stampare a casa in grande fomato

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Sigma ha fissato il prezzo al dettaglio suggerito di nuovo 24-70mm f/2.8 EX DG HSM a £ 799,99. Inizialmente annunciato al Photokina 2008, la presente HSM (Hyper Sonic Sonic Motor) obiettivo sarà venduto insieme al corrente Sigma 24-70mm f/2.8 EX DG. Sarà disponibile in Sigma, Nikon, Canon, Sony e Pentax monti.

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03.11.2008 – Il numero in edicola di FOTOGRAFIA REFLEX, dedica un ampio reportage alla più importante fiera di prodotti fotografici al mondo, la Photokina di Colonia che si e’ svolta alla fine di settembre. Ventidue pagine di apparecchi fotografici ed lenti più una ricca sezione culturale descrivono quello che si e’ visto negli stand della fiera tedesca. Presenti tutte le novita’ reflex, a partire dalla Canon EOS-5D Mark II, la nuova digitale con 21 megapixel e ripresa video in formato HD per passare ai prototipi scovati nello stand Olympus e per finire con la inedita professionale Leica S2 una originale reflex digitale con sensore da 37 megapixel ed una impressionante batteria di ottiche made in Germany. A proposito di aziende tedesche, tra le novita’ degli lenti vi sono le nuove gamme prodotte da Zeiss per le più diffuse reflex digitali e non. Sempre tra gli lenti continua la corsa alle ottiche di elevata escursione focale con il nuovo re della categoria ovvero il Tamron 18-270mm.

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Thom Hogan si e’ lanciato in un lungo articolo in cui parla della situazione del mercato attuale e sui possibili sviluppi con tanto di indiscrezioni allegate.

• Una nuova ammiraglia da 24 megapixel con raffica da 5fps.
• Una D60 DSLR aggiornata con un sensore sony da 12 o 14 megapixel
• D40 DSLR0 DSLR, con sensore DX da 14-16 megapixel Nikon e modalita’ video.
• Nuovi lenti fissi: 28mm, 85mm, 200mm

• Nuovi lenti zoom: 18-70mm AF-S VR, 80-400mm f/4-5.6 VR AF-S, 70-200mm AF-S VR II N
• Un’edizione limitata della D3 per appassionati e collezionisti.
• Anche se Nikon ci sta lavorando, probabilmente non vedremo un corpo MX tra una decina di giorni.

Foto | Si tratta di un fotomontaggio di un fan apple
Via | NikonRumors

Fonte ClickBlog.it

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